Yksi Andien tasangon laguuneista, jossa asuu flamingojen ja chululojen siirtokuntia
Atacaman ihmisissä tapahtuu poikkeuksellisia asioita . Jotkut tuntevat perhosia vatsassaan, kuten kun rakastut 15-vuotiaana. Toiset vakuuttavat, että he ovat havainneet kuolleiden rakkaiden syleilyn. Toiset tuntevat tarvetta hyvittää ystäviensä kanssa, joiden kanssa he olivat eri mieltä. Useimmat väittävät, että heillä on selkeämpi mieli, ikään kuin heidän "kiintolevynsä" olisi puhdistettu. Jotkut, melko monet, päättävät jättää kaiken ja jäädä tänne asumaan , omistautua oppaille tai perustaa pieni hotelli. On jopa niitä, jotka oksentavat, luulisin hallitsemattoman euforian ja korkeustaudin sekoituksen vuoksi (2500 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella yksi hidastuvista toiminnoista on ruoansulatus). Aloin laulaa, melkein sairaana, Frank Sinatran Fly me to the Moon (satunnaisuuden hienovaraisuus iPodissani ei lakkaa hämmästyttämästä minua).
Laulamisesta, ulvomisesta tyhjyyteen ja nauramisesta sillä hermostuneella naurulla, joka saa sinut todisteeksi, kun et ymmärrä, mitä sinulla on edessäsi. Mitkä geologiset prosessit tekivät tämän kaiken mahdolliseksi? Milloin kaikki tapahtui? Miksi? Miten on mahdollista, että luonto vaatii aina toistamaan samoja muotoja? Luotan, että aavikon seesteisyys tuo minulle vastauksia. Vaikka pelkään, että se jättää minulle, kuten aina, vielä enemmän kysymyksiä kuin minulla oli.
"Ei, ei, kaivostyöntekijät ovat hieman etelämpänä", anteeksi Alto Atacama -hotellin kuljettaja melkein tervehdysten laittaessaan matkalaukkuja pakettiautoon, "noin 200 kilometrin päässä ** San Pedro Atacamasta. **, luoteeseen Copiapo ”. Juuri laskeutuessaan pienelle lentokentälle Calamassa, kaivoskaupungissa, jossa Guggenheimin veljekset tekivät omaisuutensa kaivokseen kuparia 1800-luvun alussa, kaikki Santiagosta (nykyisin enimmäkseen pohjoisamerikkalaisista) tulevat matkustajat haluavat tietoja rohkeista kaivostyöläisistä, jotka selvisivät kolme kuukautta suolistossa. maasta. Tarinan korkea emotionaalinen taso ja pelastus, jotka lähetetään suorana kaikilta maailman televisioasemilta, ovat toimineet paremmin kuin tehokkain turistien edistämiskampanja. Ja muuten, jo ennestään suuri ylpeys chileläisyydestä on lisääntynyt.
“ Chile on Etelä-Amerikan vakain maa , ylivoimaisesti turvallisin. Ja olemme niin eristyksissä, meren ja Andien välissä, että koska emme päässeet tänne, ei edes kriisi ole saapunut. Los 33:n pelastamisen jälkeen Atacamaan saapuneiden matkustajien määrä on lisääntynyt. raikas ilma ja kuiva, joka heidän sanojensa mukaan saa ajan kulumaan hitaammin, melkoista luksusta näinä aikoina – ja se kuivattaa hengityselimiä niin paljon, että nenä vuotaa verta –.
He sanovat myös, että näiden laajojen horisonttien pitkäaikainen pohdiskelu terävöittää näkyä niin paljon, että se on mahdollista. erottaa tähtien ja planeettojen liikkeet paljaalla silmällä . Ihan kuin olisit yhtäkkiä kehittänyt supervoimia. "Mutta sitä varten sinun on odotettava pari päivää, että kehosi tottuu korkeuteen ja alkaa hyötyä tulivuorten telluurienergiasta sekä metaboloimaan kaliumia, litiumia ja muita ympäristön mineraaleja", hän huomauttaa. Litium? Litiumia, kuten teknisten laitteiden akuissa käytetty? Nyt kun tuuli on lakannut, mihin pystyn kuuntele hiljaisuutta . Ja he olivat oikeassa: aluksi se on vähän pelottavaa.
