La baie de Saint-Sébastien a une beauté enviable
Winnie vit à New York et travaille pour un prestigieux magazine gastronomique à Los Angeles. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années et une nuit dans le Lower East Side il a promis qu'il viendrait me rendre visite . Maintenant, lors de son 'Grand Tour', il fait une escale à ** San Sebastián **. Me voir. Pour rédiger vos rapports. "Moitié travail, trois quarts loisirs", comme il le dit lorsqu'on l'interroge sur sa vie.
Nous avons séjourné à l'hôtel Londres y de Inglaterra comme si nous étions deux dames de la Belle Époque venues se baigner dans les vagues. Notre chambre est classique : moquette, couvre-lits damassés et tableaux dorés de paysages anglais ; et nous avons aussi les meilleures vues sur la baie.
Lorsque la nuit commence à tomber, les petites lumières des montagnes Urgull et Igueldo et celles de l'île de Santa Clara s'allument peu à peu et se reflètent dans la mer. Elle est surprise que tout soit si parfait . Que rien ne manque. Ce n'est pas à propos de n'importe quoi. Moi aussi . Et ce n'est pas très courant (pour ne pas dire un miracle), qu'à cet endroit en Espagne il y ait un littoral aussi uniforme que celui-ci. Bien sûr, cela se traduit par les prix que paient ses voisins pour ne jamais la perdre de vue : l'un des mètres carrés les plus inaccessibles de la peau de taureau.
Vues sur la plage de La Concha depuis l'une des chambres de l'hôtel Londres, l'un des préférés d'Álvaro.
Nous nous sommes promenés dans la rue Pescadería dans le but de (ré)essayer les omelettes aux pommes de terre de Néstor. L'endroit n'a pas trop de mystère, une petite auberge typique, mais leurs tortillas ont le point parfait Accord : pomme de terre et oignon très pochés et œuf légèrement caillé, celui qui déborde dans l'assiette. Le seul "mais" que l'on peut mettre, c'est qu'ils ne sont préparés que deux fois par jour : à 13h00 et à 20h00.
Dans ce cas, il y a toujours la possibilité d'approcher la rue Íñigo et de se lancer, sans hésitation, dans la viande . Mais pas n'importe lequel, mais le filet tendre et juteux d'Astelena, celui-ci est déjà un endroit beaucoup plus moderne et minimaliste.
Il nous est plus difficile de décider barre Ormazabal sans fin (Calle del Treinta y Uno de Agosto, 22) où, comme dans de nombreux bars de la partie ancienne, la coutume a été adoptée (surtout s'ils vous voient avec un visage étranger) de donner une assiette au client pour la remplir d'une seule traite, quelque chose que les Donostiens n'aiment toujours pas, habitués à manger selon leurs envies.
Winnie est menée aveuglément et aucune suggestion n'est malvenue. Voyagez toujours avec deux carnets. Une dans laquelle il écrit ce qui lui arrive au quotidien et une autre dans laquelle il colle les cartes des bars et restaurants qu'il fréquente. Il l'a toujours sur lui et avant que les petites cartes ne s'égarent, il sort un rouleau de scotch et le colle soigneusement en faisant un trou. Remarque : "vous J'ai la meilleure tortilla de tous les temps !!!!”.
Les anchois marinés sur légumes rôtis sont une institution au restaurant Urepel
La Cuchara de San Telmo (Treinta y Uno de Agosto, 28) est définitivement l'un de mes endroits préférés. Bien que leur service ne soit pas le plus amical de la ville et parfois il y a tellement de monde qu'il faut se tenir devant la porte avec les petites assiettes . Ce fut l'un des premiers bars de Saint-Sébastien à établir la coutume de servir des pintxos chauds sur demande. Ici, il n'y a aucun doute sur ce qu'il faut commander : le meilleur est le foie frais, qui est accompagné d'une cuillère à café de pomme, et le risotto, encore plus riche que l'italien, car au lieu de parmesan, il contient du fromage Idiazábal, un fromage pecorino affiné qui va bien avec presque tout.
A Fuego Negro (Treinta y Uno de Agosto, 31) soulève des opinions contradictoires, mais la vérité est que l'endroit a quelque chose qui manque à la plupart des bars de la partie ancienne : l'ambiance est plus jeune et plus animée, la musique est bonne et les créations sont des plus originales , comme l'oreille marinée accompagnée d'une glace à la taupe ou l'araignée de mer à l'avocat et à la réglisse. C'est pourquoi les trentenaires modernes connaissent leur lettre par cœur.
