Ilmakuva La Puebla Viejasta Laredossa, Cantabriassa.
Olipa kerran syyskuussa, Kantabrian syksyn porteilla Espanjalainen Carlos I, Pyhän Rooman valtakunnan V, laskeutui viimeisen kerran Laredon kuninkaalliseen satamaan palasi Saksasta jäädäkseen eläkkeelle, joka olisi hänen viimeinen leposijansa, Yusten luostarissa.
Hänen hovinsa kulki hänen mukanaan, ehkä hänen mukanaan oli jopa Francés de Zuñiga alias 'el Francesillo', hänen ihailijansa, groteskin edeltäjä kirjallisuuden lajina, tai ehkä hänet oli jo erotettu tuosta oikeudesta, koska hän meni yli laidan syövyttävällä huumorillaan.
Laredo, julistettiin kuninkaalliseksi satamaksi vuonna 1496, jolloin Doña Juan de Castilla (Juana la Loca) lähti Flandereihin mennäkseen naimisiin Felipe de Borgoñan (Felipe el Hermoso) kanssa, muistetaan joka syyskuussa Carlos V:n maihinnousua, pukeutuu aikakauteen ja edustaa historiallista hetkeä autenttisessa luovuuden näytössä.
Cantabrian pisin ranta on Laredossa.
SURFIA JA ARDELLIA
Rannikkokaupunki Laredossa on edelleen sitä vintage-ilmaa joka istuu Capuchín- ja Carlos V -aukioilla, jotka kunnioittavat häntä patsaalla, ja sen Mercado de Abastosissa, joka on tyyliltään modernistinen ja luonteeltaan hieman eklektinen, jossa muuten jo ne **mustikat, jotka äskettäin peittivät koko maan matolla myyty Cantabrian. **
Vanha kaupunki, keskiaikainen alkuperä, lempinimeltään La Puebla Vieja julistettiin historiallis-taiteelliseksi kompleksiksi vuonna 1970 ja vartioi innokkaasti Santa María de la Asunciónin kirkkoa, joka on yksi Kantabrian tunnetuimmista goottilaisista temppeleistä. La Puebla Viejassa on myös useita tavernoja: pakko pyytää kalmarirenkaita tai simpukoita a la marinera ennen kuin suuntaat satamaan ja venesatamaan.
Laredon moderniin osaan pääsee kävelemällä sen viiden kilometrin pituista rantaa pitkin, jossa surffauskoulut ja surffaajat tarttuvat aalloille. Kerran El Puntalissa, kuten sitä tuttua kutsutaan, On suositeltavaa nousta proomulle ja ylittää Santoñaan. Kalastus- ja säilykekaupunki vuosisatoja, Se on kuuluisa anjovisistaan, joita voi maistella yhdessä Plaça de la Concordian ravintoloista tai tavernoista, kuten Alberto Tavernissa tai Asón Sidreríassa.
Santoñaa ei pidä jättää ilman katso sen upeita soita, jotka ulottuvat useisiin kuntiin ja romaaniseen Santa María del Puerton kirkkoon 1200-luvulta. Kävely Paseo de Peredan varrella törmäät San Martínin linnoitukseen , ja surullisen kuuluisa Penal del Dueso voidaan myös arvata.
Berrian ranta Santoñassa (Cantabria).
SISÄMAA YLLÄTYKSET
Carlos V:n reittiä pitkin sisämaahan ilmestyy Limpiaksen kaupunki. Paradorisi on ihanteellinen paikka pysähtyä matkan varrella ja viettää yön Eguiliorin kreivien palatsissa, kauniiden puutarhojen ympäröimänä. Ei ilman, että ensin kunnioitetaan kuuluisaa Cristo de Limpiasta San Pedron kirkossa, kuvanveistäjä Montañésin ja päätä vierailu juomalla suklaata, jossa on kaupungille tyypillisiä krutonkeja missään sen kahviloissa.
