Lalibela, maailman kahdeksas ihme
"Mutta mitä olet menettänyt Etiopiassa? On vain köyhyyttä." Tämän totuin kuulemaan, kun sanoin suunnitelmani matkustaa maalle. Ilmeisesti jätin huomioimatta kaikki varoitukset, jotka toisaalta vain lisäsivät haluani matkustaa tuohon melkein kirottuun maahan. Sanottu ja tehty: näin istutin itseni Addis Abebaan.
Kuten monet ennustivatkin, löysin kurjuutta, paljon sitä, sellaista, joka joutuu ihon alle ja sattuu; mutta minäkin löysin yksi kiehtovimmista maista maan päällä . Kolmen viikon ajan olin kyltymätön muinaisten perinteiden katsoja, ihailin sen mahtavaa luontoa, jota on mahdotonta kuvitella yhdessä maailman köyhimmistä maista, ja vierailin uskomattomilla monumenteilla, sivilisaatioiden hiljaisilla todistajilla ja maagisilla legendoilla.
Mutta ennen kaikkea löysin harvojen muiden kaltaisen ylpeän kansan, jonka verinen sotien ja vallasta juopuneen tyrannihistoria ei ole onnistunut murtamaan pitkämielisen kansan optimismia. Kuten yksi oppaistamme sanoi: "Etiopia on köyhä, mutta se on ainoa Afrikassa, jota ei ole kolonisoitu, sen täytyy olla syystä..." . No, sen täytyy olla syystä...
Etiopialaisen uppoutumiseni alkoi kaoottisen Addis Abeban pohjoisosassa, oppaan nimellä "Historiallinen reitti", kaupunkien rukous, jossa suurten valtakuntien ja kuninkaiden kaiut edelleen kaikuvat ja jossa kristinuskon paino on edelleen valtava. On mahdotonta kuvailla niiden kaikkien taikuutta ja kauneutta muutamalla rivillä, joten peräkkäisissä luvuissa kerron yksityiskohtaisesti tarinoita ja hahmoja, jotka muodostivat matkani läpi kiehtovan maan. Kapuścińskiy Javier Revertelle muiden joukossa.
Bahir Darin alue
LALIBELA, AFRIKLAN PETRA
Suuri Kapuściński sanoo sen Lalibela on maailman kahdeksas ihme , "ja jos ei ole, sen pitäisi olla". En voisi olla enempää samaa mieltä tästä lausunnosta. Puolalainen kirjailija vieraili tässä kaupungissa 1970-luvulla, valtavien nälänhädän aikaan, joka aiheutti yli miljoona kuolemaa ja teki Etiopiasta surullisen kuuluisan.
Lalibela, haudattujen temppelien maa
Tänään, Lalibela on alkavan Etiopian matkailun helmi , kaupunki, joka on piirretty hypnoottisen kauneuden laaksojen ja pienten talojen väliin, joissa on pyöreä pohjaratkaisu ja olkikatto. Yksitoista kallioon hakattu kirkkoa muodostavat ainutlaatuisen perinnön yhdestä maailman vaikuttavimmista paikoista. Koska riippumatta siitä, kuinka monta valokuvaa olet nähnyt näistä arkkitehtonisista ihmeistä, kuinka paljon olet lukenut niistä, mikään ei valmista sinua osallistumiskokemukseen seremonia aamunkoitteessa , kun loputon kulkue pyhiinvaeltajia pukeutuneena valkoisiin kaapuihinsa, wagi , he lausuvat rukouksensa yksitoikkoisesti.
Maanalaiset rukoukset Lalibelassa
Neljän tuhannen vuoden ajan samoja pappien ja diakonien lauluja on toistettu alkukantaisella kielellä. kuka on , sama rituaalisarja, jossa jokaisella esineellä, jokaisella liikkeellä on erityinen symboliikka, sama mystinen skenaario, joka pystyy liikuttamaan kaikkein skeptisimpiä. Tässä se tulee selväksi uskonnon suuri paino , varsinkin kristitty, etiopialaisessa yhteiskunnassa, kenties ainoa juoma, jonka he ovat löytäneet kestämään niin monia vuosisatoja kestäviä onnettomuuksia ja väkivaltaisia sotia.
Lalibelassa minulla oli myös mahdollisuus tutustua kahviseremonia , se rauhallinen, perinteinen ja ennen kaikkea aromaattinen rituaali, jota etiopialaiset naiset suorittavat jopa viisi kertaa päivässä. Ja se on sitä kahvi on Etiopian kansallisjuoma, joka on erinomainen , ei turhaan pidetty yhtenä maailman parhaista ja monien mukaan sen alkuperä sijaitsee. Kahvipapujen jauhamisesta, niiden lisäämisestä arvokkaisiin "jabenoihin" ja loppukastikkeeseen runsaalla sokerilla tekee kahviseremoniasta ainutlaatuisen kauneuden kokemuksen. Paljon kärsivällisyyttä, kyllä, tämä ei ole Starbucks.
kahviseremonia
BAHIR DAR JA TANAJÄRVI
Bahir Dar on kuin suuri puutarha. Hengitys raitista ilmaa oudon (jotakin kutsuen sitä) Addis Abeban jälkeen. Mahtavaa kasvillisuutta, jacarandoja, sitruunapuita, viikunapuita... ja taustana järvi, Tana, joka on 84 km pitkä ja 66 km leveä. Sinisen Niilin päälähde, vaikka kun näin hänet, hänellä oli melko vähän sinistä.
