Szeroka, la rue où se concentre une grande partie du passé juif du quartier
Il est un peu plus de 8 heures du matin et il semble que la vie à Kazimierz commence enfin à s'éveiller. La musique d'une playlist Spotify se ressent derrière la vitre d'une fenêtre aux volets fanés. En face, une dame enveloppée d'un épais manteau qui cumule presque autant d'années qu'elle-même, s'avance dans notre direction.
De part et d'autre de la rue, les portes des commerces sont toujours fermées. Beaucoup d'entre eux, en fait, continueront à le faire jusqu'à très tard : sont quelques-uns des pubs et bars qui concentrent la vie nocturne de Cracovie.
En atteignant le numéro 17 de la rue Józefa , un jeune couple se précipite dans un café. Il s'agit de Kolanko nº6 , où malgré le fait que la journée vient de commencer il y a à peine 15 minutes, il y a déjà des gens qui attendent. Génial : nous savions déjà que notre sens du brunch ne nous ferait pas défaut.
Kazimierz, le quartier de Cracovie nommé d'après le roi
Nous tenons la porte avant qu'elle ne se ferme complètement et nous entrons dans la chaleur de l'environnement intérieur. Nous cherchons une table à côté de la fenêtre du patio, là où se reflètent les rayons du soleil qui traversent la vitre, et nous retirons notre manteau, nos gants, notre bonnet et notre écharpe – le froid dans ces parages est une chose sérieuse – avant de découvrir les mets délicieux présentés dans l'exposant.
Céréales, pains, saucissons, confitures, gâteaux... Bon : c'est l'heure du petit-déjeuner. Et il s'avère ce café mythique au cœur du quartier juif de Cracovie devient une véritable ruche chaque matin.
Son buffet gratuit du matin, où vous pouvez avoir tout ce que vous voulez pour seulement 6 euros, est la clé. Beaucoup de modernes de la région viennent ici , ordinateur portable manzanita sous le bras, pour faire le plein d'énergie en vérifiant le courrier –et les réseaux sociaux, bien sûr–.
L'ambiance est décontractée, cosy, et pendant qu'on prend la première bouchée du croissant à la confiture qu'on a dans l'assiette, nous sommes sûrs que nous pourrions rester ici tout le jour saint. Mais non, ce ne sera pas le cas.
Parce qu'il s'avère que notre intention claire est de scruter jusqu'au moindre recoin de Kazimierz, le quartier qui était autrefois une ville.
Et avec la ville, nous avons failli tomber à court : fondée en 1335 à la périphérie de Cracovie par Roi Casimir III le Grand –Casimiro=Kazimierz, bien sûr–, cette ville a reçu toutes sortes de privilèges. Tellement que il a fini par avoir sa propre mairie, sa propre place du marché et même deux immenses églises.
Au fil du temps, des murs ont été construits autour d'elle et elle est devenue, étonnamment, la deuxième ville la plus importante de toute la région.
Un lieu idéal pour accueillir, un siècle et demi plus tard, à la fois tous ces Juifs exilés de Cracovie par le roi Jan Obracht, et ceux qui finiront par fuir les persécutions dans le reste de l'Europe. Kasimierz est alors devenu le plus grand épicentre juif de Pologne.
Une promenade à travers Kazimierz
À LA RECHERCHE DU PASSÉ
Avec un estomac plein et une histoire bien apprise, Nous avons sauté dans la rue pour enquêter. Découvrir. Avec Kolanko, c'est Kazimierz lui-même qui nous dit bonjour depuis une murale moderne, œuvre de l'artiste Piotr Janowczyk , qui orne la façade du commerce voisin.
L'accompagnant sur le mur, quatre autres personnages historiques , entre elles, deux femmes : sa propre maîtresse, Esther , et un peu plus contemporain pour nous, le très Helena Rubinstein , grand magnat de la cosmétique mondiale et né dans le quartier.
