Kesä lähenee loppuaan (tai melkein), vaikka kaupunkeja on, kuten El Santa Marian satama, cádizin aksentilla, jossa elämää etelän lämmön alla Sitä juhlitaan katsomatta kalenteria. On melkein keskipäivä ja lämpötilat tuntuvat erittäin korkeilta kaduilla. Ehkä tästä syystä monet heistä ovat hylättyjä.
Toinen syy voi olla – ja kirjoittaessamme tämä versio vahvistuu – koska sekä paikalliset että ulkomaalaiset ovat tällä hetkellä ryntää perunamunakkaan ja sen hyvän vesimeloni 'tajá'n läpi rannalla.
Olemme kuitenkin varanneet päivän kävellä sen kaupunkikeskuksen läpi, tutkiaksemme ja oppiaksemme menneisyydestä, joka on myös läsnä tässä Albertin kotimaa merikaupunki, / osborne härkä, yhdestä gastronomia joka vie tunteen ja hyvä kourallinen palatsitaloja, jotka keräävät vuosisatojen historiaa. Juuri nämä toivottavat meidät tervetulleiksi hiljaiseen kaupunkiin, joka on täynnä elämää, koska Jos El Puerto voi ylpeillä jostakin, se ei lopu koskaan.
San Marcosin linnan sisäpiha.
MATKAA AMERIKKAAN JA SUURIA OMINAISUUKSIA
Rakennettu 1600- ja 1700-luvuilla varakkaita kantajia Intiasta jotka tekivät omaisuutensa kaupalla Amerikan kanssa, nykyään suuri osa niistä palatsitaloja Heidän kotinsa palvelleet ovat edelleen pystyssä muistuttaen taloudellisen nousukauden aikoja. Se on jotain hänelle Puerto de Santa María on lempinimi "100 palatsin kaupunki". "…mutta haluamme tietää enemmän.
Vaeltelimme päämäärättömästi ja ohittaessamme Calle Crucesin törmäsimme yhteen heistä, Villarealin ja Purullenan palatsi: rakennettu 1700-luvulla, jossa nykyään toimii päämaja Luis Goytisolon säätiö. Sen julkisivun niukka koristelu erottuu sisätilojen ylellisyydestä, jossa valtaa esitettiin maalausten, ylellisten huonekalujen, lasiesineiden tai keramiikan avulla. Tarkasti Elizabeth II itse jäi tänne hänen vierailullaan kaupungissa.
Casa de Los Leonesin julkisivu on esimerkki Cadizin barokin tyylistä.
Jotain kauempana, naapurissa placilla katu , yllätä House Palace of the Lions, jossa he pitivät suurta huolta julkisivusta, joka heijastaa omistajiensa varallisuutta. tänään muuttunut turisti asunnot, 1700-luvun rakentaminen säilyttää suunnittelunsa ja arkkitehtonisen tyylinsä alkuperäinen barokki.
Vain muutaman askeleen päässä, Calle Pagadorilla, toinen lisäys reitillemme: Candian marssimiesten talo, 1700-luvulta, on nykyään Kaupunginmuseo, että vieressä Rivien, Oneton, Reinoso Mendozan tai Vossin talot, he jatkavat sen historiallisen perinnön muokkaamista, joka on Porton omituisuuden ydin ja osa. Ei ole mukavampaa tapaa luoda näkömme uudelleen.
Ja jos jollain ne intialaiset portterit kävivät kauppaa matkoillaan hän oli osittain rikkaiden viinien kanssa jotka tehtiin – ja tehdään edelleen – näissä maissa: sinun täytyy vain kävellä kaupungin läpi ymmärtääksesi sen viinitilat – tai mitä monista niistä on jäljellä – on kymmeniä.
Vuosisatoja vanha Bodegas Osborne perustettiin vuonna 1772.
SATAMAN TERVEYKSEKSI
Jotkut ovat aitoja arkkitehtuurin jättiläisiä jonka halkeilevat ja värjäytyneet julkisivut tuskin tarttuvat nykyhetkeen: monet rakennukset kamppailevat pysyäkseen pystyssä El Puerto de Santa Marían sydämessä, kun taas toiset sallivat vierailusi löytää tämän tien Marco de Jerezin muodostavien viinien salaisuus. Koska El Puerto on maantieteellisen kolmion kolmas kärki, joka yhdessä Jerez de la Frontera Jo Sanlucar de Barrameda, muodostavat tuon etelässä niin arvostetun nestemäisen aarteen valtakunnan.
Ja jos valtakunnassa meidän on puhuttava katedraali, eli epäilemättä Osborne: Bodega de Mora on ollut koti Marcon parhaalle VORS-viinien kokoelmalle vuodesta 1772 lähtien ja opastetun kierroksen sen tiloissa kiertelemällä satavuotisjuhla saappaat ja sen muokkausjärjestelmän löytäminen criaderat ja solerat, se on pakko.