Tana järvi
Niemimaalla ja joillakin järven ympärillä olevilla saarilla on kymmenkunta pyöreä suunnitelma luostarit joiden olemassaolo oli käytännöllisesti katsoen tuntematon vuoteen 1930 asti. Nämä kokolattiamattomat temppelit, joiden ovella joutilaina toimivat papit seisovat aina vartijana, olivat minun ensimmäinen upotus Etiopian pyhään taiteeseen : kohtauksia Raamatusta, hieman naiivit kasvot, kirkas väripaletti ja erityinen temppu "hyvän" ja "pahan" tunnistamiseen: hahmot, joissa kaksi silmää on esitetty, vastaavat hurskaita, kun taas roistot näkevät vain yhden .
Bahir Darissa yritin oppia tanssimaan ilman suurta menestystä" hiihtäjä pohjimmainen kansallistanssi, joka koostuu a olkapäiden kiihkeät liikkeet. Ja kuten joku sanoi minulle, "faranjit (kuten he kutsuvat ulkomaalaisia Etiopiassa) eivät koskaan pysty liikuttamaan olkapäitään kuten me." Mikä suuri totuus ja kuinka surullinen rooli kaivoksella oli Bahir Darin luolassa, joka yritti seurata mahdotonta, vain afrikkalaisille sopivaa rytmiä.
Bahir Darin kaduilla
GONDAR, AFRIKLAN KAMELOTI
Gondarissa satoi tihkua, ja muistan ajatelleeni, että tuo vihreiden kukkuloiden ympäröimä kaupunki muistutti enemmän kuin Afrikkaa. keskiaikaiseen kylään keskellä Eurooppaa . 1600-luvulla kukoistava pääkaupunki, sen voimakas suvereeni, fasilidas , rakennettiin ylellinen kuninkaallinen kompleksi itämailta ja sen silloisilta liittolaisilta portugalilaisilta opituilla tekniikoilla. Nämä, joita löydän aina lakkaamatta ympäri maailmaa, riippumatta siitä, missä mantereessa olen, tulivat auttamaan kuningasta, jota naapurimaiden islamilaiset hyökkäykset ahdistivat. Fasilidasin linna se on yksinkertaisesti jotain, mitä et odota keskellä Afrikkaa, ja juuri se tekee vaikutuksen.
Fasilidas Gondarissa, Etiopian Camelot
Gondarissa, Tapasin Taddesen, lihaksikas ja hyväntuulinen iso mies, jonka taiteet ovat tärkeitä Gondarin pikkukaupungin jokapäiväisessä elämässä. Taddese on kirjuri , kauppa, joka on niin unohdettu teknologisena aikanamme, koska se on läsnä 2000-luvun Etiopiassa, jossa yli 50 % väestöstä on edelleen lukutaidottomia.
Mies kertoo, kuinka hänen asiakkaat tuovat hänelle kirjeitä ja virallisia asiakirjoja ja auttaa heitä lukemaan ne ja tarvittaessa vastaamaan niihin. "Myös rakkauskirjeitä?" - Kysyn viattomasti ajatteleen vaistomaisesti jotakin kiiltävässä haarniskassa pukeutunutta ritaria. "Harva, elämä täällä on liian vaikeaa romantiikalle." Ja leveästi hymyillen, hän pyytää kynääni, joka on erittäin haluttu esine Etiopiassa, kuten opin koko matkani ajan.
AKSUM TAI "LAITTAAN ÄITI"
Myönnän, paitsi upea kirkko neljä apostolia minne ystävällinen oppaamme vei meidät ja aksumite kolikko Metusalahin vuodesta, jonka ostin talonpojalta ja jonka kanssa toivon jonain päivänä rikastuvani, Aksum vaikutti yhdeltä Etiopian monista kaupungeista. Näyttää kuitenkin melkein syntiltä olla vierailematta paikassa, josta löytyy etiopialaisten arvokkain jäännös, liiton arkki ja sitä isännöivä kirkko, Siionin pyhä Maria , johon osallistuu vuosittain tuhansia pyhiinvaeltajia.
Arvokas aarre löytyy pienestä kappelista, joka sijaitsee alkuperäisen kirkon välissä, Ezana ja uusi, jonka viimeinen keisari Haile Selassie rakensi 1960-luvulla . Ja ihmettelen, jos arkista ei ole jälkeäkään, kuten historioitsijat väittävät, mitä vartijat vartioivat niin mustasukkaisesti?
Pyhän Marian Siionin kirkko
Aksumissa Söin parhaan shiro tegaminon ja parhaan injeran (tyypillinen etiopialainen leipä, joka perustuu viljaan, ns kutoa ) koko matkalta. Se oli sisällä Ravintola Atse Yohannes jonka omistajat, etiopialainen nainen ja hänen amerikkalainen miehensä, auttoivat meitä ymmärtämään hieman enemmän Etiopian monimutkaista psyykettä, "joskus olemme epätoivoisia ja ajattelemme, että olisi parempi palata Yhdysvaltoihin, mutta sitten tulemme aina siihen tulokseen, että täytyy auttaa nostamaan tätä maata."
ruoanlaitto injera