Ses curieux portraits ne sont qu'un exemple du grand art urbain qui finira par devenir une constante lors de nos promenades : comme dans tout bon quartier moderne, les peintures murales et les graffitis apparaissent là où on s'y attend le moins. Il suffit d'ouvrir grand les yeux.
Maintenant, avec les rues beaucoup plus animées et les commerces en activité, nous nous plantons dans l'épicentre de Kazimierz : C'est dans la rue Szeroka que se concentre une grande partie du passé juif du quartier, mais aussi le plus grand nombre de restaurants et de terrasses.
La clé est que Voici trois des sept synagogues qui sont conservées dans la région : temples qui ont miraculeusement survécu à la période la plus convulsive : la Seconde Guerre mondiale.
Les fresques murales, une constante à Kazimierz
Et maintenant que cela me vient à l'esprit, voici une autre note historique : comme nous l'avons dit quelques lignes plus haut, la communauté juive de Kazimierz s'est agrandie au fil des années au point que, au début du grand conflit, 69 000 Hébreux y vivaient.
Les nazis n'ont pas hésité les transférer de force dans le ghetto de Podgórze, au-delà de la Vistule , éliminant ainsi le vivier culturel et folklorique cultivé au fil des ans. De là, ils seront ensuite emmenés dans des camps de concentration et d'extermination : seuls 6 000 de ces Juifs ont survécu.
Nous abordons l'un de ces temples mythiques dans l'un des moments où les groupes de visites guidées donnent une pause. La synagogue Remuh est la plus petite du quartier et l'une des deux seules qui continue d'offrir des services religieux à Kazimierz.
C'est sans aucun doute celui qui a le plus de charme dans toute la région. Il a été construit au 16ème siècle et chaque détail, chaque coin est un petit morceau d'histoire en soi.
A côté de la synagogue, l'ancien cimetière juif se déploie en monolithes interminables gardés par des pierres plus petites. C'est la manière dont les Hébreux honorent leurs ancêtres : les fleurs se fanent ; les pierres, non.
Le cimetière, du milieu du XVIe siècle, était complètement détruit par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale , bien que dans la période d'après-guerre, de nombreux morceaux de ces pierres tombales d'une grande valeur sentimentale et artistique aient été récupérés. Aujourd'hui, en se promenant dans ses jardins, on ressent une aura des plus particulières.
Intérieur de la synagogue Remuh
Dans la même rue Szeroka, deux autres synagogues : le poppers , aujourd'hui utilisée comme galerie d'un centre culturel, et l'ancienne synagogue , élevé à l'extrémité opposée de Szeroka.
C'était la plus ancienne de toutes celles de Pologne et peut-être la moins spectaculaire : elle a même servi d'entrepôt aux nazis, elle a subi pas mal de dégâts et a été en grande partie rénovée. Aujourd'hui, il abrite le **Musée juif de Cracovie**. Un autre musée, ** le Juif de Galice **, se trouve à quelques pas.
Il est difficile de croire, en se promenant dans ses rues, qu'après la Seconde Guerre mondiale et pendant les années de régime communiste, Kazimierz est devenu l'un des quartiers les plus décadents de la ville. En réalité, il faudra attendre la fin du XXe siècle pour que le quartier renaît de ses cendres.
Et cela grâce, avant tout, à deux faits importants : la déclaration du quartier juif comme Patrimoine de l'humanité par l'unesco en 1978, et le tournage dans ses rues de La Liste de Schindler réalisé par Steven Spielberg.
Et qu'est-ce que cela voulait dire ? Eh bien, surtout, rapprocher l'histoire du reste du monde et leur faire voir les atrocités dont les Juifs ont été victimes pendant les années de persécution nazie.
De nombreuses scènes du film oscarisé étaient des lieux et des coins de Kazimierz. L'un d'eux, les escaliers d'une petite cour de quartier de la rue Józefa , était le protagoniste de l'une des scènes les plus mémorables - qui ne se souvient pas de cette fille au manteau rouge? - et concentre généralement les curieux.
