St Ivesin satama
"Tämä ei ole englantilainen pubi. Tämä on Cornish-pubi." hän napsahti minulle puoli hymyillen baarin takana **kun kysyin häneltä, mitä tarkoittaa työskennellä Englannin viimeisessä pubitalossa**.
“Cornwall on erilainen” , hän lisäsi. Otin vastauksen varmana, hämmentyneenä kuin nyrkkeilijänä, valosta ja luonnon kauneutta, jonka hän oli juuri nähnyt Land's Endissä, brittiläisessä Finisteressä, kahden kilometrin päässä pubista.
Singulariteetin standardikantaja Cornish – tai Kernow, kuten hän vaivautui huomauttaakseen niiden harvojen kunniaksi, jotka edelleen puhuvat kornilla, paikallista muinaista kelttiläistä kieltä – Se oli Sam, tarjoilija, joka useiden asiakkaiden puuttuessa jutteli meille.
Land's End Cliffs
Sennenissä, Ison-Britannian läntisimmässä kaupungissa sijaitseva First and Last Inn on ollut siellä vuodesta 1620 lähtien. , nuori mies kuvasi minulle, ollessaan 1800-luvun alusta lähtien raquerosin päämaja, joiden kallioille sijoitetut lyhdyt houkuttelivat aluksia haaksirikkoutumaan ja viemään kaiken hyödyllisen saaliina.
"Yhdessä brandyn tai tupakan salakuljettajien kanssa, he kaivoivat tunneleita pakoon, kun viranomaiset vainosivat heitä. Itse asiassa astut sellaisen suulle, jonka on rakentanut Ann George, raquero-jengin johtaja”, hän selitti.
En voinut olla kuvittelematta ihmisen turkkia, jonka on täytynyt kosteuttaa kurkkuaan tässä pubissa pari vuosisataa sitten ennen kuin meni ulos myrskyyn asettamaan apokryfiset ajovalot, kuoleman tulikärpäset.
Se ei välttämättä ollut kovin erilainen kuin se, joka ilmeisesti tapasi vuonna Cornwallin kuuluisin pubi Bodmin Moorilla, autio erämaa, jonka olin kulkenut alkuaikoinani Cornwallissa etsivät legendaarisia jälkiä kuningas Arthurista, herttuakunnan maineikkaimmista pojista.
Tutustu kalastajakylien arkkitehtuuriin
The kirjailija Daphne du Maurier (1907-1989), joka asui ja kirjoitti suurimman osan elämästään täällä, kuvasi tuota mikrouniversumia romaani Jamaica Inn, jonka elokuvaversio on tehnyt Alfred Hitchcock vuonna 1937.
"Cornwall on erilainen". Kirjoitin majatalon pitäjän lauseen muistivihkooni, en unohtaakseni sitä, vaan moraaliksi matkalleni kourallisen päivän läpi noiden maiden läpi. Matka, joka päättyi sinne, sisään paikan "maailmanloppu". Maakaistale Kelttimeren pohjois- ja länsiosan sekä etelän ja Englannin kanaalin välillä, jossa maaginen kelttiläinen aura lyö edelleen voimakkaasti. Ja mihin törmää, tavalla tai toisella, joka vaiheessa.
Ehkä se on sumu tai valtameren väkivalta sen rantoja vastaan tai sen taipumus pukea todellisuus yliluonnollisiin sävyihin, mutta totuus on, että tämä selittäisi, miksi se oli Cornwallissa eikä muualla. r missä Bretagnen asian merveillet (ihmeet) itävät: Arthur, Camelot, Merlin...
Siksi valitsimme matkasuunnitelman ensimmäiseksi koordinaatiksi Tintagelin linnan rauniot, pohjoisrannikolla, missä Arthur sikisi.
Saavuimme päivän ensimmäiseen valoon, jolloin turisteista ei vielä näkynyt merkkiäkään ja kadut olivat autioina. Melkein lapsellinen tunteeni, se, joka saa sinut uskomaan sen myyttisen paikan yksinäisyys tekee siitä hieman sinun, hän törmäsi keskiaikaiselta Disneylandilta. B&B, ravintolat, pubit, kaikki huokuvat Arthurian myyttiä : Avalon, King Arthur's Inn...
Tintagelin linnan rauniot
**"Missä historia kohtaa legendan" (ja markkinointi, ajattelin) ** lue kyltti ennen kuin astuimme sisään pieni niemimaa, jota ympäröivät kalliot ja kalliot jolle se nostettiin linna vuonna 1150.
