Gorillaperhe tulivuoren kansallispuistossa
Agashya täyttää pian 30 vuotta. Hänellä on kiiltävän mustat hiukset, melkein sinertävät, vahvat ja voimakkaat kädet sekä ansaittu maine uljaana. Hänen erottuva käytöksensä ja ulkonäkö, joka on tyypillinen sellaiselle, jolla on paljon kerrottavaa, muistuttaa Gregory Peckiä Moby Dickissä. Kukaan ei tiedä kovin hyvin, mistä se tuli, ehkä Sabyngo-tulivuoren toiselta puolelta, Kongosta tai Ugandasta. Mutta totuus on, että eräänä kauniina päivänä, yhdeksän vuotta sitten, alkoi näkyä tällä puolella Virungan viidakkometsiä, Ruandan pohjoispuolella, leijuvat Volcanoes-kansallispuiston vartijat ryhmän 13 ympärillä.
Hänen näyttävällä hopeisella vyöllään ei kestänyt kauan osoittaa, että alfauroksen roolissa näyttelevä nuori oli hänelle liian iso. Liian suuri vastuu, etten ole vielä vaihtanut hiuksia selässä. Hän ei myöskään vakuuttanut naarashaaremia siitä, että hän oli se, joka suojeli niitä, johdatti ne herkullisimpiin hedelmiin ansoista vapaita polkuja pitkin ja tietysti vietteli heidät.
Vain kolmessa vuodessa syntyi 10 lasta. Agashya ja hänen perheensä ovat yksi planeetalla elävästä 786 vuoristogorillasta, jotka kaikki ovat suojassa Afrikan vuoristoisen sydämen peittävien trooppisten metsien tiheässä kasvillisessa. Tämä niin hälyttävän alhaiselta vaikuttava luku on kaiken kaikkiaan hyvä uutinen. Kolmekymmentä vuotta sitten, kun Dian Nyiramacibili Fossey, "nainen, joka asuu yksin metsässä", omisti elämänsä monien näiden samojen gorillojen tutkimiseen sumussa, vain 250 yksilöä oli jäljellä.
Näiden jättimäisten apinoiden, suurimman, positiivisen voiman symbolin, herättämä kiehtovuus on helppo ymmärtää – simpanssi liitettiin ehkä lihansyöjiensä vuoksi pirulliseen voimaan. Vain 2,3 prosenttia ydingeenimateriaalistamme ja tuskin yhdeksän miljoonan vuoden evoluutio erottaa meidät niistä. Jakaa tunti aikaa heidän kanssaan (vain 56 päivässä, 500 dollaria kukin) ja katsoa heidän silmiinsä on useimpien yli 20 000 vierailijan ainoa tavoite, jotka matkustavat Ruandaan vuosittain, monet klassisesta Kenian safarista. tai Tansania. Lähes kukaan ei viivy kolmea päivää pidempään. Valitettavasti he riistävät itseltään mahdollisuuden löytää todella epätavallinen maa ja ottaa matkan varrella hyvä oppitunti itsensä kehittämisestä ja luonnon kunnioittamisesta. Se on toinen kuva Afrikasta.
Ensimmäinen asia oli se erehtymätön trooppinen tuoksu. Ja sitten yllätys: ei ole ollenkaan kuuma! Tapaamme juuri Kigalissa Ecuadorin linjalla, mutta 1 600 metrin korkeudessa, niin korkealle, ettei malaria pääse tänne, pienen, kooltaan Belgiaa vastaavan maan pääkaupunkiin, joka on kadonnut vuorille. Tuhansien kukkuloiden maa, sanovat turistiesitteet, afrikan tiibet . Olen iloinen, että jätin takin käteen.
Lentokentän ulkopuolella (silmä, muovipussit ovat yhtä vainottuja kuin gorillan lihakauppa) hämmästys jatkuu kaduilla. Naisella on vaikeuksia lakaista jalkakäytävä, jossa voisi syödä ilman lautasta. Ei väkijoukkoja, ei kovaäänistä musiikkia, ei ruuan hajua, ei tupakantumppia maassa. Autot, ei liikaa, moottoripyörät, melkein kaikki taksit ja monet polkupyörät, kulkevat iloisesti harmonisen kaaoksen läpi. Oletko varma, että olemme Afrikassa? "Eilen, kuukauden viimeinen lauantai, oli yhteisön siivouspäivä", hyvä ystävämme Jean-Luc Mira, Mantis Collection -hotellisalkun Ruandan myyntijohtaja, selventää ajettaessamme kaupungin halki. ”Kaikki, myös presidentti, jättävät tehtävämme muutamaksi tunniksi maan ylläpitoon. Eikö se kuulosta sinusta "harhailijalta"?"
