Ultramariininsininen: Raja Ampatin saaristo Indonesiassa
Rauhoitu. Tätä sanaa merimiehet ovat käyttäneet vuosisatojen ajan kuvaamaan sitä täysin rauhallista merta, joka ympäröi minua juuri nyt. Tasainen kuin peili, vesi heijastaa ylhäältä laajoja taivaita, kätkee alla laajoja mysteereitä.
Aamunkoitto koittaa, ja olen Indonesian vesien itäreunalla, perinteisen Alila Purnaman Pinisi-purjeveneen kannella. Suuntasimme pohjoiseen sorongin satamakaupunki Länsi-Papuan rannikolla, jonne olen lähtenyt. Olemme keinuneet ja heiluneet kevyesti vuoroveden päällä, mutta aamulla viiden tienoilla olemme pudonneet ankkurin. Nyt kun valo hieman sävyttää ympäristöä, kaikki on rauhallista: meri, laiva, taivas.
Olemme 12 mailia päiväntasaajan yläpuolella - jonka olemme ylittäneet yössä - ankkuroituna yhteen monista lahdesta wayag saari , jota ympäröivät rosoiset laavanhuiput, joita peittää tiheä ja vaikuttava vihreä viidakko. Näky on esihistoriallinen. Kookospalmuja versoa sotkuisina riveinä jyrkänteellä. Kakadut, joissa on loistavat valkoiset harjat, asettuvat palmunlehdille ikään kuin ne olisi ripoteltu karkealla suolalla. Sumupyörteet ajautuvat syviin hiljaisiin kanjoneihin. Ei ole taloja, ei muita laivoja horisontissa, ei ihmisiä niin pitkälle kuin silmä näkee.
Wayag Lava Peaksin maisema
Kuusi matkatoveriani ja minä – vieraita kun nousimme koneeseen ja tänään käytännössä ystäviä – olemme juuri heränneet. On toinen päivä kuudennesta tutkimusmatkasta Raja Ampat, viidentoistasadan ja parittoman saaren ketju jotka on sidottu leikkaamattomina smaragdeina lähes 11 000 neliökilometriä Länsi-Papuan länsirannikolta.
Tyynenmeren ja Intian valtameren ympäröimä ja neljän suuren saaren "ankkuroituna" (Raja Ampat tarkoittaa "neljä kuningasta" bahasassa, maan virallisella kielellä), tämä saaristo on yksi maailman upeimmista, historiallisesti kiehtovimmista ja luonnon monimuotoisimmista paikoista. jonka olen koskaan tiennyt. 1700-luvulla se oli yksi kannattavan maustekaupan tärkeimmistä kohdista jonka hallinnassa hollantilaiset ja englantilaiset taistelivat.
1800-luvun puolivälissä Alfred Russell Wallace hän tunnisti ja luetteloi satoja kasvi- ja eläimistölajeja yli 70 tutkimusmatkallaan. Vuonna 1860 tämä viktoriaaninen tutkimusmatkailija päätti asua yksin kolme kuukautta Waigeon metsässä, pohjoisin saariston neljästä pääsaaresta , vapaaehtoisella Robinson Crusoe -retriitillä tarkkailemaan näyttävää ja höyhenistä paratiisilintua sen luonnollisessa elinympäristössä, lajia, jota tavataan vain tässä saaristossa.
Viime aikoina Raja Ampatista on tullut sukeltajien kohde , luonnonystävät ja nykyelämän "pakolaiset"; houkuttelee osittain alueen kauneus, mutta ennen kaikkea meren elämää varten, joista he väittävät olevansa planeetan monipuolisimmat . Tämä runsaus on iloinen seuraus valtamerten yhtymisestä: siten Tyynenmeren syvänmeren virrat tarjoavat ravinteita Raja Ampatin pohjalle, ja auringon lämmittämä vesi edistää monimutkaisen ravintoketjun muodostumista, joka alkaa mikroskooppisesta. organismeista jättimäisiin haukkanokkakilpikonniin, kaskelo valaisiin ja rauskuihin, joiden evät on kolme metriä. Tämä unohtamatta noin 1 300 koralliriuttakalalajia silmiinpistävimmistä ja omituisimmista väreistä, joita voit kuvitella. Jos veden yläpuolella Raja Ampat joskus muistuttaa kohtausta Jurassic Park , alla olisi jotain tällaista Nemoa etsimässä.
