Maailman lopun maku
Ajoittain haluat vaihtaa maisemaa, käydä rannikon hiljaisemmilla alueilla, kävellä kaupungeissa, jotka säilyttävät tunnelman, joka heillä aina oli ja kurkistaa alueille, joilla on erehtymätön persoonallisuus.
Kun tämä tapahtuu minulle, istun autoon ja lähden kohti luoteista luoteeseen, siihen pisteeseen, jossa Galician rannikko muuttaa suuntaa ja lakkaa katsomasta länteen, kuten Rías Baixasissa, kääntyä ja suunnata pohjoiseen.
Ja tiedän, että jo ennen kuin alan selittää miksi, jotkut ajattelevat, että on parempi olla kertomatta, että nuo salaisuudet on parempi säilyttää. Mutta en ole samaa mieltä. Costa da Morteen ansaitsee tulla tunnetuksi paremmin ja toisaalta Se on yksi niistä paikoista, jotka ominaisuuksiensa vuoksi eivät koskaan joudu massaturismin saaliiksi..
Costa da Morte on tarkoitettu niille, jotka haluavat tutustua siihen , niille, jotka etsivät muutakin kuin aurinkoa ja rantoja ja olettavat, että täällä on usein tuulista, joskus kesälläkin sumuista ja lämpötilat ovat erittäin leutoja. Se on sille, joka voittaa.
Jos hyväksyt kaiken, niin kyllä, se on alue, jolla sinun täytyy käydä ennemmin tai myöhemmin. Koska aiot löytää Galician, jota et odota ilman suuria kaupunkikeskuksia - suurin kaupunki lähes 100 kilometrin rannikolla Muroksesta Carballoon on Cee, jossa on hieman yli 7 000 asukasta -, jolla on oma erittäin merkittävä luonne.
Costa da Morte on Galicia, joka katsoo kasvotusten vihamielisimmälle Atlantille , joka laskee kylänsä alas rinteellä murtajalle, se, joka historiallinen eristys joka onneksi on rikkoutunut, se ei näytä muilta. Kielellä on täällä oma muotonsa, sään vaihtelu johtaa jokaista 40 tai 50 kilometrin päästä saapuvaa harhaan. ja keittiö . Termi Atlantin keittiö saa täyden merkityksensä täällä.
Keittiö näköalalla
Se on siis juuri se keittiö, joka ohjaa tämä reitti, joka lähtee Muroksesta, alueen äärimmäisestä etelästä, ylittääkseen sen äärimmäiseen pohjoiseen. seinät , hänen Roomalainen munakas, sen mustekala, sen keksit ja sen langat , kuuluu edelleen, jos olemme tiukkoja, Rías Baixasille, joten se on toista päivää.
Mutta kun kiertämme Louron kärkeä, astumme sisään Carnota , suuri tuntematon jopa Costa da Morten sisällä. Carnota äärettömistä rannoista, kallioilla sijaitsevista kalastajien majoista, myyttisistä vuorista ja vanhoista suolatehtaista. Ja siellä, rannan päässä, Caldebarcos.
Simpukat ja mustekala A Casa da Cregasta
Ja Caldebarcosissa kaksi vaihtoehtoa sukeltaa pää edellä rannikon keittiöön. Casa da Crega , kaupungin yläosassa: heidän tässä talossa tekemänsä empanada on kuuluisa, kuten heidän rapusalaattinsa . Sieltä täytyy hypätä päätävarrella mereen, sillä mitä heillä on, on paikallista ja he osaavat valmistaa sen. Nakkarit, katkaravut, partaveitsi simpukat. ehkä sanmartino (San Pedro kala) tai a punainen pomfret (varakuningas). Ehkä lahna, vaatimattomampi mutta yhtä maukas kuin sen kalliimmat sukulaiset.
Tai menemällä alas merelle, Fontevella noiden näkemysten kanssa. Y caldeiradan kanssa , esimerkiksi. JOMPIKUMPI meribassi selässä . Tämä on mahdotonta unohtaa, se on Costa da Morte. Tuote ilman pukuja ja meri, joka tulee melkein ikkunasta sisään.
Oi Pindo , jossa on värillisiä taloja, silta, joka erottaa meren vesiputouksesta, ja aivan sen vieressä Ézaro. Täydellinen paikka pysähtyä terassilla, kävelykadulla ja rannalla ja juoda olutta baari O Forcado on suosikkini - ennen kuin jatkan.
Cee on alueen tärkein kaupunki . Jos aiot pitää piknik, ja se ei ole huono suunnitelma, koska olemme siellä, missä olemme, se on täydellinen paikka tarvikkeille. Täältä löydät kaikki suuret supermarketit, mutta kannattaa tutustua hieman ja päästä lähemmäksi esim. O Forniño da Xunqueira ostaa empanada tai kenties pandejuvo , joka ottaa nimeensä paikallisen fonetiikan saadakseen käsiinsä makean käsityöläisen. Sitten on vain päätettävä minne asettua nauttimaan niistä : sisään Guresin näkökulmasta Estorden rauhallisella rannalla tai ehkä edessään valtavia aaltoja Arnelan piilotettu ranta.