Kohtaus Lord Tennysonin kuninkaan idylleistä, jossa Merlin on pääosassa, kuvitettu motto. Selvitämme miksi. Vaeltuaan raunioiden läpi, laskuveden avulla voit lähestyä pientä poukamaa, jossa Merlinin luola sijaitsee , luonnollinen ontto, josta perinteet takaavat, että taikuri heitti loitsunsa.
Ei ole vaikea kuvitella näyttelijä Nicol Williamsonia , Excalibur-elokuvan mestarillinen Merlin, joka vetoaa loitsuun, jolla kuningas Uther Pendragon saattoi ottaa Cornwallin herttuan Gorloisin ulkonäön ja siten omistaa kauniin Igernan. Tuosta taikuuden ja intohimon sekoituksesta Arturo tulisi meille.
Kun satulalaukku oli täynnä pohjoisen arthurin tuntemuksia, seuraavien päivien tavoitteena oli matkustaa etelään, joten Foweyn kalastajakylästä tulee täydellinen perusleiri.
Näkymä Eden-projektista
Näin sain törmätä hyvään sarjaan paikallisia merveillejä. Ensimmäinen, jolla on enemmän kuin mieleenpainuva nimi: ** Eden Project .** A390-tieltä johtaa kiertotie kukkula, jossa voit nähdä valtavat ja futuristiset geodeettiset kupolit, jotka ovat täynnä planeetan kaikkea biologista monimuotoisuutta.
Odottaa sisäänkäynnin luona Dan Ryan, biologi ja yksi nuorista pilareista, jolle tämä projekti perustuu, aloitti vuonna 2001 visionääri Tim Smith. . 1980-luvulla Smith keräsi omaisuuden lauluntekijänä ja popmusiikin tuottajana. Mutta kaukana eläkkeellä rentoutumiseen, hän aloitti tämän titaanisen projektin.
Dan asettaa minut suuren valokuvan eteen: kaoliinikaivoksen jättämän säädyttömän kraatterin eteen. "Täällä, missä kaikki näkivät joutomaa, Tim näki mahdollisuuden. Ei abstrakti idea, vaan paikka, jossa kasvit voivat muuttaa maailmaa." Ja niin, alussa, a Cornish-kuvake.
Mitä on jäljellä päivästä, jonka päätän sijoittaa labyrintin löytämiseen herkullisia kulmia sen edvardiaanisten talojen ja suiston jyrkkien katujen välissä. Matkani päättyy klo st fimbarrusin kirkko , jota ympäröivät vuosisatoja vanhat haudat ja paksu goottilainen tunnelma, joka mielestäni auttaa varisten dialogia.
Aamukierroksen jälkeen Roselandin niemimaalla päätin suuntaa Falmouthin kaupunkiin, joka on yksi Stein-imperiumin gastronomisista koordinaateista.
TV-ohjelmistaan kuuluisa kokki Rick Stein teki Padstowin kaupungista valtakuntansa pääkaupungin ja laajensi sen myöhemmin Falmouthin kaltaisiin kaupunkeihin.
Sijaitsee Fal-joen suu , tutkimusmatkailija ja merirosvo Sir Walter Raleig hänellä oli hyvä silmä 1500-luvun lopulla muutti sen luonnollisen sataman Englannin Korsikan keskukseksi kahden vuosisadan aikana.
Mitä jos pysähdymme Rick Steinille?
polku, jota ympäröi söpöjä kahviloita, pubeja ja tunnettuja ravintoloita ja leipomoita, joissa loisti kansallisruoan tähti, kuuluisat empanadillat (cornish pasties) Cornwallista. Yhdessä niistä kolmekymppinen mies kiinnittää kyltin oveen. "Opi cornish nyt", siinä lukee.
Jason on lääketieteen opiskelija Exeterin yliopistossa ja on intohimoinen paikallishistoriasta ja kielestä. "Koulu on Trurossa ja se on jälleen yksi yritys elvyttää kieltä, joka on melkein sukupuuttoon vaarassa", Selittää. Harvemmin 3 000 ihmistä tietää ja käyttää Cornish-kieltä säännöllisesti, huolimatta siitä, että kuten Jason väittää, kieli oli se tekijä, joka "teki Cornwallista erillisen kokonaisuuden, joka poikkesi Englannista".
