Le Quartier Latin : un pôle d'attraction pour les écrivains
La liste pourrait être interminable, mais nous avons sélectionné dix des maisons d'écrivains les plus représentatives de Paris dans un parcours de plusieurs siècles, styles et péripéties.
Musée Carnavalet :
Il se trouve que l'actuel musée d'histoire de Paris a également accueilli l'une de ses meilleures chroniqueuses, Madame de Sévigné, qui y passa les vingt dernières années de sa vie. Chroniqueuse presque involontaire, d'ailleurs, car la marquise de Sévigné entendait fondamentalement amuser sa fille avec les lettres dans lesquelles elle racontait tous les tenants et aboutissants et potins de la cour de Louis XIV, éclairant l'histoire de son temps avec plus de grâce que l'officiel narrateurs. Vous pouvez toujours trouver des objets de la marquise et certaines des peintures les plus célèbres qui la représentent, bien que la visite du Carnavalet est l'une des plus recommandées de la ville quel que soit l'habitant dans ses belles salles.
Musée Carnavalet
Maison de Balzac :
Dans le quartier de Passy, nous trouvons une petite maison avec un jardin et un portail qui nous emmène directement au 19ème siècle. Balzac s'y est installé en 1840 alors que la région n'était encore qu'une petite ville, avant l'annexion à Paris. La visite est un bonheur pour les amateurs de gros moustachu : le jardin est pratiquement le même que celui où se promenait l'écrivain en habit de moine, et l'édifice abrite des lettres, des originaux, des dessins et des reliques comme la canne à bijoux ou le bureau sur lequel il composait toute son œuvre (d'abondantes qui feraient les écrivains les plus paresseux rougissent) à coup de litres de café.
Pour les admirateurs de cette fresque monumentale de son temps, La Comédie humaine, des planches typographiques sont exposées avec les dessins des personnages des romans qui la composent, de Papa Goriot à Eugenia Grandet, en passant par les moins célèbres, le tout avec leur généalogie soigneusement expliquée et même avec des armoiries nobles. Que le charme de la maison ne nous trompe pas : Balzac n'a pas nagé à profusion et pendant les sept années où il a vécu ici, il a vécu dans cinq chambres louées (le reste du bâtiment avait d'autres locataires). La tradition dit qu'en effet pour échapper à ses créanciers, cette constante dans la vie des écrivains classiques, il utilisait très souvent l'entrée arrière de la propriété qui faisait face à la rue Berton. Cela vaut la peine d'imiter ses pas car la rue est miraculeusement préservée pavée et presque champêtre comme au temps de Balzac.
La maison de Balzac
Musée de la Vie Romantique :
Ce musée est délicat car bien qu'il soit dédié à George Sand (une des nombreuses écrivaines qui a dû se donner un nom masculin pour publier) il n'a jamais été sa maison (il fallait aller au Château de Nohant ou encore à la Chartreuse de Valldemosa, le cadre d'une retraite d'hiver avec Chopin). Le magnifique bâtiment appartenait à Ary Sheffer, un peintre du début du XIXe siècle qui partageait ses chambres et son hospitalité avec l'écrivain et avec certains des peintres, écrivains et musiciens les plus importants de son temps. Aujourd'hui est une visite parfaite pour amoureux du temps, avec du mobilier, des souvenirs de l'écrivain, des expositions thématiques et un jardin une de celles où l'on se perd dans des rêveries romantiques voire néoclassiques.
Le jardin du Musée de la vie romantique
Maison de Victor Hugo place des Vosges :
La place la plus majestueuse du Marais il abrite la maison-musée d'un des noms les plus célèbres du XIXe siècle. L'écrivain s'installe au deuxième étage de l'hôtel de Rohan-Guéménée dans ce qui était alors encore la place Royale, et c'est là qu'il commence à écrire – entre autres – Les Misérables. La visite de la maison regorge de meubles originaux, d'éditions originales de ses œuvres et de décorations qui témoignent de l'influence de l'orientalisme en Europe à la fin du XIXe siècle. Quand on se souvient du fait que le musée a été ouvert en 1903, moins de 20 ans après la mort de Victor Hugo, on comprend qu'il était plus qu'un écrivain pour les Français, c'était un symbole extrêmement populaire et une fierté d'identité nationale.
La maison de Victor Hugo
Nous entrons dans le 20ème siècle et la première génération d'écrivains non français qui est venue à Paris parce que c'était the place to be. La génération perdue fit de la ville son banc d'essai, ils furent les premiers fétichistes à y faire un pèlerinage et marquèrent le chemin, peut-être sans le savoir, de de nombreux écrivains qui à l'avenir s'y rendraient pour imiter leurs trajectoires. C'est un parcours qui ne passe pas par des maisons-musées, mais par des plaques sur des édifices qui nous rappellent qu'autrefois ils ont été la demeure d'un génie. Il faut jeter un peu d'imagination pour compléter l'expérience.