Fisterra , niemen juurella, säilyttää edelleen vanhan kalastajakaupungin luonteen Rúa Real, Praza da Constituciónissa tai Rúa de Arribassa . Juuri tällä naapurustolla on saksalainen leipomo , jolla on lähes 140 vuoden historia. Ja täällä perustajan perilliset säilyttävät reseptit, jotka on välitetty siitä lähtien sukupolvelta toiselle. Leipä, aivan kuten tällä seudulla ennen tehtiin ja sitä on tuskin saatavilla nykyään, maistuu täällä edelleen samalta kuin silloin. Ja empanadat. Ja suloiset empanadat…
tässä se on myös Etel&Pan , yksi niistä pienistä hankkeista, joilla on sielu ja jonka löytää aika ajoin. Pieni paikka, josta on näkymät aukiolle: säilykkeet ja käsityöoluet , heidän valmistamiaan hampurilaisia ja hyvää fiilistä, jota hengität heti ovesta sisään astuessasi.
Ranta on turistimaisempi, mutta silti säilyttää tietyn luonteensa. Kannattaa mennä alas ja kävellä, lähestyä sitä, mitä on jäljellä vanha San Carlosin linna ja paluumatkalla pysähdy kalamarkkinoilla . Jos on huutokauppa, voit osallistua sisäänpääsymaksulla. Se on tehtävä, koska se on tuote, jonka tulemme löytämään alueen parhaista pöydistä.
Ja jos puhumme pöydistä, tässä sinun on valittava. Ne, jotka pitävät parempana päivitetystä versiosta Costa da Morten mereneläviä, ovat mukana Oi Fragon viitepaikkasi. Päivitetty keittiö, jossa tuote loistaa . ja jotakin näkymät Kyllä, tiedän, olen sanonut sen ennenkin. Mutta Costa da Morten näkymät ovat jotain muuta, joten et halua lähteä.
Tämä taulukko ja nämä näkymät ovat kaikki kaikessa
Jos haluat nauttia perinteestä Talo Leston , sisään sardineiro , se on sinun paikkasi. He ovat työskennelleet paikallisten tuotteiden ja tavanomaisen reseptikirjan parissa lähes 105 vuotta. Heidän longueirón tortilla, partaveitsen kaltainen simpukka, ja sen musteessa oleva kalmari ovat luovuttamattomia . Mutta jos kokeilet niitä, sinun on palattava joku toinen päivä heidän kolmen kalan muhennostaan ja ehkä naarmuja, lämmintä, kun odotat . Valitseminen maksaa sinulle.
Seuraamme polkua. Rannikko täältä katsottuna näyttää jo pohjoiselta, rajaa Irlantia, meritse ”, kuten jotkut muinaiset kirjoitukset sanoivat. Cabo Touriñán, jossa on pieni Camposin kylä ja A Moreiran poukama, näyttää tulleen ajassa taaksepäin. the Neminan ranta Se on surffaajien paratiisi, jossa haluat aina viipyä vähän kauemmin. Tie käärmee läpi Viseon, Martineton, Morquintiánin metsät Louridon rannalle asti.
Täällä, rinteessä, A Costa da Morten majatalo avasi hiljattain ovensa, poliittinen lupaus - Voi poliittiset lupaukset - jonka toteutuminen kesti lähes kaksi vuosikymmentä, ei kiistattomasti Prestigen katastrofin jälkeen , jonka kilometri oli nolla alueella. Riidat ja viivästykset syrjään, nykyään tuo terassi on spektaakkeli ja yksi alueen upeimmista näkökulmista. Jossa voit myös syödä illallista ranta jaloissasi ja niin intensiivisen siniset vedet, että melkein sattuu. Ja niemen takana häämöttää Muxía.
Me jatkamme. O Lago Beach , ja sen majakka, hyvin pidetty salaisuus, joka on keskiaikainen Cereixo-sarja , jossa on romaaninen kirkko, sen tornit ja kävelymatka vuorovesimyllylle Rio Granden suulla . kiertomatkan arvoinen kameli -on tuskin 6 kilometriä- ja tästä eteenpäin seuraa Arouhun johtavaa rannikkopolkua, joka kaukaa katsottuna näyttää olleen vuonosta.
Päädymme Laxeen, kaupunkiin, jossa on kaikkea: upea ranta, viehättävän vanhankaupungin jäänteet, kaunis goottilainen kirkko sataman yli , Praia dos Cristais -varmasti Galician instagrammittavin- ja majakka, joka on yksi alueen suurimmista tuntemattomista.
Laxella on jopa yksi niistä ravintoloista, joita on esiintynyt siellä täällä rannikkokaupungeissa ja joissa yhdistyy paikallisesti juurtunut ehdotus tiettyyn päivitykseen ja rajoitettuun hintaan. osakasviljely , aivan keskustassa, on täydellinen paikka pysähtyä ja antaa auringon laskea, vaikkapa mustekalasalaatin, chorizo-kuoren kummeliturskan tai á feiran simpukoiden edessä. Ja huomenna katsotaan mihin jatketaan.
osakasviljely