Atacaman tasangolla ei ole lähes koskaan pilviä . Joskus korkea cirrus iltapäivällä tai jokin noista oudoista linssimäisistä pilvistä, jotka on muotoiltu lentävän lautasen muotoon, jotka on sidottu tulivuorten huipulle. sadepilvet säilytetään Cordillera de la Costassa , lännessä ja Andien muodostamassa amfiteatterissa idässä.
Yöllä esitys on taivaalla
Atacameño-intiaanit (ja vuoristooppaat) tietävät, että vaikka säteilevä aurinko houkutteleekin laiskottamaan johanneksenleipäpuun varjossa tai liottamaan hotellin uima-altaassa kuin kiipeämään vuorivuohen tavoin kivisten paljastumien yli, siellä ylhäällä, punassa, johon on piirretty täydelliset tulivuoren kartiot, tuuli puhaltaa voimakkaasti. Tänään säätiedote ilmoittaa yli 200 kilometriä tunnissa tuulen yli 4000 metrin korkeudessa, mikä tarkoittaa lämpötunteen rajua pudotusta käsittämättömään 50 asteeseen alle nollan.
Sillä välin täällä alhaalla, San Pedro de Atacaman keitaassa, "vain" 2500 metrin korkeudessa, olemme 27º:ssa, suojattu leveälierisellä hatulla ja aurinkosuojalla, kuten täällä sanotaan, kerroin 50. On joulukuun puoliväli, ja pisaraakaan vettä ei ole pudonnut viikkoihin. Vaikka pian, australialaisen kesän myötä, saapuu ajoittain Bolivian talven sadekuuroja ja sähkömyrskyjä, ja San Pedro de Atacama Y Toconao Ne täytetään kukilla. Melkoinen poikkeus maailman autioin aavikko.
Täällä NASA, joka käyttää tämän paikan samankaltaisuutta Marsin pinnan kanssa testatakseen robottejaan, löysi paikan Domeykon vuoristo jossa ei ollut satanut yli 250 vuoteen. Syyllisen sateen puutteesta jakavat valtameren Humboldt-virtauksen, joka jäähdyttää rannikkovettä ja vaikeuttaa niiden haihtumista, Tyynenmeren antisyklonit, jotka syrjäyttävät myrskyjä ja kuten aiemmin mainitsin, rannikon vuoret ja Andit , jotka hidastavat sadepilvien etenemistä sekä mereltä, lännestä että Amazonin altaalta. Rakattu molempien vuorijonojen väliin, juuri siinä kohdassa, jossa Nazcan tektoninen levy (vastuussa tavallisista maanjäristyksistä ja näiden vuorten luomisesta) liukuu mantereen alle, Atacama on maailman kuivin aavikko. Ja koska se ei tunne rajoja, se ulottuu pohjoiseen, sillä Peru , jopa sen ulkopuolella Ican dyynit.
Tämän varjottoman horisontin äärimmäinen kuivuus naamioi eri esi-inka-kulttuurien arkeologiset jäännökset hajallaan eri puolilla autiomaaa ja ankarat rakenteet (vain ulkopuolelta). luksushotellit jotka ympäröivät San Pedro de Atacamaa. Alla Pukara Quitorista linnoitus, joka muistuttaa Atacameñojen vastarintaa naapurimaiden Aymarojen ekspansiosuunnitelmia vastaan, missä keidas Catare täyttää Suolavuorijono , löytyy Ylä-Atacama , kotini muutaman päivän. Omavarainen majatalo, jossa on 33 huonetta ja terassi puutarhan ympärillä, jossa on kiviä ja kotoperäisiä kasveja, joita on täynnä useita eri lämpötiloissa olevia uima-altaita, jotka sulautuvat ympäristöön.
