Aamutehtävä Lastresissa
Aurinko ei ole vielä noussut, taivas loistaa pehmeän orbayarin alla, vahvasta askeleestani, aamunkoitteessa vene odottaa, on aika lähteä merelle. Ensimmäinen säkeistö "Fishermen", Asturian merenkulkulaulu.
Luis Perez Loza hyppäsi mereen ensimmäisen kerran 13-vuotiaana. Nykyään tämä eläkkeellä oleva kalastaja rehellisesti hymyillen muistelee merenkulkutehtävää: ”Minulla on kaksi lasta ja kolme lastenlasta kalastusveneessä. Kukaan ei ole oppinut tuntemaan niitä epävarmoja olosuhteita, joita sukupolveni koki. Aavalla merellä nukuimme ahtaasti yhdessä, pukeutuneena ja märkinä. Vaimoni oli omistautunut verkoston työhön, kuten monet Tapian tytöt. Olen omistanut koko elämäni merelle. Vastineeksi hän on antanut minun elää."
Näin puhuu merenkulku Asturia. Tämä maa, joka ei koskaan unohda Cantabrian horisonttiaan, kerää vuosisatoja vanhoja kronikoita, jotka kertovat sen valaanpyyntiperinteestä, muuttoliikkeistä, joilla on onnellinen loppu, vauras paluu, ruokakulttuuri, jossa kala hallitsee, ja jopa viimeisimmät surffaustrendit. Tämän merenkulkusopimuksen kaupungit, jotka liittyvät olennaisesti voimakkaaseen Biskajanlahteen, liikkuvat sen vuorovesien tahdissa.
Täällä miehet lähtivät merelle ennen kukon laulamista ja naiset, joita kosketti stoismin sauva, He tekivät verkot, puhdistivat huolellisesti piksiinit (merikrotit) ja boniton kalatorilla ja olettivat, että jäljellä oli vielä muutama kuu, jotka voisivat tavata aviomiesten ja lastensa kanssa. Tämä on kronikka merestä toivon ja vapauden vertauskuvana.
Grillatut oriciot Palermossa (Tapia)
Ei Luis tai kukaan Tapia de Casariegosta Asturian äärimmäisen länsiosan kalastajista unohda Ramona Lópezin tragediaa. Se tapahtui 11. marraskuuta 1960, kun kuusi merimiestä katosi ankarissa vesissä. Kalastajien veljeskunnan vieressä oleva muistomerkki muistelee kadonneita Virgen del Carmenin silmän alla. Eläkeläiset jakavat iltaluottamuksen. He puhuvat, he ovat hiljaa, he muistavat. Kaupungin vanhimman San Sebastiánin merenrantanaapurustossa mustekalat, oricios, andaricas (nécoras) ja bugres (hummerit) liikkuvat kiihkeästi.
Veneet saapuvat lokkien myrskyn saattajana. Ruuhka torilla. Onofre pelastaa valtavan skorpionikalan yhdestä polystyreenilaatikosta. Hän avaa suunsa leveäksi: "Hän myös laulaa." ovela ja sarkastinen, meidän cicerone sanoo "rakastaa tierrinaansa tuskaan". Tapian kalamarkkinoilla lauletaan, ja paljon. Laskevien hintojen humina on harvinaisuus Asturian rulailla (markkinoilla), missä se huutokaupataan digitaalisesti. Meri on ollut antelias: merikrotti, punainen keltti, sanmartines (paikallinen piikkikampela), skorpionikala, pica ja acedías.