Sur l'ardoise qui recouvre le bar, on se laisse tenter par les suggestions de la maison, pintxos, salades, txupitos et 'kositas' qui sont servis à la fois sur une assiette et dans un verre et qui changent avec la saison . L'un de ses plus grands succès a été ses pintxos sucrés. Mes préférées : les truffes et le riz au lait, crémeux, onctueux. Pour grignoter, Winnie demande des grosses olives, même si je lui dis qu'elles ne sont pas de la terre. « Faites-moi confiance ! », me gronde-t-il. Et il a raison. La différence est son remplissage : une touche de vermouth. Le résultat est inattendu. Même pour quelqu'un de Jaén comme moi.
Maintenant, en retour, je fais juger à mon ami de New York le kobe hamburger (le MacKobe), accompagné de chips de plantain. Je pense qu'il aime ça, parce qu'il le mange en deux bouchées. Fascinée, elle demande au serveur où elle peut acheter le ketchup. À sa grande déception, il s'agit d'une recette maison. Pensez peut-être à l'importer.
Les bars à pintxos se réinventent. Un bon exemple en est le controversé A Fuego Negro
Aujourd'hui c'est samedi et, contrairement à ce à quoi s'attendait Winnie, San Sebastián n'est pas une ville avec une vie nocturne mémorable . À un moment donné, c'était le cas, mais maintenant, là aussi, c'est francisé, avec des heures matinales et des soirées tranquilles. A défaut propose des matinées de montagne et de vélo et même, pour les pros de Donostia, une baignade dans la mer . Quelle que soit la saison. Et peu importe leur âge.
Pour ceux de l'extérieur, **les samedis matinaux sont également un bon moment pour visiter le marché de La Bretxa**. Depuis de nombreuses années, les propriétaires vendent au même endroit, malgré le fait que le beau marché alimentaire traditionnel - comme ce qui s'est passé avec San Martín, également fortement recommandé - s'est transformé en un espace terne et clonique avec des chaînes de magasins et des restaurants.
Dans ses boucheries et poissonneries, les chefs des meilleurs restaurants de la ville achètent en personne . Ils regardent l'éclat dans les yeux des poissons pour voir s'ils sont frais, ils comparent les morceaux de viande avant de se décider, et ils discutent avec les patronnes, qui vendent des légumes et des produits de la ferme. Ils précisent toujours leur ADN sur les étiquettes : "ventre de thon d'ici", "bœuf de la terre", produits "euskolabel"...
Savoir qui contacter presque marché noir vous pouvez acheter des œufs dans des boîtes recyclées et du lait fraîchement trait dans des bouteilles de Coca Cola . Pas de traitement, pas de code barre, pas de date de péremption. Plus 'écho', impossible . Une autre option, plus orthodoxe, consiste à apporter un récipient en verre aux distributeurs automatiques qui ont été installés dans certaines parties de la ville (comme sur la Plaza Easo) pour acheter du lait du jour.
Winnie veut acheter des provisions à ramener à la maison, alors nous marchons meilleures épiceries fines : Don Serapio (Sancho le Sage, 22) ; Lukas Gourmet (Paseo de la Zurriola, 1) et Solbes (Aldamar, 4). Dans chacun d'eux, ils proposent des produits de saison autochtones et emballés sous vide. La Olivia (Igentea, 2) vend une sélection d'huiles, d'olives et de savons et, juste à côté, Oiartzun (Igentea, 2) les meilleurs nougats. Amusée, Winnie achète un vin de l'année de sa naissance au magasin d'alcools de Bergara.
Les nuits calmes de Saint-Sébastien sont compensées par des matinées à vélo
Bien que la tradition des pintxos ne soit pas aussi profondément enracinée dans le centre que dans la partie ancienne, ici il y a aussi plusieurs endroits à ne pas manquer sur le parcours . Après tout, c'est l'heure du déjeuner. Le Hika Mika (Etxaide, 4) est unique pour sa joue de bœuf, l'Iturrioz (Aldamar, 12) car il fait des pintxos aussi originaux que le fagot de calamars avec un txitxarro mariné au four, et Casa Vallés (Reyes Católicos, 10), un incontournable où il faut goûter le mythique Gilda (anchois, quatre piments et une olive), "épicé et intense" comme Rita Hayworth.