Mutta ennen kuin jatkat tämän artikkelin lukemista, kehotan sinua tekemään yksinkertaisen kotikokeen: liuottamaan pari ruokalusikallista suolaa vesikulhoon. Kun vesi on haihtunut, näet, että suola pysyy kiteisenä kulhon pohjalla. Tämä on enemmän tai vähemmän mitä tapahtui suuressa mittakaavassa Suuri Atacama suolatasanko . Ei tiedetä varmasti, oliko täällä merta ennen kuin maanosat jätettiin nykyiselle levinneisyydelle, noin 200 miljoonaa vuotta sitten. Voi olla. Tai jos se itse asiassa oli haihtunut jäätikköjärvi, johon lisättiin vuorten sedimenttejä ja pohjaveden pinnan vaihteluita. Se on toteuttamiskelpoisin. "Anna kahdelle geologille kivi, niin saat kolme eri teoriaa", he vitsailevat täällä. Mutta totuus on, että tämä valtava, 3 000 km2:n suolatasanko, maailman viidenneksi suurin, näyttää olevan jääkentän mirage keskellä okran tyhjyyttä.
Tietenkin teoria, jonka oppaamme Joel antoi meille sinä iltapäivänä, kun jaoimme piknikin, josta oli näköala turkoosi altiplanic laguuni , on paljon kauniimpi: ”Alussa kukkulat, jotka olivat tähtiä, laskeutuivat taivaanvahvuudesta ja asettuivat maan päälle. Siellä he hallitsivat maisemaa ja määräsivät esineiden, veden ja lähteiden toiminnan. He tarjosivat salamaa, ukkonen ja sadetta. He olivat herrat ja herrat ennen ihmisen ilmestymistä ja he auttoivat elämän kehittymistä runsain mitoin ilmaistuen eri lajeissa, jotka löysivät paikkansa maan päällä. Katso! Keskeytin hänet ja luulin strutsin kaltaisen vaikeasti havaittavan linnun piikkiseksi kaktukseksi, jota kutsutaan "anopin tyynyksi". "Mutta Licancabur tulivuori, "ihmisten vuori". ja hänen kaksoisveljensä Juriques, Joel jatkoi, "he olivat molemmat rakastuneita Kimaliin (Cordillera de Domeykon korkein vuori).
Láscar, "tulen kieli", molempien kosijoiden isä, päättänyt tukea suosikkipoikaansa Juriquesia, laukaisi tulipallon Licancaburia vastaan, joka onnistui vain irrottamaan osia tulivuoren päästä. Maahan putoavat palaset muodostivat kaksi kaunista laguunia. Láscar laukaisi toisen tulipallon, mutta epäonnistui jälleen ja katkaisi Juriquesin. Tällaisen karkean virheen edessä Láscar itki suolaisia kyyneleitä, jotka levisivät koko Kuun laaksoon muodostaen Suuren Salarin." Legenda selittää näin, että talvipäivänseisauksen aikana 21. kesäkuuta, alkuperäiskansojen uutena vuotena, kuu nousee aivan Lincancaburin takaa ja että sen varjo Kimalille on ainoa hetki, jolloin rakastajat ovat yhdessä.
Odotin löytäväni hienoja gourmet-suoloja matkamuistoksi, mutta pettyneenä huomaan, että suolaa ei enää uuteta palkasta vaan litiumia. 70 vuotta sitten, ennen kuin argentiinalainen liha jalostettiin, cowboyt ylitti Andit Saltasta härkälaumoilla kaivostyöläisten ruokkimiseksi. Kesti 15 päivää Guatiquinan solan kautta San Pedroon, jossa karja puki sinimailassaappaat jalkaan "a la sal", joten heillä oli tarpeeksi vettä jatkaakseen vielä neljä päivää Calamaan. Suolaa käytettiin sitten kaivoksissa kuparin erottamiseen muista mineraaleista. . Se, että tämä prosessi suoritetaan nyt sähköpurkauksilla, on yksi syy siihen, miksi suolakaivoksia ei enää hyödynnetä. Sekä sen louhinta että sen jalostus (se on jodittava kulutusta varten) ja tuonti ovat liian kalliita kompensoidakseen sen alhaista markkina-arvoa.
Tuyajton laguuni ei ole jäässä, se on suolaa!