Niembron kirkko ja hautausmaa (Llanes)
Ribeiran rannalla, San Blasin naapurustossa, merellinen tunnelma sulautuu surffausaaltojen nykyaikaisuuteen. 1960-luvun 60-luvulla australialaiset Robert ja Peter Gulley löysi näiltä rannoilta todellisen paratiisin. Yksi koulun valvojista kertoo meille siitä, Pedro, entinen surffauksen mestari Asturiassa, joka puolustaa Asturian pöytien kuume meressä ja pöydällä. Epäilemättä Cantabrian meren karkeuden vastakohta on sen keittiöissä. Palermon ravintolassa jotain mahtavaa fabes pystyvät hiljentämään joukkueen ja hienostunut grillattujen merisiilien esittely vahvistaa tämän Asturialaisessa pöydässä kohteliaisuus ei poista rohkeutta.
näkymä ylhäältä, Luarca on mukava joukko rakennuksia jotka näyttävät kiipeävän Negrojoen mutkissa. Sen erityinen fysiognomia selittää lopullisen yhteyden merenkulkuluonteen ja intialaisen perinnön välillä. Kaupunki ylläpitää 1800-luvulla Amerikasta palanneiden perheiden tyylikkäitä kartanoita. Villa Excelsior, Villa Argentina ja Casa Guatemala näyttävät intiaanien voiman vuosisadan lopulla.
Luis Larian ylivalta on Biskajanlahden syvyyksissä, joita asuttavat fantastiset olennot, jotka ylittävät kaiken fiktion. Giant Squid Centerin johtaja on kansainvälinen eminents kraken-alalla. Aluksi hän esittelee meille naaraspääjalkaisen architeuthis dux, joka saavuttaa 14 metrin pituuden 17 kuukauden iässä. Laria paljastaa meille valaanpyyntikronikat. ”Valaanpyynti kehitettiin Asturiassa Landesista (Ranska) kotoisin olevien baskilaisten merimiesten ansiosta. Hän oli meren sika, hän käytti hyväkseen kaikkea: liha, luut, rasva ja jopa siemenneste."
Näkymät Cabo Vidiosta Cudillerossa
Nukkuminen La Casona de Doña Pacassa on kuin aito güelina muutaman päivän ajan. Tuorepuristettua mehua, gourmet-kahvia, kypsiä hedelmiä ja sarja kotitekoisia asturialaisia leipiä ja leivonnaisia tarjoillaan pellavaisilla pöytäliinoilla. 15 vuotta sitten Montse, kaiken tämän pomo, siivosi vanhan intialaisen talon tervetulleeksi Anglosaksit, jotka rakastavat alkuperäistä elämäntahtia.
Tänään aurinko nousee Cudilleron kaupungissa. Irlantilainen latinalaisamerikkalainen Walter Starkie määritteli sen (alle 2 000 asukkaan) "piilotettu väestö" . Hänen kauneutensa jäi mereltä huomaamatta. Päinvastoin kuin sen kujilla tapahtuu, täynnä hurmioituneita matkustajia, jotka kirjaimellisesti kiipeilevät kylän läpi. Plaza de la Marina, vanha kalasatama, on nykyään kaupungin vapaapäivien keskus. El Pescadorin toisessa päässä on Jesús Casaúsin (1926-2002), katalonialaisen taidemaalarin ja kaupungin adoptiopojan jättimäinen fresko, josta oli parhaat näkymät, intialaisessa talossa tämän luonnollisen amfiteatterin korkeimmassa kohdassa. Teos kunnioittaa naisten merenkulkutyötä, joka kuljetti tavarat sisämaakyliin 30 kilometrin päässä.
Marinoitua tonnikalaa pohjoisesta
Noin kolmen kilometrin päässä San Lorenzon rannalta Laboral City of Culture on Gijónin kaunis tyttö. Tyttöä kauniimpi vanha yliopisto, joka on seisonut 40-luvulta asti, vie kaksi kertaa Escorial-luostarin tilan. Täällä meitä odottaa kokemus gastronomisen esityksen ja harkitun anatomian oppitunnin välillä.