Ikään kuin se olisi puhdistus, puhdistusterapia, tämä on yksi näkyvimmistä toimista sovitteluohjelmassa, jonka hallitus on suunnitellut edistämään anteeksiantoa ja parantamaan ihmisiä, jotka vain 16 vuotta sitten kuolivat kuolemaan tuhoutuneen kansanmurhan uhreina. kahdeksasosa väestöstä ja näyttää nykyään katsovan Singaporea kehityksen ja kohteliaisuuden mallina. "Jonnonmurhan jälkeen yhteiskunta jakautui, et tiennyt kenen vieressä asut." väittää Fidele Ndayisaba, Kigalin pormestari, "ja yhteisötyön kautta opimme tuntemaan naapurimme ja otamme vastuun kaupunkimme rakentamisesta". Tietenkin nykypäivän Kigali ei vastaa stereotyyppistä ideaa afrikkalaisista kaupungeista. Pilvenpiirtäjät alkavat nousta kohti pilviä, ja vaatimattomien talojen rinteitä korvataan paremmin rakennetuilla huviloilla kasvavan keskiluokan tarpeisiin.
Agashya gorilla
Tunne on, että raha virtaa, liikkuu, tuottaa vaurautta. " Täällä on työtä, koulutus on hyvää, malariaa ei ole eikä kuuma, enkä pelkää, että vaimoni kävelee kadulla yksin kahdeltatoista yöllä.” , vakuuttaa madridilainen kokki Joshua Poveda Heaven-ravintolansa terassilla, joka on kaupungin paras. Muutoksesta vastaa Paul Kagame toisella ja, kuten hän sanoo, viimeisellä seitsemän vuoden kaudellaan. Hänen vaikutusvaltaiseen ystäväpiiriinsä kuuluvat Tony Blair, Eric Schmidt (Googlen toimitusjohtaja), Howard Schultz (Starbucksin toimitusjohtaja)...
Kaikki ovat iloisia siitä, että Afrikan epävakaassa sydämessä on olemassa rauhan keidas, taloudellinen ja teknologinen keskus, kuten Jumala oli tarkoittanut. Kagamen hoikka vartalo ei kuitenkaan voisi olla kiistanalaisempi. Kotimaassaan hän on kansallissankari, rohkea pelastaja, joka pysäytti vuoden 1994 verilöylyn, kun länsimaat kuuntelivat avunhuutoja. Rajojen ulkopuolella sama kansainvälinen yhteisö syyttää häntä silmästä silmästä Kongon hutupakolaisten suhteen, missä YK:n alueella tekemien tutkimusten mukaan 1-5 miljoonaa hutua tapettiin vuosina 1996-2002. Kagame piiloutuu sovinnon taakse ja ilmoittaa, että hänen maassaan ei puhuta enää hutuista ja tutseista, vaan ruandalaisista. Afrikassa sotia käydään ilman todistajia, salassa, ilman, että muu maailma edes välittää.
On totta, että hutut tulevat Keski-Afrikasta ja tutsit Itä-Afrikasta, Sudanin tasangoilta, mutta toisin kuin yleisesti luullaan, hutuilla ja tutseilla on yhteinen kieli, kulttuuri ja uskonnolliset vakaumukset, ja ainoat näkyvät erot ovat mitä se tekee. tarkoittaa köyhää maanviljelijää (hutut, 85 % väestöstä) tai rikasta lehmälaumojen omistajaa (tutsit, 14 %)? He eivät ole eri heimoja tai etnisiä ryhmiä, mutta historiallisesti feodaalisen yhteiskunnan kaksi tärkeintä yhteiskuntaluokkaa. Aristokratia ja vasallit. Jos menestyit elämässä, sinusta tuli tutsi, jos menetit laumasi, sinusta tuli hutu.
Vaikka Ruandassa konfliktit muodostivat yhteiskunnallisen vallankumouksen, kiista on aina ollut maasta, jota on niukasti vuoristoisessa maassa. Näin tapahtui vuosina 1959 ja 1962, 1964, 1973, 1992... ja mikä pahinta, keväällä 1994. Huhtikuun 7. päivänä 1994 kone, jossa oli Ruandan entinen presidentti Habyarimana, huturadikaali, joka oli ollut vallassa 21 vuotta, ammuttiin alas ennen laskeutumista Kigalin lentokentälle, ja RTLM-radioasema hutu-miliisien käsissä rohkaisi kaikkia, jotka halusivat kuunnella "Puhdista maa noista tutsien torakoista ”. Siitä seurasi yksi historian suurimmista kansanmurhista: 800 000 tutsia hakkeroitiin kuoliaaksi kolmessa kuukaudessa. Kävellessäni vuonna 2004 avatun Kigali Memorial Centerin huoneissa selittää selittämätöntä, ihmettelen kuinka on mahdollista jatkaa elämää niin monen kivun jälkeen. Pystyisinkö antamaan anteeksi sille, joka tappoi äitini, veljeni, lapseni? Missä olin keväällä 1994? Ja sinä?