Avant d'aller boire un verre –dont vous avez déjà envie, n'est-ce pas ?–, autre chose : Kazimierz a aussi eu tout au long de son histoire avec grands temples chrétiens qui sont, bien sûr, une partie importante de leur patrimoine.
L'église du Corpus Christi, du XIVe siècle , était le premier dans le quartier; l'église paulinienne Saint Michel et Saint Stanislas , dans la crypte de laquelle se trouvent les tombes de quelques personnalités importantes de la culture polonaise ; Oui l'église de Santa Catalina , l'un des plus monumentaux.
L'église de Corpus Christi, du XIVe siècle, fut la première du quartier
LA VIE MODERNE EST À KAZIMIERZ
Et maintenant oui : en plus de découvrir son côté le plus solennel, ce qui nous intéresse de ressentir dans le quartier juif, c'est ce qui le rend point chaud de Cracovie , que diriez-vous de visiter quelques-uns de ses tripots et boutiques les plus emblématiques ?
Pour faire du shopping, Józefa est la clé : des boutiques aussi originales et authentiques que **Marka** –du meuble à la bijouterie fantaisie en passant par la céramique–, mapaya –élégants dans leurs créations de mode–, ** Punca ** –impossible d'en sortir sans rien acheter– ou Paôn , Ils sont merveilleux.
Et après le shopping, nous allons directement à ** Hevre **, un café dont les murs semblent s'effondrer, mais dont les peintures préservent l'essence de ce qu'était autrefois Kazimierz. Se trouve dans un bâtiment du 19ème siècle et était autrefois utilisé pour la prière juive. Plus tard, c'était une salle de bal. Voilà.
Chanteuse C'est un autre des lieux mythiques à ne pas manquer sur le parcours. Pourquoi le nom ? aussi simple que cela les tables sont ces machines à coudre mythiques.
Il est très populaire chez les jeunes, qui parient aussi souvent sur alchimie : avec ses bancs en bois et sous la chaude lumière de ses bougies, Il accueille généralement des concerts en direct et est ouvert jusque tard dans la nuit.
hevre
Très mythique, soit dit en passant, est ** Propaganda , un bar ouvert depuis l'ère communiste ** dont les murs accrochent des centaines d'objets qui rappellent cette époque lointaine.
Quand la faim nous serre, un endroit idéal pour se laisser emporter par la gourmandise à son meilleur est sur la place Nowy. Dans le bâtiment circulaire en brique qui occupe le centre –qui, soit dit en passant, est un ancien abattoir–, on prépare les pizzas mythiques de Cracovie. Attention au nom : zapiekankas : une demi-miche de pain recouverte de fromage, tomate, jambon, champignons... Et tout ce que le patron du commerce peut penser à ajouter !
Pour nous donner un vrai festin de pierogis, boulettes polonaises traditionnelles , devra aller à Pierogi Monsieur Vincent : son menu propose jusqu'à 40 types de variétés.
Zapiekanka : la mythique pizza de Cracovie
Une autre bonne option est de se rendre à ** Skwer Judah , un parc mythique avec quelques food trucks ** où vous pourrez prendre une collation sous l'œil bienveillant de la fresque murale de Judah, le quatrième fils de Jacob.
Mais si vous recherchez une expérience immersive, planifiez à l'avance : réservez au ** Klezmer Hois , l'un des restaurants juifs les plus traditionnels de la ville. **
C'est l'endroit idéal pour profiter un dîner intimiste dans un lieu qui semble figé dans le passé. Différentes pièces décorées de meubles anciens et d'une lumière très tamisée nous transportent dans des temps oubliés.
Le meilleur de tout? Faites-le accompagné de un concert de musique traditionnelle –tous les jours à 20h il y en a un– pendant qu'on essaie l'un de ses plats les plus exquis : le « caviar juif » Partir sans y goûter devrait être un crime. Une de ces petites choses à retenir pour toujours.
Skwer Judah, le temple des food trucks