Asianmukaisen maistelun lisäksi – hyvä mies – tässä pysähdytään yllättävään nurkkaan: the Bull Gallery, a Osbornen härkälle omistettu galleria – kyllä, se, jossa on jopa 92 mainostaulua jaettuna koko Espanjan maantieteelle – mikä on melkoinen paljastus.
Toro-galleriassa on Dalín teoksia sekä Leibovitzin, Avedonin, Helmut Newtonin...
Ja mitä me täällä opimme? No, uteliaisuutta, kuten Osbornen härkäsuunnittelu on vuodelta 1956, kun viinitilat tilasivat mainostaulun mainostaakseen Veterano-brandyaan; että vuonna 1988 tiemääräykset kielsivät mainonnan näiltä näkyvissä paikoissa, mutta sosiaalinen liike härkien poistamisen puolesta oli sellainen, että korkein oikeus päätyi "armahtimaan" hänet, ja että Espanjassa ei ole vain Osbornen härkää: niitä on saapunut myös Meksikoon, Japaniin tai Tanskaan. Kuinka pysyt?
Voit vierailla jossain muussa viinitemppelissä, kuten Bodegas Gutierrez Colosia, tässä tapauksessa vievät valtavan tilan Guadaleten suun vieressä vuodesta 1838 lähtien, mikä antaa sille ylimääräistä kosteutta helpottaa sen hienojen biologista vanhenemista kuuluisan "kukkaverhon" alla.
Löytääksesi – ja maistaaksesi, miltä tuntuu taas – toinen vaihtoehto on yhdistää perintö, viinit ja historia San Marcosin linna, Kaupungin sydämessä. Syy? Muistomerkki kuuluu Cavalier Cellars, mikäs sen parempi kaksi yhdelle kuin tämä?
Castillo de San Marcos, kaupungin sydämessä, on toinen pakko nähdä.
Viinejä lukuun ottamatta ensimmäinen asia, joka tekee vaikutuksen sisään astuessa – joko äänioppaan tai opastetun kierroksen kanssa – on, kuten aina, odottamaton: moskeija, johon Alfonso X määräsi tämän linnoituksen rakentamisen loistaa enemmän kuin koskaan ennen 2000-luvulla.
Mutta kun ihailemme rukoussalin kaaria, opimme jotain muuta: totuuden linnan perustukset ovat Rooman ajoilta ja erilaisten kaivausten jälkeen pylväät ja seinät ovat paljastuneet linnan eri osissa... Sinun tarvitsee vain avata silmäsi.
Me ihailemme 10. vuosisadan Mihrab, kahdeksan vuosisadan ajan piilossa linnan muurien takana ja löydetty sattumalta 1940-luvulla kunnostustöiden aikana, ja jatkamme kävelyä: alkuperäinen goottilainen kappeli, sakristi, joka oli aiemmin madrassa Appelsiinipuiden piha tai sen näyttäviä torneja latinankielisillä kirjoituksilla.
Kuten he sanovat, Kolumbus jäi yhteen heistä kahden vuoden ajan valmistautuessaan ensimmäiseen ulkomaanmatkaansa. The Medinacelin herttuat, silloiset linnan omistajat, he osallistuivat saavutukseen yhdellä kolmesta aluksesta, joilla löytäjä purjehti. Kumpi heistä? Santa Maria tietysti.
Mutta kuten luvattu on velka, tässä se menee: pidentää vierailua a parhaiden viinien maistelua / Knight-ryhmä se on pakollinen tehtävä. Yritys, linnan omistaja vuodesta 1959, ehdottaa vierailemista vanhalla viinitilalla, joka on liitetty linnaan ja jossa voit maistella sen viinejä.
Ennen lähtöä kävelemme myymälän läpi, missä on kopio maailmankartasta, jonka Juan de la Cosa piirsi Portosta: ensimmäinen maailmassa.
Jäätelö kohteesta Da Massimo, tunnustettu erinomaisuudestaan ja rohkeudesta kokeilla uusia makuja – niistä valmistettuja perinteiset laatat El Puertosta ja Payoyo-juustoa ne ovat taattu menestys – se on paras kumppani tälle reitille, jonka seuraava pysäkki pitää meidät edelleen kaupungin sydämessä: heitetään pois kirjallisuus, joka meiltä jo puuttui. Menemme syntymäpaikkaan Rafael Alberti Portosta, tietysti.
Albertin muistomerkki Polvorista-aukiolla.
Muutettu tänään Rafael Albertin säätiö, Sen yli 2000 neliömetriä kutsuu sinut sadan vuoden matkalle espanjalaisen kirjallisuuden läpi.
kuka oli yksi niistä 27-sukupolven suurimmat eksponentit jätti kansalleen valtavan perinnön, joka sisälsi paitsi hänen työnsä myös piirustuksia, kirjeitä, runoja, audiovisuaalisia asiakirjoja ja jopa laaja kirjasto.
Siellä vieraileminen merkitsee yhden viime vuosisadan arvostetuimman hahmon muistamista ja kunnioittamista. matkustaa oman elämänsä halki, joka johti hänet maanpakoon yhdeksän vuoden ajaksi Espanjan ulkopuolelle ja palasi sitten kotimaahansa. Kunnianosoitukset tehty, on sen aika toinen hyvin erilainen kunnianosoitus: gastronominen.