"Loppujen lopuksi Ruandassa asiat toimivat myös E.E.A:n tavalla." E.E.A.? "Tämä on Afrikka". Se on totta, olen kärsimätön länsimaalainen, hymyilen samalla kun yritän vielä kerran akarushoa, eräänlaista paikallista olutta, jota tarjoilija tarjoili minulle viininä. Se on violetti, tuoksuu halvalta pöytäviiniltä ja maistuu makealta likööriltä. Se ei ole liian huono. Olemme odottaneet tunnin ajan klassisia vasikanvartaita, talon erikoisuutta ja "kansallisruokaa". Me huijaamme vatsaa välipalalla sambazas, maukas paikallinen kala. Kigalin kukkuloiden valot hohtavat kaukana kuin pöytänaapureiden hymyt.
Yöllä tyylikkään Solange Kataberen Republika Lounge on Ruandan keskiluokan trendikäs ravintola. Toinen esimerkki paikallisesta menestyksestä on Bourbon Coffee. Bourbon Coffeella on neljä sijaintia Kigalin parhailla alueilla ja kolme Yhdysvalloissa (New York, Washington D.C. ja Boston). Sen lisäksi, että Bourbon Coffee on tehnyt miljoonan dollarin sopimuksen Starbucksin kanssa, se muuttaa myös väestön tottumuksia. " Olemme yksi tärkeimmistä kahvintuottajista, mutta Ruandassa ihmiset, jotka voivat juoda maitoa. Jos ei, olutta tai teetä, mutta tuskin koskaan kahvia” , selittää markkinointijohtaja. Kahvin vienti on teen ohella tärkein tulonlähde tässä maassa, jossa vauraushaaveista huolimatta kolme neljästä asukkaasta elää peltotyöllä, yleensä muille.
Gorillat eivät myöskään juo vettä. He mieluummin erottavat sen puiden puusta. Ja niin me löysimme heidät sinä aamuna kuorimassa eukalyptusmetsää ikään kuin se olisi palulus. Sumu kohoaa laaksoissa, kun jeeppi kompastelee pitkin mutaisia teitä antaen meille perinteisen ruandalaisen hieronnan. "Hei, hei muzungu (valkoinen mies)!" huutaa lapset ohi kulkiessamme. "Purraa, purra!" Jotkut ihmiset kävelevät neljä tai viisi tuntia viidakon läpi, kunnes löytävät gorillaperheen. Muut vain tunnin. Me, tuskin viisitoista minuuttia perunapellolle.
Saavuttuaan satoa puhvelilta suojaavalle kiviesteelle katkaistu runko paljastaa, että norsu on kulkenut täältä. "Se oli kadonnut, mutta he tulevat takaisin", opas sanoo. Kävelemme hiljaisuudessa bambumetsän läpi. Jäljittäjien mukaan gorillat ovat jo lähellä, luultavasti hieman humalassa bambun käymisestä.
Musta turkkipallo ilmestyy juoksevan ruo'on läpi. Se on pieni gorilla! Hän ei ole yksin, täällä tulee hänen äitinsä. Oikeallani toinen naaras repii pensaan juuri jalkojeni juurelta. Haluan ajatella, että hän pelaa. Hopeaselkä astuu näyttämölle ja saa henkeämme salpaamaan. Se on valtava! Sen on oltava yli kaksi metriä. Agashyan pauhu täyttää metsän. Häiritseekö läsnäolomme sinua? Kulkiessaan ohitsemme alle viiden metrin päästä hän katsoo meitä kuin olisimme läpinäkyviä ja poseeraa röyhkeästi valokuvaa varten. Hän näyttää tietävän, että vieraiden palveleminen aamiaisaikaan on se työ, joka maksaa viidakon vuokran.
