Gobin autiomaa
Trans-Mongolian reitti ylittää Gobin aavikon, yksi suurimmista maan päällä , mutta tällä kertaa täynnä vettä, bensiiniä ja muita varusteita; matkustimme pakettiautolla . Haluamme sukeltaa sen syrjäisimpiin kulmiin ja nauttia maiseman muutoksista Ulaanbaatar maan eteläosassa . Ja niin se on jyrkän tien aikana, joka ei näytä johtavan mihinkään, näemme kuinka maisema muuttuu vähitellen: vuoria, aroja, laajoja tasankoja... ja jo erämaassa: laaksoja, kanjoneita, dyynejä...
Gobin aavikon suurimmat dyynit
Valittu matkareitti antaa meille joka päivä erilaisen auringonnousun:
Ensimmäisenä yönä yöpyimme ensimmäisellä paimentolaisleirillämme 300 kilometriä Mongolian pääkaupungista, loputtomalla vehreällä arolla lähellä kylää. Erdenedala (Sangiyn).
Seuraavana aamuna noin 170 kilometriä vie meidät Sayhan-Oyooon, jossa pieni joki, vieressä on temppeli , toivottaa meidät tervetulleeksi. Löydämme Mongolian suurimman buddhalaisen luostarin rauniot. 1700-luvulla Ongissa oli 28 temppeliä, joissa asui 1000 munkkia, mutta sen jälkeen kun Neuvostoliiton joukot tuhosivat sen 1930-luvulla, Vain yksi rakennus on jäljellä kolmen munkin vartioimana.
Ongin luostari
Vielä yksi päivä ja 250 kilometriä vielä päästäksemme valloittamaan Bayandzagin punaiset kalliot, jotka tunnetaan myös nimellä Lieviä kallioita . Alue on kuuluisa fossiilisten jäänteiden ja dinosaurusten munien löytämisestä.
Flaming Cliffs -kalliot
Neljäntenä päivänä heräsimme Duutmanhanissa kymmenien kamelien kanssa. Taustalla Gobin aavikon pisimmät dyynit. Kameliratsastuksen jälkeen korkeimman dyynin juurelle, kiipeämme sen huipulle nauttimaan upeasta auringonlaskusta.
200 kilometrin päässä meitä odottaa Yolyn Am -kanjoni. Tälle ainutlaatuiselle rotkolle on ominaista se, että jollakin alueellaan pysyy jäätä ympäri vuoden. Tsagaan Suvaga, 180 kilometriä Yolyn Amista, on viimeinen pysäkki . Valkoinen stupa on oikukas reljeef, jonka aiheutti muinaisten satunnaisten järvien sedimentaatio.
Emme voi muuta kuin ihmetellä
päivät ovat intensiivisiä . Nousemme pakettiautoon aikaisin, ajamme mailia näkymättömiä aavikkoteitä pitkin, syömme matkan varrella olevassa kylässä ja palaamme pakettiautoon, kunnes saavutamme päivän määränpäämme. yöt kummittelevat . Lämpötilat laskevat melkoisesti joillakin aavikon alueilla ja pimeys yllättää kaikenlaisilla eläinten äänillä, kuten ulvovilla susilla . Nukuimme kolmen matkatoverimme kanssa yhdessä leirin jurtasta eksyneenä maaston suunnattomaan.
Jurtat nomadileirillä
Jurta tai ger on valkoinen, pyöreä teltta, jota Keski-Aasian paimentolaiset ovat käyttäneet Tšingis-kaanin valtakunnan ajoista lähtien. Tänään, 30 % Mongolian väestöstä on paimentolaisia, muuttaen neljä kertaa vuodessa, kerran jokaista vuodenaikojen vaihtelua kohden. , etsimään laidunta karjalle. Nykyaikaiset jurtat on valmistettu värikkäistä puusta, puuvillasta ja muovista; ja puretaan 4 tai 5 tunnissa. Niissä ei siis ole sähköä eikä juoksevaa vettä ne erottavat meidät perinteisestä matkailusta uppoutuaksemme todelliseen nomadikokemukseen.
Eri perheet toivottavat meidät tervetulleiksi joka päivä esimiehensä huoneeseen. , joka on sekä makuuhuoneesi että monissa tapauksissa keittiö. Siitä alkaa tervetulorituaali. Patriarkka tarjoaa meille kulhon fermentoitua tammanmaitoa ja jakaa varovasti pienen purkin jauhettua tupakkaa nuskaamaan. . Parhaan siivouksen jälkeen on illallisen aika ja pääjurttassa meille tarjotaan valtavat lammastarjottimet. Jälkiruoaksi lasit omituisen nimeä vodkaa Eläköön Mongolia! He kulkevat huoneen läpi.
On matkan viimeinen yö, ja yhdessä uusien ystäviemme kanssa muistelemme nauruin anekdoottisimpia hetkiä . Jätän gerin pohtimaan viimeistä Mongolian taivasta. Lukemattomat tähdet jatkavat taistelua loistaakseen muita enemmän. Hiljaisuuden keskellä Trans-Siperian ääni toistuu päässäni etsiessäni uusia asemia . Ja siellä horisontissa aavikon syvyys tuo minut vihdoin takaisin, matkan ydin .
Samoin yöt autiomaassa