Maison de Gertrude Stein au 27 rue de Fleurus :
C'est l'une de ces adresses capitales du monde artistique du 20e siècle. A la manière des salles de réunion du temps de Louis XIV, Gertrude Stein réunit autour d'elle une foule de peintres, d'écrivains et d'artistes qu'elle protégeait et encourageait. Stein et sa compagne Alice B. Toklas (qui recevait les femmes des artistes, toujours parfaitement séparées et reléguées dans une autre pièce) ont été le lien commun dans la gestation d'une des scènes culturelles les plus effervescentes de l'histoire. Si un appartement anonyme de la ville ne demande qu'à être transformé en musée, avec des œuvres de Picasso, Matisse et Braque sur les murs, ce devrait être celui-là.
Maison d'Hemingway au 74 rue du Cardinal Lemoine :
"Nous étions très pauvres et heureux", c'est ainsi qu'Hemingway décrit les jours qu'il a passés à Paris dans les années 1920 avec sa première femme et son fils nouveau-né. Paris était une fête qui a fait presque autant pour la ville aux États-Unis que Fiesta pour les Sanfermines, et depuis lors, des générations de lecteurs ** visitent Shakespeare & co (l'emplacement de la librairie d'origine et la nouvelle, très touristique) **, les barreaux dans lesquels il écrivait et levait le coude et faisait un pèlerinage vers son portail, car Hemingway était un écrivain mais avant tout un personnage et une légende : un aventurier, buveur et chasseur débordant de testostérone à la vieille école qui semblait avoir été arrachée des pages d'un de ses romans.
Librairie Shakespeare & Co
La maison de Cortázar au 4 rue Martel :
Le plus français des écrivains argentins a su créer sa propre vision de la ville, une de celles qui enchantent des milliers de lecteurs et méritent leur propre itinéraire personnalisé. Son appartement (un appartement avec un chat, qui en faisait une vraie maison) ** était un centre de pèlerinage pour les jeunes écrivains et les fans du monde entier, et aujourd'hui, vous pouvez suivre ** un itinéraire de marelle qui traverse les lieux de fiction et vie réelle d'écrivain , en suivant Horacio Oliveira, la Maga et Cortázar à travers les rues de la ville jusqu'au cimetière Montparnasse. Rarement un écrivain et une ville auront été aussi inextricablement liés.
Cortázar chez lui à Paris
La maison de Marguerite Duras (et Vila Matas) au 5 Saint Benoit :
Autre de ces adresses incontournables du siècle, le 5 rue de Saint Benoit fut la demeure de Marguerite Duras depuis les années 1940 et le point de rencontre des communistes français et des intellectuels saint-germains. Philosophes, écrivains et cinéastes se sont réunis autour d'elle pour fumer et discuter pendant des heures , construisant l'image de la modernité et de l'intelligentsia française d'après-guerre que nous avons tous en tête.
Dans une de ces coïncidences que la route de l'Histoire affectionne tant, Marguerite Duras a fini par être la logeuse d'Enrique Vila Matas lorsqu'il s'est installé à Paris dans les années 70 . Là, il a écrit The Illustrated Assassin, a tenté de suivre les traces d'Hemingway et s'est consacré à rencontrer des mythes vivants qui l'ont profondément impressionné et qu'il voulait profondément impressionner. Avec beaucoup d'ironie, il mêlait souvenirs et inventions à Paris sans fin, capturant très bien cette idée très parisienne que "tout a toujours été mieux avant" , et que déjà dans le Paris des années 20 il y avait la nostalgie de la Belle Epoque (quelque chose que Woody Allen a magnifiquement raconté dans Minuit à Paris) . Et comment pourrait-il en être autrement, aujourd'hui, il est également possible de suivre l'itinéraire de Vila Matas à Paris, qui est fondamentalement un pèlerinage à travers les lieux où d'autres écrivains ont souffert, apprécié et écrit avant lui.
Le Quartier Latin toujours animé
L'appartement de Vargas Llosa au 17 Rue Tournon :
La première maison de Vargas Llosa après avoir visité divers hôtels (comme l'hôtel Wetter) était un petit appartement rue de Tournon , à côté du Panthéon. Il y terminera plusieurs de ses premières œuvres et, selon ce qu'il dit lui-même, il deviendra écrivain. Victime également en son temps du charme de la ville (et victime d'une bourse promise qu'il n'a finalement pas obtenue) et encore un autre admirateur des temples d'écrivains célèbres, aujourd'hui ** Vargas Llosa a son propre itinéraire à travers le Saint Le quartier Sulpice ** , qui évoque une époque (fin des années 50 et début des années 60) où il était facile de croiser dans les rues des icônes culturelles phares.
Saint Sulpice
La maison Fitzgerald au 58 rue de Vaugirard :
Encore une quintessence de la génération perdue qui vivait non pas pauvre mais sûrement très mouvementée à deux pas du jardin du Luxembourg. Sa première maison dans la ville, en 1925, aussi élégante et confortable que celle-ci, était à 14 rue de Tilstitt, où ils ont déjà eu quelques combats mythiques dans lequel Zelda reprochait à Scott la petite taille de son pénis, ce pour quoi celui-ci, contrit et inquiet, se tourna vers l'avis d'Hemingway, qui le rassura en lui disant que son pénis était d'une taille parfaitement normale et que sa femme était une garce. C'est le genre d'épisodes qu'il faut rappeler en se promenant dans ces rues. Ils n'ont peut-être été qu'une invention d'écrivains, mais ils enrichissent toute visite.
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