Panoraamanäkymä Nyungwen alueelle
25 vuotta sitten Nyungwen metsään uskaltautuminen oli viktoriaanisen aikakauden arvoinen tutkimusmatka . Nyt matkaan autolla menee alle kaksi tuntia. Tien vieressä, lähellä paikkaa, jossa kiinalainen insinööri ohjaa asfaltin käsittelyä, kyltti osoittaa maanosan kahden pisimmän joen kanavien suunnan. Sen vieressä oleva keltainen laatikko osoittaa, että täällä on Wi-Fi. Juuri tästä pisteestä länteen virtaa Kongo-joki ja koilliseen Niili. Vuonna 2005 havaittiin, että Niilin kysytyt lähteet, kauimpana sen suusta, ovat täällä, Rukararajoessa, lisäten sen kulkua 106,2 km. Siten paljastettiin suurin maantieteellinen mysteeri sitten Amerikan löytämisen. Eikä se ole ainoa arvoitus, jonka Nyungwe piilottaa.
Edessämme korkeat mutta samalla pehmeät vuoret avautuvat äärettömyyteen. Maisemassa ei ole ilmeisiä uhkia. Kaikki on harmonista ja sydämellistä. Ja vihrein vihreä mitä voit kuvitella. Se on aikaan ankkuroitu smaragdi. Nyungwen sademetsä oli vehreä ja vihreä, kun muu planeetta oli jään peitossa. Legendan mukaan sen kauneus oli jo niin ylivoimainen, niin täydellinen, että jumalat päättivät kunnioittaa sitä ja säilyttää sen koskemattomana, kun maailma muuttui.
Tämä jääkaudesta selvinnyt on yksi harvoista jäljellä olevista alkuperäisen metsän jäännöksistä, jotka peittivät koko Albertine Riftin. Ilmaston säätelyn peruselementti, se edustaa 70 % Ruandan makean veden varannoista ja siellä elää 275 lintulajia , 240 puulajille, 140 eri orkidealle ja 13 kädellislajille, mukaan lukien ystävällinen colobus, mustavalkoinen apina, joka on mielestäni hyvin samanlainen kuin James Brown, ja serkkumme simpanssit.
Kuningas Muvunyi oli ylpeä valtakunnastaan . Hänellä oli enemmän kuin hän osasi toivoa. Mutta eräänä päivänä, kun hän heräsi, hän huomasi, että joku oli vapauttanut hänen lehmälaumansa, jotka vaelsivat eksyksissä metsässä. Entä jos hän ei koskaan näe häntä enää? Entä jos naapurikuningas pitää sen? Epätoivoisena hän lähetti tuhat talonpoikaansa etsimään syyllistä ja lupasi heille rikkauksia ja onnitteluja. Kukaan heistä ei nukkunut ennen kuin asia ratkesi: syyllinen, nelivuotias poika, halusi todistaa itselleen, että hän voisi olla yhtä hyvä paimen kuin hänen isänsä. Kuningas oli niin huvittunut, että hän päätti antaa jokaiselle kukkulan. Ja siitä lähtien, Ruandasta tuli "tuhannen kukkulan valtakunta". Tämä oli tarina, jonka löysin tyynyltäni sinä ensimmäisenä iltana Nyungwe Forest Lodgessa. Unelmoin, että voisin lentää ja että tehtäväni oli laskea yksi kerrallaan Ruandan vuoret. Sain enemmän kuin tuhat.
"En tiedä oletko huomannut, mutta lähes 70 prosenttia hotellin sisustamisesta on paikallista", sanoo Jerry, hotellin johtaja, ystävällinen kenialainen, jonka suloinen ääni kutsuu pitkiä keskusteluja takan eteen. Teesiivilillä tehdyt kattovalaisimet, muinaisten kuninkaiden mallia jäljittelevät keraamiset seinät, korit, joissa lahjoja voi kantaa... Dubain omistama ja Etelä-Afrikan hallinnoima Nyungwe Forest Lodge, Se on maan vaikuttavin hotelli ja yksi puiston kolmesta lodgesta. "Tarvitsemme ulkomaisia sijoittajia", tunnustaa kansallispuiston matkailusta vastaava Kambogo. ”Vuonna 2010 kävijöitä oli 6 000, mutta tänä vuonna odotamme vähintään 15 000 kävijää. Sen jälkeen kun avasimme katoskävelykadun viime lokakuussa, vierailut, erityisesti paikallisten turistien, ovat kaksinkertaistuneet."
Riippusillan avaamisen lisäksi, joka tuo sinut lähemmäksi puiden latvoja, puisto laajentaa reittiverkostoaan ja monipuolistaa tarjontaansa kaikille yleisöille. "Pian avaamme leirin simpanssien lähelle, toisen lintujen tarkkailuun ja järjestämme lentolentoja." Jokaisella linnulla on vähintään kolme erilaista kutsua ja laulua. Pelosta, vihasta, kiinnostuksesta... Niiden tunteminen ja varsinkin niiden matkiminen on lintujen tarkkailun salaisuus.