Jasonin neuvoja noudattaen, Kuljen 40 kilometriä, jotka erottavat minut Lizar Pointista , Ison-Britannian eteläisin kohta. Ennen kuin vierailen sen myyttisessä majakassa, joka on Englannin voimakkain, seuraan polkua Kynance Coven rannalle avoimia polkuja pitkin korkean aluskasvillisuuden läpi.
On toinen niistä Cornish-kuvista, jotka eivät unohdu helposti: valkoinen hiekka hohtelee kaikkien kuviteltavissa olevien sinisen sävyjen joukossa, kivien veren väri ja purppura kanerva värähtelemässä alustaa.
Terävä rantaviiva lähellä Lizar Pointia
Viimeisinä päivinäni lounaisrannikko olisi näyttämö, mereen ommeltu maapala täynnä aarteita. Ja siellä oli yksi heistä: St Michelin vuori. Valehtelu Marazionin, vaikuttavan linnan edessä Normandian vastineensa tavoin ulottuu pystysuoraan valtavaan kalliomassaan.
On keskiaamu ja laiturin eteen on jo muodostunut jono veneille pääsyä varten jotka pelastavat nousuveden. Takaisin vakaalle maalle Penzancesta, yhdestä brittiläisen suihkukonesarjan suosikkikoordinaateista, nousta B3283-tietä yhteen noista odottamattomista hallusinaatioista että Cornwall vedetään aina hihasta.
"Kreikkalaistyylinen amfiteatteri, joka on rakennettu Porthcurnon kallioille ja kuuluisalle rannalle", hän oli lukenut opaskirjasta. sano noin Minack-teatteri Se on kuin sanoisi, että Parthenon on aitta Ateenan yllä. Koska jokainen graniittimurska, jokainen seinä tai katsomo on sen suunnittelijan ja rakentaneen Rowena Caden intohimo ja hiki tulos. Hänen käsillään.
alkaen 16. elokuuta 1932 , kun ensimmäinen erä katsojia nautti täällä, merelle päin, ensimmäinen esitys, shakespearen myrsky, tämä ylevä teatteri on paras kunnianosoitus luojalleen.
Ei ole paha sanoa hyvästit Cornwallille St Ivesin kanssa verkkokalvossa : osoitus siitä, että kaikki ei ole ylenpalttista luontoa. Kaikki tiet täällä johtavat Tate St Ivesiin, Tate Galleryn laajennus Lontoossa.
Arwen Fitch, oppaani kunnostettuihin tiloihin – lokakuussa 2017, neljän vuoden työn jälkeen, uusi galleria avattiin uudelleen – sallii minun löydä brittiläiset nykytaiteen mestarit, mutta myös toinen maaginen tila: Barbara Hepworth Museum. Studio ja talo, jossa kuvanveistäjä työskenteli 26 vuotta, abstraktin taiteen avainhenkilö Euroopassa , on nykyään vierailijoiden tihku, joka dekoodaa hänen näytteillä olevia teoksiaan.
St Michelin vuori
Kuusikymppinen Lyn, jolla on hohtavan valkoiset hiukset, lyijyttää Hepworthin työtä edessään. "Hän antoi sen nimeksi Conversation with Magic Stone. Eivätkö he näytä pronssisilta menhireiltä kelttimetsässä?” hän kysyy minulta täydellisellä espanjalla.
Kelttiläinen, myyttinen, villi… on kuin olisin kutsunut Cornwallin päättäjää, Lands’Endia, viimeistä vierailuani Cornwallissa. Istuessani First and Last Innissä, josta tämä tarina alkoi, tarkastelin matkaani. Ja se vahva varmuus: Tulin tänne etsimään Arthurin romaanien merveillejä, mutta palasin kotiin tietäen, että tämä yksinäisten nummien ja karun rannikon tuulenpyyhkeä niemimaa oli paljon enemmän.
Paikka, jonka maisemissa, kuten Merlinin loitsuissa, lumot seuraavat toisiaan; maa, jonne poikkeukselliset ihmiset, visionäärit, laskeutuivat. Ilmainen säe Englannin helmassa, jossa ihmelapsi odottaa joka käänteessä.
_*Tämä artikkeli on julkaistu Condé Nast Traveler -lehden numero 116 (huhtikuu). Tilaa painettu versio (11 painettua numeroa ja digiversio hintaan 24,75 €, soittamalla 902 53 55 57 tai sivuiltamme ) ja pääset ilmaiseksi Condé Nast Travelerin digitaaliseen versioon iPadille. Condé Nast Travellerin huhtikuun numero on saatavilla osoitteessa sen digitaalinen versio nauttiaksesi siitä suosikkilaitteellasi. _