Je me souviens de ma vie en noir et blanc est l'une des phrases les plus prononcées par un Pragois sur quatre, c'est-à-dire ceux qui vivent dans les zones urbaines où la culture soviétique (dans toute son extension) s'est implantée.
Cette impression est perçue à partir du moment où vous commencez à mettre le pied dans la zone communiste. Que se passe-t-il à la dernière station de la ligne rouge du métro de Prague, Háje, où il a été décidé de placer une statue en hommage aux cosmonautes partis dans l'espace, le Tchèque Vladimír Remek et le Russe Alexej Gubarev.
qui n'a pas marché sur la lune, mais les Russes ont pris sur eux de dire à tous les Pragois que les Américains non plus, un mensonge qu'ils ont découvert par eux-mêmes presque en 1989, lorsque la Révolution de velours a mis fin au communisme. Hier, comme on dit.
Le fait est que tout le monde a l'image de une belle Prague classique, avec ses palais et ses ponts, ses rues pavées et ses bâtiments rondocubistes, un style architectural, soit dit en passant, uniquement tchèque.
Et tout cela est réel et beau, et il faut le visiter et se perdre, laissant les histoires de princes se faufiler dans notre mémoire. Parce que Prague c'est ça. Mais il serait injuste de rester dans cette couche, car il y en a une autre, plus profonde, que l'on ne retrouve pas dans les circuits organisés et que nous avons découvert en marchant avec Jitka, le seul guide que vous connaissez les tenants et les aboutissants de cette zone soviétique, peut-être parce qu'il y a vécu jusqu'à récemment.
Statue de Vladimir Remek et Alexej Alexandrovic Gubarev, à Prague.
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC ET BOUE
Quand nous avons commencé à marcher, après avoir rigoureusement pris une photo la célèbre statue des cosmonautes susmentionnés, nous avons décidé de mettre notre rétine en noir sur blanc pour comprendre cette vie. Parce qu'aujourd'hui, pour 'adoucir' le gris dur des ruches d'édifices semblables qui se succèdent dans les faubourgs, les façades ont été peintes de couleurs gaies, vertes, bleues ou jaunes. à ces constructions ils sont connus comme panelák, en raison du matériau à partir duquel ils sont fabriqués, des panneaux de béton préfabriqués.
Les cheminées des usines voisines ne fument presque plus. Et l'espace ouvert où Jitka et ses amis ont appris à skier en glissant sur les énormes monticules de terre transformé en collines enneigées en hiver, c'est aujourd'hui un magnifique parc verdoyant où les jeunes se promènent avec des poussettes.
Les mères d'avant faisaient pareil mais dans le cimetière, le seul "beau" coin. Cette fois est connue sous le nom de "chaussures en caoutchouc et en boue" et cela se reflète parfaitement dans le film Panelstory, de la réalisatrice Věra Chytilová.
Nous sommes à le quartier de Ciudad del Sur (Jižní Město, en tchèque) et, en atteignant la rue Křejpského, nous voyons un voisin sur le point d'entrer chez lui, dans l'un de ces tomes autrefois gris. "Excusez-moi, ça vous dérange si je monte et prends une photo du dernier étage (il y en a 12) ?"
Ça nous ouvre et nous entrons dans les années 70 ? Carrelage marron, murs gris, garde-corps en métal dur, portes en bois brut. Et d'en haut, quand vous regardez, vous voyez le champ de béton où se déroule la vraie vie de Prague.
Les bâtiments connus sous le nom de 'panelakys', à Prague.
SALLES À MANGER COMMUNISTES
Comme dans chaque vie et quartier digne de ce nom il y a des magasins, certains au rez-de-chaussée de ces mêmes panelakys qui étaient proposés comme locaux aux voisins qui souhaitaient s'y implanter. Tous n'ont pas survécu à l'arrivée du capitalisme. Mais ceux qui continuent, et aussi les mêmes, sont les bars et les cantines communistes.