Narcisse Ndayambaje voi keskustella melkein mistä tahansa noin 180 Nyungwessa elävästä 275 lintulajista, mukaan lukien räikeät piikkut. ”Kerran kerran englantilaisen turistin kanssa onnistuimme näkemään kaikki paitsi kaksi endeemistä lajia (niitä on 24). Se oli Rukuzin ja Karamban poluilla”, hän kertoo minulle vilpittömästi nöyrästi. "Vaikka vaikein osa on todellakin kuvata niitä." Hänen hymynsä muuttuu yhtäkkiä käskyksi. "Schhssss." Kohoavan Umushishin (Symphonia globulifera) oksalle näyttää osuneen kaksi kanelirintaista mehiläissyöjää. "Katso, siellä, harmaa ja punainen musta pää. Se on mustapäinen vahanokka." Se on pieni. "Ja no, valkohäntäinen sininen perhosieppo. Hänellä on kaunis häntä." Missä?? Hänen oppilaansa kulkevat jokaisen oksan, jokaisen pensaan läpi. Hänen korvansa eivät liiku, mutta olen varma, että hänen korvansa liikkuvat.
Vesiputous Nyungwen sademetsässä
Olemme sadekauden lopussa ja kukat värittävät maisemaa, joka kulkee viheralueiden kirjossa. Ajattelen niitä sairauksia, jotka voidaan parantaa näillä kasveilla, käärmeen puremat mukaan lukien. "Esimerkiksi tämä", hän sanoo ja repii irti lehden, joka näyttää muilta, "Crassocephalum vitellium. Lopettaa verenvuodon välittömästi. Ja miehen steriliteetti! Ja jättiläislobelia on paras kipeisiin paikkoihin." Liike Carapa grandifloran oksissa, joka on liian äkillinen ollakseen lintu, saa meidät katsomaan ylös. Se on sininen haalari, ei, kaksi. Ja olemme menneet vain 20 metriä teetehtaan takana olevaa polkua pitkin..
Vieraillaksesi simpanssien luona sinun on noustava aikaisin. Ja paljon. Mutta herätessä neljältä aamulla palkintona on auringonnousun näkeminen, mikä Afrikassa on yleensä synonyymi "vau" ja "vau". Simpanssit, jotka eivät ymmärtäneet tällaista kauneutta ja osoittaneet brittiläistä täsmällisyyttä, olivat jo lähteneet etsimään lisää aamiaista muualta. . Nämä ketterät apinat pystyvät liikkumaan viidakon läpi suurella nopeudella oksasta viiniköynnökseen. He viettävät kolmanneksen ajastaan puissa. Meille ihmisille eteneminen viidakon lattialla ja nopeammin ja ylämäkeen ei ole niin helppoa. Savimaa saa meidät luistelemaan. Ja pelko tarttua vahingossa käärmeeseen tai puhkaista silmästäni akaasian piikkeillä jättää minulle vain vähän mahdollisuuksia joutua puiden runkoihin kätketyn taikuuden ihastukseen.
Toisella heistä istuva kaksi urossimpanssia tarkkailee meitä kaukaisen uteliaana. Ne ovat Kibibi ja Nyiraneza. Heidän huomionsa on viety pois ryhmästä liikkumaan vapaasti jonkin aikaa. Tapa, jolla he liikkuvat ja katsovat toisiaan, niin inhimillisiä, herättää minussa välitöntä myötätuntoa. . Sanotaan, että simpanssit pystyvät tuntemaan muiden tunteita. En epäile sitä, itse asiassa he ovat yhdessä bonobojen kanssa lähimmät sukulaisemme. Vain pystyasento, seksuaaliset tavat ja aivojen koko erottavat meidät. Ja naurettava 1,6 prosenttia DNA:stamme. Mitä he ajattelevat meistä?
Istun Nyungwe Forest Lodgen kuistilla ja nautin viimeistä afrikkalaista teetäni katsellen samalla sumua, joka saa metsän katoamaan. Ukkonen uhkaa myrskyä. Minusta tuntuu, että sumu on kuin suojaava tyyny, suodatin, joka paljastaa vain todellisen elämän varjot, ja Viimeiset Dian Fosseyn päiväkirjaansa kirjoittamat sanat tulevat mieleen: "Kun ymmärrät, kuinka paljon elämä, koko elämä, on arvokasta, menneisyys on sinulle vähemmän tärkeä ja keskityt enemmän tulevaisuuden suojelemiseen."
Tämä raportti julkaistiin Traveler-lehden numerossa 42