The Oviedolainen kokki Sergio Rama odottaa röyhkeällä eleellä vieressä noin kahdeksan kiloa alalunga-tonnikalaa. Silmää räpäyttämättä ja valokuvaajien napsautuksia kuunnellen Sergio valmistautuu nuuhtamaan tätä upeaa valkoista tonnikalaa. puhdas leikkaus erottaa tonnikalaherkku, ventresca, suoliston viereisestä osasta, anisakien leikkipaikasta. Seuraavaksi hän leikkaa näppärästi rintafileet, jotka muunnetaan myöhemmin wokiksi ja grillatuksi lihaksi.
Kummeliturska perunakeitto Augasta (Gijón)
Lukija voi tunnistaa Lastres taiteellisella nimellään: San Martín del Sella. Vain kolme vuotta sitten syrjäinen kylä valitsi fiktion voiman tarkaksi julkisuuden koukkuksi. Hän teki sen tohtori Mateon kanssa. Monet sen seuraajista jatkavat pyhiinvaelluksia etsiessään jo ennestään symbolisia paikkoja. Llastrinon kalastajille pyhiinvaellus päättyy heidän suojeluspyhimyksensä Virgen del Buen Suceson kappeliin. Pyhiinvaeltajien tarjoukset ovat yhtä epätavallisia kuin symbolisiakin. Valtava ikonografia, joka puhuu toiveista ja odotuksista. Minun tapauksessani, uhraus "hyvälle tapahtumalle" tiivistyy valtavaan merenkulun krapulaan.
Kello ei ole edes kolmea aamulla ja Orlando, näkyvästi valpas, tervehtii meitä purjeveneestään. Pidämme hänestä heti: "Kahvi ja Biodramina?". Tänään mennään kalaan, tai pikemminkin kuvaamaan kalastusveneen tekoja. Lähdimme matkaan koilliseen Lastresin satamasta, noin kolmen mailin päässä löydämme Xarabal-veneen. Tähän mennessä, kun Alex kapristelee kannella, blogini on vihannesten blenderissä. Lopulta ensimmäisen kerran tunteet voittaa ja keskityn näihin aitataiteen ammattilaisiin. Hetki saa teatterimaisia sävyjä: taustamusta, keinovalaistus, karnevaaliajelut ja kalastusvarusteiden tulo ja meno.
Marinan rantakatu Ribadesellassa
juurtunut Virgen de Guían erakon näkökulmaan, Ymmärrän heti, miksi Ribadesella tunnetaan Picos de Europan rannana . Espanjan toiseksi vierailluimman luonnonpuiston niityillä verhoillut massiivit vartioivat kaupunkia.
Paseo de la Marinalla, Gran Hotel del Sella symboloi korkeatasoisen matkailun kehityksen alkiota, kun Argüellesin markiisit perustivat kesäasuntonsa tähän kartanoon. Nykyään kaupunkiydin tislautuu nykyään komea tunnelma, joka on tyypillisempi 2000-luvulle : parit, jotka näyttävät olevan otettu Cesc Gay -elokuvasta, komeat pohjoismaiset miehet matkalla Santiagoon ja äidit ja tyttäret, joilla on yhteinen Levi's ja Hunters. Vain kerran vuodessa, elokuussa Sellan laskeutumisen aikana, kaupunki pysäköi hienostuneen asentonsa kastumaan ja näyttämään paitaansa koko maailmalle.
Pienellä nykyaikaisella salamalla, kunnioittaa Riosellan gastronomista perinnettä Bruno M. Lombán, Fifteen Knotsin keittiön komentaja. Tämä Villa Rosarion vieressä sijaitseva vanha siideritalo on vakuuttanut asiantuntijat hyvästä ruoasta reilussa vuodessa. Riisi hummerilla, paikallisten juustojen maistelu ja sen copango-krokettien voimakkuus oikeuttavat vierailun.
Viiden kilometrin päässä häipymä mustaksi katkaisee reitin. La Cuevona on tälle kalkkikiviympäristölle tyypillinen luolamainen luonnonihme, ja vain pääsy pieneen Cuevasin kylään, jossa on noin 60 asukasta. Se isännöi kamarimusiikkikonsertteja ja satoja välähdyksiä.
