Îles Açores : on vous prévient, vous allez tomber amoureux
L'Atlantique cache un archipel portugais où, en seulement vingt-quatre heures, vous pouvez vivre la quatre saisons de l'année. Chaos et harmonie, c'est là tout le charme des Açores, petit paradis composé de neuf îles qu'on ne peut apprécier que d'une seule façon : s'abandonner à la merci de son caractère explosif.
D'est en ouest, les îles ont été baptisées Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores et Corvo . Dans chacun d'eux, vous pouvez sentir la chaleur émanant du centre de la Terre, la fraîcheur d'un océan qui caresse intensément ses rivages accidentés et cette aura énigmatique typique des lieux reculés.
Il est impossible qu'un verger de cette ampleur ne soit pas envahi par un inévitable sentiment de bonheur , le même qui se reflète dans le sourire des Açoriens. Les Açoriens oui, pas les Asturiens. que c'est doux Phonétique lusitanienne et sa météorologie humide, qui pourrait bien être la sœur de celle qui domine le nord de l'Espagne, ne vous confondez pas.
Aux Açores, vous ressentirez les quatre saisons en seulement 24 heures
Nous avons atterri sur un immense tapis vert aux finitions sable noir : Île de São Miguel . Nous laissons dans les hauteurs ces rayons de soleil qui ont accompagné notre route à travers les cieux qui séparent l'Europe de l'Amérique et une couverture compacte de nuages gris nous accueille au rythme de la question : "Avez-vous apporté un maillot de bain et un imperméable?".
C'est ainsi que sont les Açores, cette expression minimale capable de générer l'un des anticyclones les plus célèbres du monde, ce coin de rêve dans lequel on a l'impression qu'absolument rien ne se passe , pas même le temps et, où, cependant, la vie a beaucoup plus de sens.
ENVIRONNEMENTS VINTAGES
Un bon premier contact avec les Açores est d'explorer São Miguel l, la plus grande île, avec environ 62 kilomètres de longueur. Sur le chemin de l'hôtel, le grand nombre de vaches frappe, auquel notre guide répond en riant : "Ici, il y a plus de vaches que d'habitants".
Soudain, en quelques secondes, ce qui semblait être un simple chirimiri cela devient une pluie diabolique que le pare-brise est incapable de combattre. Et c'est que, dans ces parages, la nature résiste à la domination de l'homme qui prend soin d'elle et l'admire.
Un exemple clair est le Santa Barbara Eco-Beach Resort , un logement situé sur la côte nord, tout près de la ville de Ribeira Grande , dont la philosophie est le respect de la nature. L'hôtel a été conçu pour se fondre dans son environnement, à tel point que, depuis la route, son effet caméléon nous empêche de remarquer son existence.
La pluie menace derrière la vitre du salon Santa Bárbara Eco-Beach Resort
Un projet qui transmet aux invités depuis 2015 le passion pour la mer et la nature du domaine ressenti par ses propriétaires –Rodrigo Herédia et João Reis–, deux surfeurs qui partagent le même rêve : faites de cette île votre maison.
Son souci d'intégrer 30 villas avec son environnement se reflète dans l'utilisation de matériaux naturels tels que cryptomérie –un bois local–, du liège, du bambou et de l'osier. Tous ont une petite cuisine équipée, un salon et une terrasse idéale pour profiter d'un coucher de soleil spectaculaire.
D'autre part, des études Bleu vert Elles disposent d'une piscine d'eau salée chauffée (à 30°C) ou d'un jacuzzi privé.
Après avoir permis à nos palais de goûter les meilleures saveurs de la mer dans le Restaurant Santa Barbara Eco-Beach -dans laquelle le Thon est le protagoniste absolu–, nous mettons le cap sur Ponta Delgada , la capitale de l'archipel.
Vues de l'hôtel Santa Bárbara Eco-Beach Resort
Une fois là-bas, Portes de la ville , son monument le plus emblématique, vous invite à traverser ses arcs de style gothique se perdre dans les rues pavées d'une ville aux façades blanchies à la chaux et au basalte, une pierre volcanique qui abonde sur l'île.