Sen lisäksi, että San Pedro toimi pysähdyspaikkana ja majatalona niille cowboyille, se oli sen kaupallinen keskus. tiwanaku sivilisaatio , alun perin Titicaca-järven bolivialaisesta rannasta noin vuonna 200 jKr., ja hallitsi näitä maita vuosina 500-900 jKr. Nykyään se on Atacaman turistipääkaupunki, paikka, jossa kaikki retkiä Atacaman autiomaahan.
Huolimatta historiallisesta ja strategisesta merkityksestään ja liberaalista luonteestaan (niin sanotaan "pieneksi Amsterdamiksi", he kutsuvat sitä), San Pedro on vain kourallinen katuja, joissa on yksikerroksisia kivitaloja ja päällystämättömiä lattioita, joissa asuu 2 000 sielua (kaksi kertaa enemmän kuin vuosikymmenessä). sitten). Siellä vierailee noin 40 000 kävijää vuodessa, mutta muuta ei voida tehdä kuin katsoa lasten ja koirien leikkimistä. puhu hitaasti muiden matkailijoiden kanssa urkkia käsityöliikkeiden kautta tai vieraile erittäin mielenkiintoisissa kohteissa Isä Le Paigen arkeologinen museo , belgialainen jesuiitta, joka omisti elämänsä Atacameñon kulttuurin tutkimiselle.
Kymmenet seikkailuyritykset tarjoavat viettää aikasi autiomaassa. Hevosretkiä hänelle kuolemanlaakso , nousuja tulivuoret , vierailuja geysirit , uppoaa suolatasanteen silmiin, arkeologiset reitit, taivaantutkimus ... Jalan, pyörällä ja ennen kaikkea jeepillä järjestetään kolmekymmentä retkiä ja monia muita aktiviteetteja, jotka on suunniteltu niin, ettei kukaan kyllästy. Suosikkini: luokat gong-jooga Valle de la Luna -luolien erityistä resonanssia hyödyntäen, järjestää vain Gonzalo Meyer. Plaza de Armasilla, kirkon vieressä, nuoret retkeilijät hyödyntävät ilmaista Wi-Fi-yhteyttä minikokoisilla kannettavilla tietokoneilla (jotkut nostalgiset kirjoittavat postikortteja puiden arvokkaaseen varjoon), kun taas Caracoles-kadulla, noin 15 metriä alakertaan , ravintoloiden "PR" yrittävät houkutella asiakkaita sanallisella vaatimuksella. "Jos otat valikon, kutsumme sinut a Pisco Sour , cachai? Heiltä sinun täytyy kysyä, haluatko mennä jonain iltana hulluihin juhliin, jotka improvisoidaan erämaassa. Kuusikymppinen aymaranainen, joka on pukeutunut parhaaseen "hameeseensa" lähteäkseen kaupunkiin, tänään markkinapäivänä, kysyy minulta rautakaupasta. Ja olen iloinen voidessani tuntea oloni paikalliseksi vieraassa paikassa.
The tason hotellit (Alto Atacama, Kunza tai Explora, joka on edelläkävijä vierailijoiden houkuttelemisessa alueelle) sijaitsevat laitamilla. Vaatimattomimmat ovat kaupungissa lukuun ottamatta Awasia, jossa on vain kahdeksan huonetta, Atacaman kallein ja vastapäätä uusi Casa Atacama, todellinen koti herkille matkailijoille. Hotelleissa päätät edellisenä iltana, mitkä retket haluat tehdä seuraavana päivänä.
Tuhannet kaktukset seuraavat polkua pitkin joen koteloitua rantaa Purifica-joki, "kylmä vesi" Kunzan kielellä , tuskin puro, jonka Felipe vakuuttaa meille, sallii miellyttäviä putouksia, kun vuorten sulavat lumet tekevät siitä arvokkaamman joen. Hänen kaksoisveljensä, Puritama-joki, "kuuma vesi" , tulee ulos häntä vastaan laskeutuakseen rotkosta. Vihreän, kosteuden tuoksua arvostetaan autiomaassa, samoin kuin sudenkorennot, pienet keijut, jotka kannustavat laskeutumaan kohti kanjonin pohjaa. Olemme 3500 metrin korkeudessa ja sydän pumppaa voimakkaasti pienimmälläkin ponnistelulla. Jotkut kävelijät tuntevat huimausta ja istuvat alas vetämään henkeä ja napostelemaan suklaata pähkinöillä reitin osoittavan kivipalan ympärillä.