Tiger Blue vene
Niin suuresta ihmettelystä huolimatta, Raja Ampat on pysynyt suhteellisen poissa kaikista. , jopa pelottavin, koska se on yksi Kaakkois-Aasian vaikeimmista paikoista. Suorin reitti sisältää lento Jakartasta Sorongiin . Ja hienoja hotelleja ei ole liikaa, itse asiassa niitä ei ole käytännössä yhtään.
Se on kuitenkin nimenomaan tämä matkailun kehittämisen puute on avain sen houkuttelevuuteen. Kaikki nämä saaret – hyvin harvat asutut – tarjoavat äärettömän palkinnon houkuttelevalla rannikolla: hienoja hiekkarantoja tutkia , sisääntuloaukot sopivat täydellisesti melontaan, lahdet uimaan ja mustat tulivuorenhuiput kiivetä varten.
Mios Konin villi ranta
Koska suurin osa vierailijoista tulee vain viikoksi, korkeintaan kahdeksi, paras vaihtoehto tutkia kaikkea on liikkua veneellä . Lähes kaikki ne on suunnattu ammattisukeltajille, joissa tilojen mukavuus riippuu päivittäisten sukellusten määrästä. Mutta viime vuosina Ylellisemmät veneet vastaavat tämäntyyppisten seikkailijoiden toiveita joka haluaa myös syvän 90 minuutin hieronnan päivän päätteeksi. Sama kuin hän Alila Purnama , heillä on yksi esillä keittiö, viinikellari, kansipalvelu ja hierojat . He myös palkkaavat pätevimmät kapteenit ja sukellusmestareita sukellus – paikalliset tai asettuneet asukkaat, jotka tuntevat syvästi saariston topografian sekä pinnan ylä- että alapuolella.
Silolona Sojourns -laivasto, jonka omistaa Patti Seery, amerikkalainen antropologi Indonesiassa 25 vuotta, oli yksi ensimmäisistä, jotka tarjosivat tällaisia mukavuuksia. Vuonna 2004 avattu Silolona, viiden laiturin pinisi, liittyi vuonna 2012 kolmipaikkainen Si Datu Bua. Molemmat heijastavat kauniisti Seeryn henkeä, varustettuna tekstiilejä ja paikallisia käsitöitä joka on löydetty vuosien aikana, jolloin se on asunut Indonesian heimojen kanssa.
Sitten on Aman Resorts, joka vuonna 2009 lähti merelle Amanwanan Amanikan , heidän nykyinen kangastelttaleiri Moyon saarella, lähellä Lombokia . Se on pieni, intiimi, tyylikäs ja, kuten muutkin Amanin kiinteistöt, poikkeuksellisen kallis (viiden yön risteily alkaa 25 000 € per pari). Edullisempi samana vuonna saapunut alus oli Tiger Blue (omistivat malesialaiset ja brittiläiset liikemiehet, vastaavasti David Wilkinson ja Nigel Foster), jolla voi olla yksinkertaisemmat vuodepaikat, mutta miehistö on silti huippuluokkaa.
50 metriä pitkä tiikkipuukauneus, jolla purjehdin, lanseerattiin vuonna 2012, ja sitä operoi singaporelainen Alila Hotels and Resorts. Kuten Tiger Bluessakin, yksin matkustajat voivat varata yksittäisiä mökkejä vuodessa vain muutaman viikon – perheet tai kaveriporukat vuokraavat suurimman osan huippuluokan pinisiveneistä kokonaisuudessaan sesonkiaikana, joka kestää marraskuusta huhtikuu-. Toistaiseksi purjehdukset houkuttelevat Aasiassa sijaitsevia varakkaita ulkomaalaisia – Australialaiset, eurooppalaiset, amerikkalaiset.
Alila Purnama valmis purjehtimaan
Kuten muutkin korkean tason alukset, jotka purjehtivat näillä vesillä, Alila Purnama valmistettiin käsityönä vuoden 2010 telakoilla. etelä sulawesi (Sulawesi Island) tunnettujen rakennusmestarien toimesta bugis-heimo – legendaariset merirosvot joka hallitsi Itä-Indonesian vesiä vuosisatojen ajan ja jonka julmuus pelotti East India Companyn hollantilaisia kauppiaita.