La curiosité de découvrir ce qui se cache sous le silence qui règne à Ponta Delgada nous amène à notre premier arrêt : le ** Bamba Bazar **, un magasin à deux étages avec un air vintage que tout amateur de vinyle devrait visiter. Vers le bas, Pierre et Violette offrir toutes sortes de souvenirs, tandis qu'à l'étage se dévoile un charmant espace où l'on peut trouver un sélection de disques de musique brésilienne et africaine des années 70, du jazz, du folk et de la musique indépendante et émergente, de petits labels.
leurs propriétaires sont Rubén Monfort, de Castellón , résidant à São Miguel depuis cinq ans, et Luis Banrezes , de Porto, qui a débarqué sur « l'île verte » il y a onze ans. Tous deux partagent la volonté de fournir une information touristique honnête qui se traduit par deux projets. un est un agenda qui comprend les événements culturels de São Miguel et l'autre, la carte de Ponta Delgada pour les curieux , un guide alternatif pour l'utilisation et la jouissance de la ville.
À leur tour, ils participent également à l'organisation du ** festival Tremor ** (du 9 au 13 avril), qui surprend avec des concerts dans des lieux aussi divers qu'une plantation d'ananas.
Façade du Collège des Jésuites
L'après-midi s'avance tandis que nous admirons le art de rue, art de rue . On parcourt les locaux de l'effervescent Rue Hintze Ribeiro et nous admirons la façade en pierre grisâtre du Collège jésuite . Nous avons marché entre les étals Marché de Graça , on se perd par jardins du palais néoclassique de Santa Ana et on ose avec les fromages du célèbre magasin ** O Príncipe dos Queijos ** pour finir épuisé sur une terrasse au pied du église emblématique de São Sebastião , manuélin, gothique tardif et baroque.
Lors de notre périple dans une ville aux nettes influences bretonnes anglaises et françaises, une guirlande de fleurs violettes qui orne une porte attire innocemment notre attention. A l'intérieur, dans le soi-disant Louvre Michaelense , attendez-vous à un voyage dans le temps.
Il y a quatre ans, coccinelle a repris cette ancienne boutique où l'on vendait des chapeaux et des tissus importés de Paris en 1904, et l'a transformé en une cafétéria qui mise sur produits artisanaux et locaux . Un espace parfait pour prendre un café tout en lisant accroupi dans un coin, s'asseoir pour découvrir ce que propose le menu du jour ou déguster quelques-uns de ses gâteaux alléchants au petit-déjeuner.
Vues de Caloura
LA SAVEUR DE LA TERRE
Rien de mieux pour commencer la journée qu'un plongeon dans la piscine d'eau salée de l'hôtel qui captive l'œil avec sa vue panoramique sur la plage Sable noir de Santa Barbara . Coupable aussi que tu bolus levedo –un petit pain typique des Açores– s'enfonce dans la tasse de café pour capter toute votre attention avec le balancement hypnotique des vagues. Mais non, les Açores ne sont pas faites pour séjourner à l'hôtel.
Un chapelet d'hortensias et de très curieuses fleurs roses connues sous le nom de belladones ou meninas-pra-escola (qui semblent planifier une colonisation de l'île) nous accompagnent durant notre route. Nous nous arrêtons pour contempler la beauté des paysages de chaleur –la ville la plus chaude de l'île– du Belvédère de Pisa.
Notre enchantement est interrompu par notre guide, expert en botanique, qui nous invite à essayer une araça, un petit fruit sauvage brésilien de la famille des goyaviers. « Aux Açores, il faut avoir le durabilité actuelle . Il est important de bien choisir les fournisseurs, si possible locaux, et de générer le moins de volume de déchets possible », nous confie-t-il. Joana Damião Melo, directrice générale de Santa Bárbara , sur le chemin de Vila Franca do Campo.
Plaintes de Vila Franca do Campo
Dans ce village on goûte le queijadas de Morgado , une douceur typique confectionnée avec soin depuis 1961 par différentes générations de pâtissiers dans Vila Franca do Campo. A un souffle de là se dresse l'ermitage de Notre-Dame de la Paix. Monter l'escalier labyrinthique qui y mène et lutter contre un vent qui insiste pour nous faire voler récompense l'effort avec des vues spectaculaires.