Ampuerolla on mukava keskusta ja juhlallinen sielu, joka saa hänet järjestämään kaikenlaisia juhlia ympäri vuoden. Ravintolat, kuten Las Peñas tai El Pereda, todistavat sen erinomaisesta gastronomiasta. Cantabrian kaupunki on saanut Michelin-tähden La Solana -ravintolastaan, joka sijaitsee Brownin kaupunginosan huipulla. seisoo Kantabrian suojeluspyhimyksen La Virgen de la Bien Aparecida -pyhäkkö vuodesta 1905 lähtien.
Ampuero ja Rasines kiistävät Udallan. Eikä se sitten ole yllättävää vuosia sitten tämä Kantabrian aarre julistettiin Kantabrian kaupungiksi sen intialaisten kartanoiden vuoksi, maaseututalot sen temppelikirkko Santa Marinan vuoksi, joka julistettiin kulttuurikohteena vuonna 1984, ja sen erinomaisuudesta maisema, jonka läpi Asón-joki virtaa pajujen reunustamana. Joki, joka tarjoaa vähän kaikkea. Lohi kelluu tuoreena vesissään odottaen, että joku saa ne kiinni kanootit, kajakit ja muut jokikalusto odottavat seikkailijoita kuljettamaan heidät äärettömien maisemien koskien halki Espanjan toiseksi tärkein kanoottilasku Sellan jälkeen.
Sanctuary of the Well Appeared, joka sijaitsee Hoz de Marronissa, Ampuerossa, Cantabriassa.
RASINES RAKAStuu
Rasines näyttää ensi silmäyksellä viehättävältä ja eristäytyneeltä kaupungilta, vain katu, jolla on kekseliäitä vuoristotaloja, jotka kilpailevat parvekkeen pelargonioiden kanssa, täynnä kartanoita ja kartanoita. Siellä on Casa Delfi, ravintola, taverna, kahvia, tupakkaa ja kauppa kaikkea. Ja melkein vieressä ja juuri avattu La Taberna, jossa voit nauttia herkullista chorizoa, perunoita aiolilla, herkullisia kinkkukroketteja ja kalmarirenkaita.
Hiljaisuus vallitsee kaupungissa. Sen runko on maalattu sadonkorjuun ja vuoren mukaan. Ja silti Rasines kätkee paljon enemmän. Sen kunta on 43 kilometriä pitkä, ja se asuu eri "naapurustoilla", jotka juontavat juurensa 1000-luvulle.Keskiajalla se oli keskeinen paikka raudan ja vehnän kuljetuksille Biskajan ja Kastilian välillä.
Kivenhaurajien ja arkkitehtien kehto, Siitä on syntynyt arkkitehti Juan Gil de Hontañónin ja hänen poikansa Juan Gil de Hontañónin luokkaan kuuluvia lapsia el Mozossa, kaupungin San Andrésin seurakuntakirkon rakentaja. Unohtamatta Santos Mártiresin neliön härkätaisteluareenaa – San Martínin kirkon vieressä, 1400-luvulta –, jossa uhrattiin eläimiä ja järjestettiin teatteriesityksiä.
Vesi kanavoi Asón-jokeen sen kulkiessa Udallan kaupungin läpi Kantabriassa.
Rasines rakastuu, niin paljon, että keisari itse Carlos V, pyhiinvaellusmatkallaan Yusteen, asui hovissa La Edillan kaupunginosan esi-isien kodeissa, jossa muiden nähtävyyksien ohella on mahtava kenttä pass bolo, Cantabrian perinteinen urheilulaji. Ja lähellä Edillaa on roomalainen silta Silencio-joen yli, joka avaa tien El Molino de Cadalso Posada-ravintolaan, jossa on hyvää ruokaa, erinomaisesta piikkikampelosta pihviin tai maukkaaseen vuoristomuhennukseen. .