Quelque chose que attire l'attention à ceux qui viennent de l'extérieur est le nombre de vitrines d'entreprises de luxe que l'on voit dans la ville, à quel point toutes les vitrines sont bien entretenues , même celles des entreprises les plus petites et les plus insignifiantes, et le goût des gens à se déguiser. Le noyau se situe autour de l'Avenida de la Libertad et de ses intersections, avec de grandes chaînes internationales, telles que Mango ou Zara, des entreprises de haute couture telles que Loewe et des fleurons locaux tels qu'Auzmendi.
La boutique de tailleur Cortés (Hernani, 13) est un classique qui fabrique depuis 1954 des costumes sur mesure, des smokings et des chemises pour les messieurs les plus élégants. Dans un genre plus moderne et surfeur, dans la même rue se trouvent les boutiques Loreak Mendian et Cabo Rojo. , et sur la Calle Loyola des boutiques comme Arbelaitz , qui vend des vêtements de grandes marques, ou Gerónimo, spécialiste des baskets et baskets. A Berriz, rue Hondarribia, vous trouverez des marques telles que A.P.C., Alexander McQueen, Vanessa Bruno, La Vie de Rosita, Acne, Zadig & Voltaire...
Le concept store 90 Grados (Mayor, 3) est ce qui se rapproche le plus du parisien Colette à Saint-Sébastien. Le coiffeur local Marcial Muñoz bat son plein depuis plus de vingt ans et a des clients assidus comme la millionnaire new-yorkaise Daphne Guinness . Il abrite un salon de beauté, des jouets d'art, des bijoux, du maquillage, des accessoires et des livres et magazines importés, avec des lunettes de Cutler & Gross ou Harry Larry's. L'étage inférieur est entièrement dédié aux vêtements signature (Balenciaga, Marc Jacobs, Mad et Len) et aux chaussures, avec quelques éditions limitées par Hunter.
Heureusement, nous avons réservé une séance de thalassothérapie à La Perla – le meilleur : le jacuzzi surplombant la baie – pour se remettre du dur labeur de passer par toutes les fenêtres de la ville. Plus tard, une table à Urepel. Un dîner couteau et fourchette nous attend. Winni met en avant l'absence de sauces et condiments, la qualité des légumes et l'impossibilité de résister à leurs desserts.
La marque Loreak Mendian, d'origine basque, reflète le souci d'image de Saint-Sébastien
C'est un dimanche matin lumineux. Le jour idéal pour prendre le bus pour Pasajes San Pedro (plus précisément dans la rue Oquendo) et, depuis son embarcadère, prendre un petit bateau pour Pasajes San Juan (Pasai Donibane, en basque) pour ensuite retourner à pied à San Sebastián. Pasajes San Pedro est un port et sans charme, mais la vue de Pasajes San Juan depuis le bateau à moteur dans l'estuaire vaut bien ce péage : une ville balnéaire avec la saveur d'une seule rue . C'est là son charme. "Avant c'était comme Venise et tout le monde devait se déplacer en bateau, on pêchait les baleines et Victor Hugo aussi la visitait", me disait-on enfant et maintenant je le raconte à Winnie.
Vous pouvez retourner à Donostia en bus, mais il est préférable de prendre le Camino de Santiago depuis la côte et de le faire à pied . Il ne s'agit que de six kilomètres le long d'un sentier balisé peu incliné qui accompagne des vues hypnotiques sur la mer et qui mène directement au mont Ulía, confronté au loin avec Urgull. Au pied de ce dernier se trouvent l'Aquarium et le restaurant Bokado, situés sous les porches de la jetée et avec vue sur la plage de La Concha, moins agitée et mouvementée que la plage de Zurriola. Zurriola est adapté aux surfeurs en étant moins aristocratique et parfait. Grâce à eux les quartiers de Gros et Sagüés se sont remplis de vie , sous forme de magasins de vêtements de sport et de location de planches et de vélos, de cafétérias et de bars de plage.
Le Paseo de la Zurriola se termine là où commence le pont Kursaal, à côté du Palais Kurssal, siège du Festival du film. Il abrite également plusieurs salles d'exposition et le restaurant Ni Neu. Sa principale contribution a été de démocratiser la haute cuisine, ou ce qui revient au même, de payer 18 euros pour un menu du midi d'excellentes matières premières et d'une préparation impeccable. Les jours de beau temps, comme celui-ci, le café (et la tasse), il faut les emmener sur leur terrasse, avec vue sur les cubes et le Victoria Eugenia jusqu'au coucher du soleil . Au besoin, emmitouflé dans une couverture pour lever le voile sur un week-end à Saint-Sébastien et dire au revoir à un ami de New York.
Ce rapport a été publié dans le numéro 49 du magazine Condé Nast Traveler.