Kuivalla maalla, kivissä, on aina piilossa kasvot . Piilotettu tai selvästi näkyvissä, vaikka monet eivät sitä tajuakaan. Kaktukset kiinnittävät kaiken huomiomme. Hieraattinen ja ylpeä, he säilyttävät asentonsa seuraustensa, käsivarsiensa ansiosta. Ensimmäisinä elinvuosina ne kasvavat kolme senttimetriä vuodessa, sitten vain yhden. Arvioin, että suurin osa ympärillämme olevista on yli 400-vuotiaita. He eivät juuri syntyneet ajoissa nähdäkseen Almagron saapumista.
Tänään kokeilin ensimmäistä Carmenere . Tämä tyypillisesti chileläinen viini on valmistettu kannasta, joka katosi Euroopasta 1800-luvun puolivälissä filokseran vuoksi. Yli vuosisataa myöhemmin, 1900-luvun 80-luvulla, ranskalainen ampelografi Jean Michel Boursiquot huomasi, että se säilyi edelleen hengissä Merlot-viiniköynnösten sekaisin vanhassa viinitarhassa. Korkea Jahuel nimeltä Viña Carmen. Tämän vuoden 2009 Porta-merkillä varustetun Carménèren maku Maipan laakso Se on sileä ja hieman makea. Hieno. Pyydän sitä päivittäin. Tässä on Monsieur Boursiquot ja kokki, joka on myös ranskalainen Explora-hotellista, joka on valmistanut osteri-katkarapusalaatin, kvinoa-tortillan (tyypillinen Andien muro) ja sienirisoton. Huomenna tulee paisti juhla kiinteistön quinchossa. Tällä vauhdilla saan "guatonan".
Kello on 4.30 aamulla ja Venus on alkanut taas loistaa hotellin aulassa vilkkaassa toiminnan. Varhain aamulla retkeilijät täyttävät termosensa kuumalla kahvilla ja taskut kuivatuilla hedelmillä ennen lähtöä Tatio-geysirit (4 321 m), eteläisen pallonpuoliskon suurin geoterminen kenttä . Paikalle on päästävä ajoissa, kun lämpötilojen ero mahdollistaa sen, että maan suolistosta versoavat vesisuihkut voivat nousta 10 metrin korkeuteen. Se on suosituin retki. En pelkää nousemista aikaisin - täällä on mahdotonta herätä puolen kahdeksan jälkeen - vaan kiertoajelujen linja-autojen karavaani, joka kerääntyy geysirien ympärille samaan aikaan. Joten päätän ilmoittautua retkelle läpi Coya Cup , geotermisen kentän yläpuolella.
Gong-jooga, joogatunnit, joissa hyödynnetään Kuun laakson luolien resonanssia
Se on kova kävely, noin kuusi tuntia ja 12 kilometriä, joka pysähtyy myös geysirien luona (esityksen päätyttyä) ja joka huipentuu runsaaseen piknikiin, joka perustuu savustettuun lihaan, juustoihin ja valikoituihin viineihin . Matkan varrella käydään läpi tämän reitin merkittävimmät kohdat, kuten pieni Manchucan kaupunki –Tällä hetkellä täällä asuu vain neljä ihmistä, mutta päiväsaikaan Tatiolta palaavat bussit pitelevät pari käsityökauppaa, joita ympäröivät kosteikot, joissa puhelut ja lepää nokikkaat (musta ankka jättiläispunaisilla jaloilla). Tai altiplanic laguunit, joista tarkkailla tarkasti flamingot ja muut alueen eläimet, kuten viscacha , sekoitus kanista ja oravasta, joka tykkää ottaa aurinkoa olkien ja villipillien välissä. Pohjalla, tulivuorten satunnaiset fumarolit ovat ainoa todiste siitä, että tämä hiljaisuuden maisema ei ole realistinen maalaus.