Des routes sinueuses serpentent entre des plantations d'ananas, des cryptomérias imposants et d'immenses jardinières et champs de thé qui teignent les collines en émeraude, comme celles de ** Gorreana , ** qui s'est toujours vantée d'être la dernière grande plantation d'Europe.
Après avoir exploré les tenants et les aboutissants de l'usine, nous sirotons une tasse enflammée et on remarque cette pure saveur d'un thé vert sans conservateur . Aussi, certains artisans aiment Paul de Vale , qui se consacre également à la création de bijoux avec du basalte, en fait des merveilles, comme du chocolat trempé dans de l'or alimentaire.
Mais la véritable puissance de la Terre est concentrée dans la localité de furnas. Regarder hors du point de vue Pico do Ferro nous entrevoyons notre prochaine cible, la Lagoa das Furnas, un paysage dessiné par la vapeur dégagée par le magma de notre planète.
Les Açoriens ont profité de l'énergie géothermique qui émane des Caldeiras de Furnas pour faire des ragoûts souterrains. L'arôme du soufre nous envahit tandis que nous admirons comment le **chef du restaurant de l'hôtel Terra Nostra** déniche le délicieux ragoût qui, après sept heures de cuisson, sera servi dans notre assiette.
Lac de Fogo
Est Hôtel Furnas C'est la plus ancienne des Açores, construite sous l'influence des art déco en 1932. Après le banquet, nous nous sommes promenés sous un ciel nuageux dans son parc impressionnant, où un bassin jaunâtre, dû à la forte concentration de fer, et à environ 25ºC, rivalise avec la beauté d'un verger centenaire qui pourrait bien être le décor du film Jumanji.
Tout au long des douze hectares du jardin exotique, on trouve Pins de Norfolk et palmiers néo-zélandais luxuriants, passant par le plus grande collection de camélias au monde , avec plus de 600 variétés.
Festival de fumerolles, plantations d'ignames, sources d'eau pétillante naturelle aux trois minéraux différents (fer, magnésium et calcium)... Quelqu'un est-il capable de réfuter pourquoi on dit que Furnas est une vallée enchantée ?
São Miguel a une magie spéciale qui fait que le jour semble infini . Nous avons encore assez de temps pour aller surfer, prendre un cocktail au club de plage, méditer dans un cours de yoga dans la serre ou pour le savoir-faire de Nuno , le mystique professeur de pilates et kinésithérapeute de Santa Bárbara, nous emmène dans une autre dimension avec un massage relaxant aux bols tibétains.
Nous terminons la journée avec un hommage bien mérité de snacks japonais, accompagnés d'un vin de l'île de Pico. Un concert de jazz live et un excellent dîner au premier restaurant de sushi de l'île (ouvert au public). Ainsi, dire au revoir à Santa Bárbara devient moins difficile.
ENCORE : LA NATURE
Sur le chemin de notre prochain hébergement, nous faisons une halte au usine de poterie vieira, à Lagoa, une petite ville sur la côte sud de São Miguel. Sa renommée est telle que les locaux ont pour coutume offrez une des pièces vendues ici aux jeunes mariés.
La passion portugaise pour le carrelage est évidente dans cette petite entreprise familiale, où une équipe de huit personnes moule les figurines les plus kitsch et peint à la main chacun des noms des rues qui composent São Miguel depuis 1862.
Usine de poterie de Vieira
En franchissant le portail en bois des ** White Exclusive Suites & Villas **, notre expression revient à un véritable état de fascination. un hôtel idyllique , avec un peu plus d'un an de vie, qui parie sur l'intimité avec seulement neuf suites et un restaurant exclusivement réservé aux clients, se dresse devant nous.
Les voûtes en pierre évoquent son passé viticole, le blanc immaculé nous maintient dans un état de quiétude absolue et les éléments décoratifs sculptés dans le bois nous rappellent, une fois de plus, l'attachement de son propriétaire à la nature - João Reis , l'un des associés de Santa Bárbara – et sa femme Catarina.
au-delà de son chambres bohèmes et minimalistes surplombant le large, décoré de tapisseries en macramé de l'Oficina 166, ce qui impressionne vraiment le White, c'est son emplacement spectaculaire : sur une falaise.