Äidit ja tyttäret kävelemässä Ribadesellassa
Kaksi tuntia Tapiasta itään, Llanes aarteita noin 30 rantaa vartioi Sierra de Cueran vihreä matto. Se oli muurien ympäröimä kaupunki 1200-luvulle asti, jolloin se syntyi arvostettu Seafarers Guild . San Nicolásin veljeskunnan keskus, nykyään Santa Anan kappeli (1480), oli 1300- ja 1400-luvuilla valaiden talo. Vuonna 1905 juna saapui Llanesiin. Hänen kanssaan aristokraattiset lomailijat, jotka tekivät kaupungista hienostuneisuuden ja hyvän elämän mittapuun. Paseo de San Pedron (1947) näkökulmasta Llanes vakuuttaa. Etäisyydestä erotan taiteilija Agustín Ibarrolan muiston kuutiot , joitain betonilohkoja taiteilija välitti abstrakteilla ja figuratiivisilla aiheilla Asturian historiasta.
Seitsemäs taide päättyy myös Llanesiin. Jotkut parhaista elokuvantekijöistä ovat kuvanneet tällaisilla luonnollisilla kuvauksilla. Kauniista onnettomuuksista johtuvat kalkkikivimaisemat, kuten Gulpiyuri (sisämaan ranta 100 metrin päässä rannikosta), moitteeton arkkitehtuuri (Santa María del Concejon kirkko on lähes ainoa esimerkki goottilaista Asturiassa) ja palvelut, jotka lainaavat huvilan , tee siitä haluttu elokuvastudio. José Luis Garci, Juan Antonio Bayona, Victor Erice, Vicente Aranda ja Gonzalo Suárez – väliaikainen asukas ja kaupungin rakas – ovat kuvanneet noin 25 paikkakunnalla Llanesissa.
Ballota-ranta Borizan näkökulmasta (Llanes)
Merireitti päättyy La Salgarin kylään, jossa toinen ohjaaja odottaa meitä. Tässä tapauksessa Asturian keittiön demiurgi ja kahden Michelin-tähden arvoinen. Nacho Manzano yllättää eleellä, joka muistuttaa maailman parasta kokkia. Hän innostuu yhdestä omasta ruoasta, sipulista ja juustosta munakokkelia maissikakun päällä. ”Asturias oli edelläkävijä intiaanien Amerikasta tuoman maissin käytössä. Muistan äitini valmistelevan kakkuja täällä, entisessä Casa Herminiassa. Se on maku, joka liittyy läheisesti asturialaisten lapsuuteen. Hänen keittiönsä käyttää myös tekniikoita muilta leveysasteilta: ”Japanista pidän niiden raikkaista, rasvattomista mauista; Perulainen ceviche on hieno säilytystekniikka, marinadin serkku. Loppujen lopuksi keittiöillä on enemmän yhteistä kuin uskommekaan.
”Olen tunnettu kymmenestä ruoasta, se on tärkeää. Se on minun tunnusmerkkini”, kokki päättää. Manzanon selkeys vahvistaa epäilykseni. Ehkä Asturian rannikon tunnusmerkki näkyy sen Kantabrianmeren ainutlaatuisessa hengessä. Sama, joka on takonut hänen kiihkeän henkensä, oleellisesti lempeä ja vailla tekopyhyyttä. Jos Asturias katsoo Picos de Europalta taivaalle, miltä hän näyttää Kantabrianmereltä? Emilio Polan säkeet antavat idean:
Kaukana näet Cantabria
suuret neulat, jotka kruunaavat
sinertävän valkoinen; ne ovat niin erinomaisia
että sydän niitä miettiessään kärsii.
Nacho Manzano -ravintolan lounge La Salgarissa