Le Severka ouvre à trois heures, quand les gens rentrent du travail et s'y arrêtent pour leur premier verre, et les panneaux sur la porte ne laissent aucun doute : "Plus de 18 ans ici. Vélos : non. Animaux de compagnie : non. Enfants : au parc. A l'intérieur, le bar est en bois patiné et les tomettes au sol et les murs du plafond s'accumulent autant de fêlures que d'histoires sont comptés chaque jour.
Lorsque la faim frappe, les habitants parient sur ces salles à manger qui sont apparues ces années-là et qui Aujourd'hui, ils conservent leur esthétique. Et les repas. Le procédé est simple : le nom du menu est placé sur un meuble lumineux où chaque plat brille lorsqu'il est disponible, et la feuille correspondante est désactivée ou supprimée lorsque vous avez terminé.
Les dames du quartier sont chargées de préparer la nourriture, et les prix sont les moins chers. La chose normale est de l'accompagner de la limonade classique, mais on ne peut pas partir sans essayer un Coca-Cola tchéco-communiste. Nous ne révélerons pas le secret. Le soussigné a fait de même dans la salle à manger Retro Jídelna. Toute une expérience.
Menu d'une salle à manger à Prague.
LE PONT DES SUICIDES
Nos pieds nous rapprochent du centre et, Tout autour de nous, les constructions soviétiques commencent à s'estomper entre les bâtiments neufs et modernes verre et miroirs. Mais quand on s'y attend le moins, la force brute du Palais des Congrès émerge, appelée Palais de la Culture à l'époque soviétique, familièrement connu sous le nom de Pakul.
Et c'est inévitable l'association de brutalisme avec des constructions soviétiques, parce que c'est un style architectural qui a émergé entre les années 50 et 70 du 20e siècle, dont l'étymologie faisait référence au terme français béton brut, 'béton brut', le matériau principal.
Au loin, la caractéristique tour de télévision de Žižkov en forme de fusée, qui a reçu en 2009 le douteux honneur d'être déclarée Le deuxième bâtiment le plus laid du monde. Pour goûter les couleurs. Mais à 216 mètres, c'est le plus haut bâtiment de la République tchèque. A 93 mètres il y a un point de vue, 30 mètres plus bas, il y a un bar et un café, et à 73 mètres, nous trouvons un hôtel très exclusif avec une seule chambre.
entre, le Suicide Bridge agit comme un axe de liaison entre cette Prague grise et le centre coloré et présomptueux. Il va sans dire qu'elle doit son nom à la mauvaise habitude qu'ont les habitants d'y finir leurs jours. Et que nous l'incluons parce qu'il est brutaliste soviétique, bien sûr.
Nous devons traverser cela en regardant en arrière, pour voir d'où nous venons, mais sans perdre l'espoir de trouver un autre secret communiste caché entre les musées, les places ou les magasins, plus au centre.
Magasin Kotva, Prague.
LE RÊVE D'UN BOL À PÂTISSERIE FOLLE
Jitka calme nos angoisses : ils restent, oui, caché parmi la partie la plus classique de Prague. Comme l'Hôtel International, une tour monumentale de 16 étages et de 85 mètres de haut nichée dans le quartier de Dejvice. En raison de son architecture majestueuse, on l'a ironiquement surnommée « le rêve d'un pâtissier fou ».
Dans le quartier de la Vieille Ville de Prague et au coeur de la Place de la République, ils se rencontrent Grand magasin Kotva, célèbre pour son architecture bizarre de l'ère communiste, composée de un squelette de fer et de béton divisé en six volumes.
Le parcours se termine à côté du Musée national, devant l'ancien parlement communiste, un bâtiment qui occupait la Bourse dans les années 1930 mais qu'elle s'est modernisée, y développant à partir de 1969 les sessions parlementaires.
aujourd'hui s'appelle Nouveau bâtiment du Musée National et est relié par un tunnel souterrain avec le Musée national historique. Semblable à une table géante en verre noir, les Tchèques y trouvent une horreur, mais cela fait toujours partie de leur histoire. Une histoire, celle soviétique, qui nous a encore plus fait aimer Prague.