Koska et voi majoittua Edillan kuninkaallisiin kartanoihin, kuten Carlos V teki, hyvä vinkki on majoittua La Posada de Ojébarin pohjoismaisiin huoneisiin, kaupungin sydämessä. Asónin laakso, jonka kalkkikivimassiivit sisältävät valtavan speleologisen rikkauden joka erottaa sen Euroopan alue, jolla on eniten luolia neliömetriä kohden. Sieltä voit vaeltaa pyökkien ja tammien välillä, kunnes saavut paleoliittiseen puistoon, jossa on valtava mammutti, joka suojelee Cueva del Vallea, Euroopan pisintä.
Ojébarin kylä Asónin laakson sydämessä, Kantabriassa.
ELÄ PLANTATIOLLA
Kaikki ei kuitenkaan ole historiallista, paleoliittista, vanhaa Itä-Kantabriassa. Mustikka on uusi sato Cantabrian hedelmällisillä mailla ja yhdellä sen pioneereista, Pilarista, on tarina, joka ansaitsee kertomisen. Hänen juurensa Rasinesissa ja hänen suuri rakkautensa siihen maahan, jossa hänen esi-isänsä syntyivät, kun hän huomasi olevansa La Manzaneran perheen maatilan johtaja, sai hänet pohtimaan, mitä sille tehdä.
"Sinun on hyödynnettävä maata", ajatteli Pilar. Hän pohti erilaisia mahdollisuuksia. Omistaisin sen rehulle, pystyttäisin kasvihuoneen... Eräänä kauniina päivänä, aivan kuin asioita takottiin, ikään kuin ei mitään, läheinen ystävä kertoi hänelle mustikasta. Entä jos se onkin terveellisten ominaisuuksiensa ja runsaan maun vuoksi yhä muodissa, että kyllä etelässä sato valmistuu ennen ja sen kasvattaminen pohjoisessa olisi hyvä täydennys...
Pilar, jota kukaan ei voi voittaa yrittäjänä, tiedosti, opiskeli, ennusti ja vihdoin ryhtyi töihin, että nykyään puhutaan yhdestä viljellystä hehtaarista tilalla olevista neljästä ja jota viljellään asteittain, missä hedelmien tärkeimmät lajikkeet – Aurora, Duke ja Ochlocknee – sirotellaan täydellisesti kohdakkain, La Casildona -nimisen vuoren suojassa, joka kertoo heille säästä.
Mustikkaviljelmä perhetilalla La Manzanera Kantabriassa.
Aranberry, kuten yritystä kutsutaan, on ollut markkinoilla vuosia. Pilar on siirtynyt mustikkamaailmasta tietämättään sen kasvun ja tarpeiden arvaamiseen, auttoi hänen välttämättömyys Humberto, uljas ja ahkera kuubalainen, kuten harvat muut, sekä karismaattinen Marian, joka tuntee maan, rakastaa sitä ja hemmottelee sitä sanoja tinkimättä. Heidän kaikkien ja joidenkin muiden välillä, jotka tulevat auttamaan sadonkorjuun aikana, he ovat tehneet kaunis istutus, jonka tuoreet hedelmät tulevat markkinoille sadonkorjuun aikana kun taas destríosta tulee herkullinen mustikkabrandy, mehu ja hillo.
Kartano säilyttää esi-isiensä läsnäolonsa, jossa on viisaan remontin jälkeen kaikki 2000-luvun mukavuudet olla upea Airbnb- ja Tripadvisor-majoituspaikka, jossa viettää yö La Casildonan vieressä, josta on näkymä ulos ikkunasta, ja herätä ihastuttavaan lehmänkellojen ja vuohien toloniin joilla päivä alkaa. Kävele istutuksen läpi ja on aika rekisteröityä johonkin Cantabria Orientalin tarjoamista kulttuuri-, urheilu- tai gastronomisista suunnitelmista.
La Casona, kartano mustikkaviljelmien keskellä Rasinesissa, Cantabriassa.