LAÚL JA MUITA HYVYTTÄ
Voimme tietysti juhlia siirtymättä keskustasta - Portaalit Y sen mereneläviä nuudelit; Meren kokin taverna tai Puerto Escondido -ravintola ne ovat suuria menestyksiä, mutta meidän tapauksessamme viemme jotain pidemmälle: Laul Hän odottaa meitä katettuna.
Tämä on gastroprojekti Eduardo "Yayo" Siloniz, kokki ja yksi sen omistajista, joka löysi sen intohimo keittiöön matematiikkaa opiskellessaan: hän aloitti viikonlopputyön ravintolassa ja tiesi, että tämä oli hänen ammattinsa.
Sitten hän ilmoittautui Cadizin Hospitality Schooliin, valmistautui, matkusti ja työskenteli käsi kädessä suurimman kanssa, kunnes se lanseerattiin kaksi vuosikymmentä sitten pienen tapas-baarin luomiseksi El Puerton sydämeen.
Laul? Se on nimi, jonka proomut saivat joka kantoi viinejä El Puertosta suuriin laivoihin, jotka lähtivät Amerikkaan, ja tuon ensimmäisen tangon tanko tehtiin yhden niistä puusta.
Willy, hänen veljensä, liittyisi pian projektiin. viinitilojen maailmasta ja vastaa markkinoinnista ja suhdetoiminnasta, ja myös hänen vaimonsa María, joka voidaan nähdä, pirteä ja energinen, hallitsee salonkeja ja asioi asiakkaiden kanssa.
He menivät ostoksille Villa puutarhalla Vistahermosan alueella ja he muuttivat sinne ajatuksella muuttaa se joksikin suureksi.
Huolella ja huolella, El Laúl on nykyään gastronominen vertailukohta joka on sitoutunut paikallisiin ja laadukkaisiin tuotteisiin, joita Yayo muotoilee luovilla ja hyvin henkilökohtaisilla ehdotuksilla, jotka kunnioittavat perinteistä perustaa.
Kokki tunnustaa kuuntelevansa paljon asiakasta, joka on auttanut häntä tekemään ravintolastaan sen, mikä se nykyään on: temppeli etelän makuihin Kaikilla kirjaimilla.
Ja tarkistaaksesi sen, valitse ensin yksi sen tiloista, erittäin monimutkainen tehtävä: Syötkö kodikkaassa puutarhassasi lumoavammassa ympäristössä tai vapaamuotoisemmin marokkolaisessa teltassa? tee se kohdassa tapas-pohjainen baari, vai sisähuoneessa? Jokaisella paikalla on oma sielunsa, ja niistä kaikista on huolehdittu sisustussuunnittelija Cristina Larrañaga.
Ja lautasella? No, siellä on myös vaikea asia, mutta tässä on suositus: snapper-tartari – jos se on ollut ruokalistalla 20 vuotta, sillä on oltava syy -, grillattu artisokka viiriäisen munalla ja nokkosella tai sardiinipaahtoleipä on hyvä herättämään ruokahalua, vaikka myöhemmin esittelyn on tultava heidän kädestä currynuudelit Iberian poskilla, sen lasitetusta Angus-ribasta tai mistä tahansa sen ehdotuksia grilliin . Varoitimme jo... ei jää muruakaan.
La Calita -rannan vedet kutsuvat sinut melomaan surffaamaan.
JA NYT… LOPAA
Olimme katsoneet sivuttain jonkin aikaa El Puerton rannat ja jos on halua, kylpy on tervetullut näillä osilla ympäri vuoden. Ja kuten kaikessa, myös tässä Cadizin kulmassa on paljon valinnanvaraa: hienoa kultaista hiekkaa, raikkaat ja kristallinkirkkaat vedet, ja aurinko paistaa korkealla suurimman osan ajasta, sen erilaiset rannat ovat hajallaan 16 km pitkä rantaviiva.
Valdelagranasta La Puntillaan -lähin kaupunkikeskustaa-, alkaen Levanten rannalta Fuentebravían rannalle, me jäämme La Murallan kanssa, niin kutsuttu, koska siinä on puolustavia jäänteitä vanhasta Santa Catalinan linna, tai jopa syrjäisellä Playa de la Calitalla, hyvin lähellä toisiaan.
Valdelagranan ranta.
Siellä levitämme pyyhkeen, naulaamme päivänvarjon ja nautimme vertaansa vailla olevasta lähtemisen ilosta viettää tunteja meressä uimisen ja edestakaisin auringon alla. Ja jos pidämme siitä, syömme jopa iltapäivävälipalamme katukauppiaiden hyvällä kakulla. Y auringonlasku taustalla, ea. Koska täällä, El Puerto de Santa Maríassa, Vielä on kesäpäiviä... ja sinun täytyy osata hyödyntää niitä.
TILAA TÄÄLTÄ uutiskirjeemme ja saat kaikki uutiset Condé Nast Travelerilta #YoSoyTraveler