Le tombeau des Patriarches
Non, cet article ne parlera pas des points chauds et ne contiendra pas non plus de recommandations d'hôtels fantastiques. Vous ne trouverez pas non plus de suggestions de restaurants. Désolé. Cette chronique parle de lieux magiques sur lesquels plane pourtant le drame et le désespoir. Il parle de villes anciennes où chaque pierre a une histoire à raconter, de gens hospitaliers toujours prêts à offrir le thé devant lesquels partager une bonne conversation, il parle de choses difficiles à imaginer mais qu'il faut voir pour comprendre, même si ce n'est qu'un peu, ce non-sens qu'est le conflit du Proche-Orient.
Première question : est-il sûr de voyager en Palestine ? Car je vois déjà les yeux apeurés et les exclamations contenues de certains, les mêmes, je l'avoue, que j'aurais mis il y a seulement quelques mois. Tout d'abord, ce que l'on appelle aujourd'hui les territoires palestiniens comprend deux zones très différentes : Boucle, une véritable souricière contrôlée par le Hamas d'un peu plus de 45 kilomètres, où s'entassent plus d'un million et demi de personnes. Ce n'est pas très sûr d'y entrer. La seconde est Banque de l'Ouest, qui englobe la majeure partie de cet État palestinien autonome souvent proposé, où se trouve, entre autres, la ville où Jésus-Christ est né, Bethléem, la plus ancienne ville du monde, Jéricho et l'ancienne ville d'Hébron . Dans ce cas, la réponse est que, aujourd'hui, oui, c'est sûr. Bien sûr, vous devez garder un œil sur les dernières nouvelles et les fermetures de frontières, mais en général, c'est le cas. Une autre chose est de savoir comment s'y rendre car vous entrez nécessairement en Cisjordanie depuis Israël. Et là, les problèmes commencent :
« Il n'y a rien à voir là-bas », « Pourquoi veux-tu y aller ? Il n'y a que du ciment" . Ce sont les phrases que les Israéliens vous répéteront à plusieurs reprises à l'idée « pèlerine » de visiter la Cisjordanie. Très peu d'Israéliens se sont rendus en Palestine, un manque d'initiative justifié par la crainte d'une potentielle agression des Arabes. Je peux comprendre les Juifs : il y a trop de siècles de haine contre eux, trop de missiles lancés depuis Gaza. Pourtant, de l'autre côté de leur monde high-tech et sécurisé, les Arabes sont aussi constamment harcelés et maltraités. Je l'ai vu.
Il ne sera pas non plus très facile de trouver quelqu'un pour vous emmener et la plupart des sociétés de location de voitures n'ont pas le droit d'entrer en Cisjordanie à l'exception de Green Peace , donc utiliser le service de bus entre les deux territoires est une bonne option. Si malgré tous ces désagréments votre esprit d'aventure ne s'est pas démenti, lisez la suite.
Heureusement pour moi, je me dirige vers la Cisjordanie dans un véhicule avec une plaque d'immatriculation diplomatique appartenant à des amis résidant temporairement à Tel-Aviv, ce qui nous facilite grandement le passage des checkpoints israéliens (les fameux "check points") qui parsèment le mur construit par les Juifs entre Israël et le futur État palestinien. De très jeunes soldats, lourdement armés, nous demandent nos passeports à plusieurs reprises. Malgré leur férocité, ils sont très sympathiques et nous offrent même de l'eau et de la nourriture . Je ne peux m'empêcher de penser au nombre de jeunes Israéliens que j'ai rencontrés lors de mes pérégrinations en Inde, un voyage que beaucoup d'entre eux effectuent après le service militaire obligatoire (trois ans pour les hommes et deux pour les femmes), une sorte d'"exorcisme" de l'esprit. Maintenant je comprends, ce n'est pas trop beau pour ta tête d'être armée jusqu'aux dents à dix-neuf ans.
Avec quelques difficultés, les panneaux et indications laissent à désirer, nous arrivons à Hébron, le joyau de la Cisjordanie, où se trouve le tombeau des Patriarches - la tombe commune d'Abraham, d'Isaac et de Jacob avec leurs femmes - ce qui en fait un lieu saint pour les juifs, les chrétiens et les musulmans . Un privilège douteux, puisque c'est justement ce caractère sacré qui fait de cette belle ville un nid de tensions et de violences religieuses.
A Hébron, il y a quatre colonies de colons israéliens littéralement "incrustées", comme l'a dit Mario Vargas Llosa, au cœur de la ville. Ces colons sont, pour la plupart, des militants religieux radicaux, convaincus qu'ils sont là pour accomplir la prophétie divine selon laquelle les Juifs établiront un jour Israël dans toute la Palestine. Il y a 500 colons et il y a 4 000 soldats israéliens pour les protéger. Nous avons embauché un guide local dans l'espoir de comprendre quelque chose de ce puzzle complexe et complexe. La présence militaire dans la ville est presque offensive, jamais de ma vie je n'ai vu autant de soldats ensemble, jamais aussi agressifs dans l'environnement, jamais autant de regards hostiles.