Chile on ainoa maa, joka suojelee taivastaan lailla ja siksi on paikkoja, joissa on jopa kiellettyä polttimoiden sytyttäminen. Atacamassa se on sallittua, mutta se ei tarkoita, etteikö se olisi korkeuden, ilman kuivuuden ja etäisyyden valosaastelähteistä johtuen, paras paikka maailmassa tutkia taivasta . Muinaiset Atacameñot, joille tähtien katseleminen oli yhtä suosittua ja jännittävää viihdettä kuin jalkapallon MM-kisat, piirsivät tähtikuviot avaruuden tyhjiin, valokuvan negatiiviin. Siellä näet Yacana, liekin tähdistö , joka pystyy välittämään onnea, kävelemään pitkin suurta elämänjokea, joka on Linnunrata, tai Chacana, eteläinen risti , tai ne kolme tähteä, jotka kulkevat yhdessä ja suorassa linjassa: kundur (Condor), Suyuntuy (korppikotka) ja mamani (haukka) ja että jos ne loistavat, on kylvövuosi hyvä.
Myytit ja legendat sivuun, vuosien ajan on ollut useita kansainvälisiä projekteja, jotka ovat ilmestyneet maailmankaikkeuden ikkuna tästä autiomaasta. Kaikista tärkein on vuonna 2012 avautuessaan radioastronomiaprojekti A.L.M.A. (Atacama Large Millimeter Array). Vuonna Chajnantorin tasangolla 5 000 metrin korkeudessa, sillä on 10 kertaa suurempi avaruudellinen resoluutio kuin kuuluisalla Hubble-teleskoopilla ja se pystyy suurena uutuutena tutkimaan maailmankaikkeuden kylmiä kappaleita, kuten planeettoja, sekä säteilyn jälkiä alkuräjähdyksestä, tähtien komponentit, galaksit... itse elämä.
Viisi yötä sitten oli uusi kuu ja taivas on täydellinen tänä iltana pohtimaan sitä. ** Explora -hotellin observatoriossa ** on edistynyt optiikka, joka on samanlainen kuin ammattilaisten optiikka. Mutta ennen kuin lähestymme kaukoputkea, tähtitieteellinen oppaamme auttaa meitä paikantamaan itsemme avaruudessa: "Aurinkomme on vain yksi piste galaksimme 100 000 miljoonasta auringosta ja tähdestä, ja galaksimme on vain yksi 100 000 miljoonasta" ja opettaa meitä pohtimaan taivas paljain silmin: Orion, Magellanin pilvet, Skorpionin tähdistö... Tiesitkö, että Kuun uskotaan olevan törmäyksessä irronnut pala maata, joka jäi loukkuun painovoimaansa? Teleskoopin läpi Jupiterin kuut Ne menevät niin nopeasti, että ne lentävät ulos etsimestä. Vain neljä 63:sta näkyy? "Muista, että se, mitä näkyy ja mitä voidaan nähdä, sekä se, mitä tiedämme ja mitä on, ovat täysin eri asioita."
Auuuuuuuhhh!! On paikkoja, jotka jättävät sinut sanattomaksi . Sanat ovat riittämättömiä, köyhiä, ja niistä voi kuulua vain kurkkumurinaa, kuten kojootin ulvomista. Kuinka hyvältä tuntuukaan huutaa tyhjyyteen! Kaiku väistyy ja pidättelen hengitystäni yrittääkseni arvostaa aavikon ehdotonta hiljaisuutta. Kilpailevat ajatukset laantuu ja sisäinen tyhjyys aiheuttaa autuuden. Jos kiinnittää huomiota, on mahdollista kuulla maan laajenevan rätisevän, liikkuva, elävä, muotoileva. Luulen, että siksi olen aina pitänyt autioista, tyhjistä tiloista. Koska siellä, missä ei ole mitään, on helpompi löytää jotain.
Tämä raportti julkaistiin Traveler-lehden numerossa 39.
Tatio-geysirit itävät 86º