Ulkopuolelta Alila Purnama on perinteinen pinisi, mutta sisätilojen suunnittelussa on huomioitu tarkasti estetiikka ja kestävyys. Kaikissa viidessä hytissä on raikkaat valkoiset liinavaatteet king-size-vuoteiden päällä, helmiäiset laatat reunustavat suihkuja, ja komeroissa on kylpytakit ja pajukassit, jotka sopivat täydellisesti rannalle. Master-sviitissä on toisella kannella ikkunat kolmelle sivulle ja oma terassi. . Pääkannella tilava lounge, myös ruokasali, palvelee 24 tuntia vuorokaudessa ja toisella kannella on pieni mutta viehättävä kirjasto, joka tarjoaa huolellisen kokoelman klassista kirjallisuutta, kevyitä kirjoja rantaan ja muita valokuvia. alueelta.
Aliarvioitu myöntymys nykyaikaisuuteen, kirjastossa on myös 42-tuumainen taulu-tv, jolla voit katsella elokuvia ilmastoiduissa olosuhteissa kuumina, tahmeina iltoina.
Noldi selittää sukellussuunnitelmaa
Ja meillä oli niitä pari. Raja Ampatin huippusesonki osuu samaan aikaan sadekauden kanssa (kuivana vuodenaikana toukokuusta syyskuuhun voimakkaat tuulet ja virtaukset tekevät sekä purjehduksesta että sukelluksesta vähemmän hauskaa). Kuten useimmissa trooppisissa ilmastoissa, sadekausi tarkoittaa tunnin tai kaksi kaatosadetta lähes päivittäin . Päiväntasaajan aurinko kuitenkin vallitsee melkein aina, luoden toisinaan upeita tehosteita, joista vähäisimpänä ovat outoja sumuvaltoja, jotka käärmeilevät aavemaisissa silmukoissa mangrovemetsiköiden läpi ja aiheuttavat yöstä toiseen joitakin merkittävimpiä kauniita auringonlaskuja, joita olen koskaan nähnyt.
Maisemat syrjään, mikä todella erottaa Alila Purnaman muista, on hänen 16-miehen miehistönsä. Kolmantena aamuna peräkkäin Bagus, lempeä ja sarkastinen hovimestarimme, ilmestyy yhtäkkiä vierelleni suodatetulla kahvilla ja vesimelonimehulla. Hän on löytänyt suosikkipaikkani pääkannelta, jonne menen heti herättyäni ( auringonnousu on aika päivästä, jota et halua missata ) . Oikeastaan täällä tarvitaan todella vähän. Eräänä iltana kokki tuo esiin kevätkääryleitä; toinen, pizzat, joiden pohja on ohuita vohveleita, juuri silloin, kun matkustajat alkavat tuntea olonsa hieman nälkäiseksi. Sinun ei tarvitse koskaan puhdistaa sukelluslasejasi , märät pyyhkeet olkapäiltä katoavat hetkessä ja korvautuvat hiljaa lämpimillä ja kuivilla, ja joka iltapäivä kun palaat rantaretkiltä tai sukellusistunnosta, tapaamiset maustetaan vitsillä, tuoreilla hedelmämehuilla tai huurteella.
Aamiaisen aikana – kananmunien ja sambalin kera, balilainen nasi goreng (indonesialainen versio paistetusta riisistä) ja suloisin mango, jonka voit kuvitella – Analysoimme päivän agendaa. Arkkitehtuuria opiskellut sukellusmestari Mario tekee jokaisesta taululleen piirretystä sukellussuunnitelmasta eräänlaisen pienen mestariteoksen, jossa näkyy hymyilevä klovnikala, hyppäävä kilpikonna tai valtavat korallipuutarhat. Voyage Director Annalisa, pieni ja äärimmäisen pätevä Toscanan energiavirta, kartoittaa matkareitin kartalle. Matkan jokaisessa vaiheessa tarjotaan seikkailua sekä niille, jotka kaipaavat puhdasta ja yksinkertaista sybaritismia, että niille, jotka eivät sitä halua.