Aziz (nom supposé pour protéger son identité) est né à Hébron il y a 20 ans. Il a quitté l'école convaincu qu'il n'y aurait de toute façon pas un avenir décent pour lui dans un pays éternellement en conflit, et depuis lors, il a été un guide occasionnel pour les touristes qui s'aventuraient à visiter l'ancienne ville. Nous y sommes entrés par le complexe de sécurité pour arriver à une vieille ville imposante à l'architecture ottomane . Aziz nous montre l'entrée condamnée du vieux souk , l'un des trésors de la ville, fermé par les Israéliens pour des raisons de sécurité après les émeutes qui ont eu lieu lors de la seconde intifada.
Un coup d'œil à l'intérieur permet de deviner la splendeur d'autrefois où marchands et clients négociaient selon d'anciennes coutumes. Depuis sa fermeture, les entreprises se sont déplacées vers l'extérieur. Aziz nous dit que l'une des colonies de colons juifs est située juste au-dessus du marché. Les résidents arabes ont été progressivement déplacés vers l'extérieur de la ville et ce sont les juifs ultra-orthodoxes qui ont occupé les maisons. Les commerçants ont placé un filet entre les maisons et la zone du marché pour empêcher les œufs et les bouteilles d'être jetés sur eux. Sur le réseau des restes d'emballages et autres conneries le confirment.
Nous discutons avec Aziz et avec d'autres Palestiniens qui, après nous avoir offert la tasse de thé obligatoire, nous racontent leurs difficultés quotidiennes dans une ville occupée d'où sortir ou entrer peut être un vrai casse-tête , sans compter les insultes que les juifs ne cessent de leur vouer, enhardis par la présence de l'armée israélienne. Curieusement, je ne vois pas de haine dans leurs yeux, mais plutôt du désespoir et une résignation assumée. « Existe-t-il une solution à cela ? Non », est la réponse quasi unanime de tous. Mais tout le monde s'accorde, malgré la ruine de leurs commerces, malgré la dureté des conditions de vie, qu'ils ne partiront pas d'ici. « C'est ce que les Israéliens entendent avec la politique de colonisation. Mais c'est notre terre et nous resterons quoi qu'il en coûte », déclare l'un des commerçants.
Je continue ma tournée des échoppes d'artisanat palestinien et j'achète un chat en toile de sac pour ma fille, rudimentaire mais avec le charme qu'une Barbie ou une Kitty n'auront jamais. Dans le même magasin, je rencontre Ellie Cee, une jeune travailleuse humanitaire du Mouvement international de solidarité, un mouvement qui organise des manifestations non violentes et qui est chargé de surveiller les éventuels abus des soldats israéliens contre la population arabe. Ellie m'avoue qu'elle n'aurait jamais imaginé que sa mission en Palestine serait si dure : "Ce qui m'énerve le plus, c'est l'attitude des soldats avec les enfants." Ellie nous raconte que les enfants arabes sont fréquemment arrêtés sur le chemin de l'école : « Il y en a eu une brutale l'autre jour. Vous pouvez le voir sur YouTube : « 30 enfants arrêtés sur le chemin de l'école ».
Aziz nous précipite, il veut nous montrer quelque chose d'important : nous remontons une rue étroite jusqu'à arriver à une très vieille maison avec des escaliers claustrophobes. L'une des plus anciennes familles de la ville d'Hébron y vit. Ils ont tenté à plusieurs reprises de les expulser compte tenu de la situation privilégiée de la propriété, mais leur détermination de fer les en a empêchés, pour le moment. Nous sommes montées sur la terrasse accompagnées de la fille cadette de la famille, Aqsa, espérant trouver une vue sublime sur la ville, peut-être un coucher de soleil impossible. Ce que nous voyons est quelque chose de très différent : à moins de dix mètres se trouve un sniper israélien stationné sur le toit , qui contrôle les déplacements des habitants jour et nuit.
Il se fait tard et il nous reste à visiter le Tombeau des Patriarches et la grotte de Macpéla où se trouve la mosquée d'Abraham. Pour accéder à l'enceinte fortement gardée, les chaussures doivent être enlevées et les femmes doivent se couvrir la tête. Le judaïsme considère ce lieu comme le deuxième lieu saint après le Temple de Jérusalem, car c'est le premier terrain du pays de Canaan (la Terre Promise) acheté par Abraham. Selon la tradition juive, Abraham et Sarah, Isaac et Rebekah, et Jacob et Leah sont enterrés ici. L'islam considère également Abraham comme un prophète qui, selon le Coran, a construit la Kaaba à La Mecque avec son fils Ismaël.
C'est ici que, pendant la fête juive de Pourim en 1994, le fanatique juif Baruch Goldstein a ouvert le feu sur des Palestiniens alors qu'ils priaient dans la mosquée. 29 morts et plus de 200 blessés sont le résultat de ce chapitre dramatique de l'histoire déjà sanglante d'Hébron.
Notre prochaine destination est Belén , cette ville si présente pour tous les chrétiens au moment de Noël et qui abrite des lieux aussi emblématiques que le lieu de naissance de Jésus-Christ. mais à propos de ça Je vous dirai dans un deuxième volet que nous en avons assez pour aujourd'hui.
Dédié à Silvia, Stephan et Edgar, mes hôtes parfaits. Sans eux, je n'aurais jamais connu la Palestine comme je l'ai fait.