Régalez-vous d'une assiette de thon confit sauce aux fruits de la passion dans son restaurant avec vue sur l'Atlantique (ou au gré de vos convives), fixez le monde avec un cocktail dans sa salon cosy, naviguez quand le beau temps bénit Lagoa ou contemplez un coucher de soleil violet depuis sa piscine à débordement chaude ne sont que quelques-unes des raisons de rester ici pour toujours.
Le désir de se sentir chez soi mais avec le confort d'un hôtel est situé au bout d'une étroite ruelle champêtre de la Blanche. La Maison, ancienne maison de João et Catarina Reis, est le logement le plus intime de Lagoa et, pécher sur l'audace, de São Miguel.
La villa dispose d'un piscine chauffée, une aire de jeux et un terrain de cricket, sport qui fait partie de l'héritage anglais des Açores. De plus, ses quatre chambres, ses deux salles de bain complètes, un couple de toilettes, un salon avec poêle à bois, une salle à manger, une terrasse couverte et une grande cuisine équipée en font l'endroit idéal pour passer quelques jours en famille .
“Le but de Santa Bárbara, White et La Maison est de créer une expérience totale aux Açores et faire en sorte que les clients se sentent chez eux », nous raconte João Reis. Une enclave qui est le résultat de la douce dichotomie de l'aube avec un petit-déjeuner composé de pancakes à la banane fraîchement préparés, d'œufs brouillés et d'un jus de fruits tropicaux -préparé par le chef de White's- et pouvoir s'isoler complètement du monde.
Suites et villas exclusives blanches
Notre tentative de nous remplir de beauté naturelle nous guide vers le Paroisse de Sete Cidades , où des panneaux avertissant que les vaches peuvent traverser la route parsèment une route qui pourrait tout aussi bien être située sur une montagne canadienne.
Nous commençons par regarder le populaire Lagunes vertes et bleues du point de vue de Vista do Rei . La légende raconte que cette paire de flaques d'eau, logée dans le cratère d'un volcan, doit sa couleur aux larmes d'un berger et d'une princesse qui les ont versées à cause de leur amour impossible.
La carte postale est un spectacle , mais ni le point de vue de Grota do Inferno , avec sa vue panoramique sur Lagoa do Canario , ni l'image qui met en vedette le Lac de Fogo, avec leurs plages de sable blanc, elles n'ont rien à envier.
Après avoir donné le meilleur à nos rétines attributs de Pachamama et connectez-vous avec elle à travers un massage aux huiles essentielles aux mains de Nuno, dans la pergola de La Maison, nous sommes prêts à recharger l'énergie dans la paroisse de queue de poisson , dans le conseil de Ribeira Grande, où un dîner sain et fait maison nous donnera la force nécessaire pour pouvoir prononcer le redoutable "au revoir".
Nous frappons à la porte d'une ferme avec une cloche et Paulo nous accueille avec un grand sourire, nous invitant à entrer dans le restaurant Cinquième deux saveurs.
En 2014, lui et sa femme, Inês, décident de changer la vie trépidante de Lisbonne pour ce havre de paix. Chaque soir, un menu surprise présente les recettes les plus succulentes à travers environ cinq plats, réalisés avec des produits cultivés dans le verger de la ferme.
Le festin consiste à tremper le pain dans de la polenta ou du houmous de betterave ; bouche ouverte avec une soupe aux haricots; continuer avec un rosbif accompagné de potiron, riz aux raisins secs et épinards ; mettre fin à un glace à la mûre maison avec biscuits au beurre tandis que Paulo dit au revoir, table par table, à chacun des convives. Pendant ce temps, nous nous sommes décidés à devoir faire de même avec ce bel endroit.
Vous vous demandez toujours quel est le secret du bonheur ? Aux Açores, la réponse est cachée
***** _Ce reportage a été publié dans le **numéro 126 du magazine Condé Nast Traveler (mars)**. Abonnez-vous à l'édition imprimée (11 numéros imprimés et une version numérique pour 24,75 €, en appelant le 902 53 55 57 ou depuis notre site internet). Le numéro de mars de Condé Nast Traveler est disponible dans sa version numérique pour en profiter sur votre appareil préféré. _