Matkan neljäntenä päivänä pudotimme ankkurin heti ensimmäisen auringonsäteen koskettua riutta, joka tunnetaan nimellä Manta Sandy , jossa valo ryntää ilman koristelua veden läpi ja leijuu kivien päällä ja löytää enkelikalaryhmiä, jotka haluavat puhdistaa ne napauttamalla varovasti loisia niiden pohjassa. Saapuminen niin aikaisin tarkoittaa, että meillä on riutta lähes kokonaan itsellemme . Jotkut meistä päättivät sukeltaa ja toiset snorklata katsellen sukeltajia ylhäältä. Kun muut laivat saapuvat, otamme aurinkoa kannella, juomme tuoreita hedelmämehuja, valmiina lähtöön ja katoamme jälleen.
sukellusseikkailu
Pienen ohuella puolikuun muotoisella rannalla – ja täydellinen haaksirikkouteen – Mios Konin saari , makaamme katsomassa auringonlaskua, olut kädessä, useilla divaaneilla rivissä sateenvarjorivin alla – eräänlainen yksityinen rantaklubi improvisoitua lounastunnilla.
Viimeisenä navigointiiltapäivänä pysähdymme vesillä vuoristoisella Gamin saarella ja suuntasi Yenbeseriin , pieni kaupunki, joka sijaitsee matalassa poukamassa viidakon kallioiden ympäröimänä. Kymmenet lapset leikkivät tappelua rannalla ja vedessä. "Hyvää iltapäivää!" he huutavat innostuneesti Bahasan kielellä kävellessään kohti rantaa. Sukellusoppaamme Noldi juttelee laiturilla veljensä kanssa, kalastaja, joka on juuri saanut makrilli; melkein metrin pituinen, ostimme sen alle dollarilla valmistamaan sashimia illalliselle.
Olimme toivoneet saavamme nauttia tästä herkusta Alila Purnaman pääterassin yhteisessä ruokapöydässä, jossa olemme syöneet joka ilta. Mutta miehistöllä oli meille muita suunnitelmia. Vähän ennen hämärää, kiihdymme takaisin rannikolle, kunnes saavutamme hiljaisen poukaman osittain peitettyyn viiniköynnöksen peittämän reunuksen suojaksi. Kun tulemme lähemmäksi, näemme tulen valon heikon: kymmenet lyhdyt, jotka ovat juuttuneet hiekkaan ympäri rantaa, säteilevät oranssia hehkua. Krokotiilin muotoinen hiekkaveistos –se valtava suolavesilaji, joka kerran turvautui Raja Ampatin vesiin (mutta ei enää, Mario huomauttaa hätäisesti, ei ainakaan niin kaukana pohjoisessa) – katsoo meitä taskulampuilla silmiä varten.
Tiikkipöytä, jonka alla on kauniisti katettu valkoinen pöytäliina ja hopeiset ruokailuvälineet balilainen silkkiteltta riippui useista puunrungoista. Tarjolla on kalavartaita, grillattuja katkarapuja, f_ilet mignon_, maustettua maissintähkä, tuoreita salaatteja ja ylevää bebek betutu (balilaistyylinen paahtopaisti), jotka kaikki kypsennetään väliaikaisessa grillissä muutaman metrin päässä olevassa kaivossa. Makrillin sashimi on makea ja herkkä , kuten vain tunteja aikaisemmin pyydetty kala voi olla. Syömme ja juomme paljain jaloin hiekalla vain muutaman metrin päässä sijaitsevalle rannalle lyövien aaltojen äänessä.
Illallinen poukamassa
Myöhemmin, takaisin Alila Purnamalla, nautimme jäähyväislasillisen viiniä siltakannella. Meri on jälleen tyyni, kuten ensimmäisenä aamuna. Juttelimme lakkaamattomasta työstä Sulawesin telakat, missä yhä useampia veneitä lasketaan vesille; näitä saaria ympäröivistä salaisuuksista; niistä huhuista, jotka puhuvat luksushotelliyrityksistä, jotka katselevat saaria, jotka eivät ole kaukana siitä, missä purjehdimme. Tämän indigo-taivaan ehdottoman rauhallisen ja meitä ympäröivien saarten tyyneyden alla muutoksesta puhuminen tuntuu abstraktilta, merkityksettömältä. Riippumatta siitä, mitä tapahtuu tai mitä muutoksia näille saarille tapahtuu, ne ovat aina maagisia. Vinkki: tule ajoissa, kun rauhalliset hetket ovat vielä mahdollisia. * Tämä artikkeli on julkaistu Condé Nast Traveler -lehdessä syyskuun numero 76. Tämä numero on saatavilla iPadille digitaalisena versiona iTunes AppStoresta ja digitaalisena versiona PC:lle, Macille, älypuhelimelle ja iPadille Zinion virtuaalisesta lehtikioskista. (Älypuhelinlaitteissa: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
Nousuvesi Arborekissa