Les tunnels de Balaklava
La surface de Kyiv grouille de monde. Ces semaines-ci, pour protester contre le président Ianoukovitch et ses tractations avec les Russes, pour réclamer un rapprochement avec l'Union européenne, des milliers de manifestants envahissent les places, lancent des harangues dans les rues, donnent des concerts dans les parcs, accrochent des drapeaux bleus et étoilés à le cou des statues, ils ont même renversé une statue de Lénine. La police réprime brutalement certaines des concentrations.
Ça ne se voit pas à la télé, mais le sous-sol vibre aussi . Dans une station de métro bondée, la foule chante l'hymne national jusqu'à ce que les plafonniers tremblent ; dans les couloirs, les enfants distribuent des tracts, des autocollants et des drapeaux ; dans un passage souterrain , des musiciens déguisés en cosaques jouent des chants traditionnels, les gens se rassemblent, dansent en cercle autour d'eux et finissent par scander « révolution, révolution, révolution ! ».
En Ukraine, un pays dont la surface a été balayée par les bombardements, les invasions, les famines planifiées, les explosions nucléaires et - bien sûr - par le froid, il y a toujours une partie de la vie qui se cache sous terre . Cet instinct souterrain a creusé certains des paysages les plus fascinants du pays.
1) BALAKLAVA : LA BASE SOUS-MARINE ATOMIQUE À L'INTÉRIEUR D'UNE MONTAGNE
Une dame attend à l'entrée avec une expression sérieuse. Nous lui donnons des factures, nous regardons autour d'elle avec méfiance et elle s'ouvre alors une porte d'une dizaine de tonnes d'aluminium et de titane : on peut désormais entrer dans l'Object 825 GTS , le nom de code de la base sous-marine atomique super secrète de Balaklava.
L'endroit donne aux fantasmes . Les sous-marins de l'Union soviétique sont entrés de nuit dans la baie de Balaklava, une sorte de fjord étroit et sinueux, sur la péninsule de Crimée. Sur l'une des berges, invisible du large, se dressait une gigantesque porte d'acier camouflée. La porte s'ouvrit et le sous-marin naviguait dans la montagne de Tavros , dans les entrailles duquel les ingénieurs soviétiques avaient creusé une base navale pour s'abriter des satellites espions. Un canal de 602 mètres de long traverse la montagne du nord au sud, de l'entrée par le fjord jusqu'à la sortie en pleine mer par une autre porte camouflée. Quatorze sous-marins atomiques pourraient accoster dans ce canal et ses embranchements. . A l'intérieur se trouvent des quais, des ateliers, une cale sèche, des magasins de torpilles nucléaires, des bureaux, des abris et toute une ville souterraine qui a été classée comme abri atomique de première classe : elle pouvait résister à l'explosion directe d'une bombe nucléaire de cent kilotonnes et de trois mille personnes, ils pouvaient survivre un mois à l'intérieur, protégés sous la montagne de granit.
Baie de Balaklava
Balaklava a disparu des cartes en 1957 : Cette année-là, la construction de la base souterraine a commencé, qui a duré quatre ans, et ce petit village de pêcheurs est devenu l'une des zones les plus secrètes de l'Union soviétique. Son nom ne figurait sur aucun document, personne n'y travaillait officiellement et personne ne pouvait entrer dans la ville, une interdiction en vigueur jusqu'en 1996 , lorsque le dernier sous-marin russe est sorti de la montagne.
En 2003, la base est devenue un musée. Maintenant la dame à l'entrée ouvre les portes d'acier et de titane en échange de quelques billets ; un guide conduit les groupes à travers les galeries, le canal, les quais, l'arsenal ; et au passage des touristes, des haut-parleurs émettent des bruits de port : claquement de métal, martèlement, sciage, crissement, sirènes, bourdonnement inquiétant qui semblent avertir d'un bombardement atomique. Dans le musée, de véritables segments de sous-marins sont exposés avec leurs poupées d'équipage à bord, photos de dauphins attachés à des mines et ceux qui se sont entraînés pour s'approcher des navires ennemis, des modèles, des torpilles, des plongeurs antinucléaires et des panneaux de contrôle très tentants, avec leurs clés, interrupteurs et boutons avec lesquels faire exploser l'apocalypse, sont exposés. Parmi le groupe de touristes qui entourent le guide se trouve un cadet de l'armée ukrainienne accompagné de sa mère, venue le voir à la base voisine de Sébastopol. Pendant que le guide parle, le cadet tend la main et donne une caresse furtive à une torpille.
Informations pratiques. Le musée est ouvert de dix à trois, sauf le lundi, et coûte 40 hryvnias (3,6 euros). Balaklava est à 18 kilomètres de Sébastopol , sur la péninsule de Crimée. La route traverse la vallée où les Britanniques ont organisé la charge légendaire et désastreuse de la Brigade légère contre les troupes russes en 1854. Il y a des monuments commémoratifs parmi les vignobles et un musée sur la colline de Sapun.
2) ODESA : LES CATACOMBES PARTISANES
Le guide traverse rapidement une galerie éclairée, effectue plusieurs virages et s'arrête devant un mur sur lequel se lit une inscription russe en lettres majuscules. Le guide le crie en plusieurs langues, dont l'espagnol :
- Sang pour sang, mort pour mort !
C'est un graffiti des partisans soviétiques réfugiés dans ces catacombes lors de l'invasion nazie d'Odessa, sur les bords de la mer Noire, en 1941.
Nous sommes dans la ville de Nerubaiskoïe , à dix kilomètres d'Odessa, à l'intérieur des terres, mais ce réseau de tunnels serpente sous la surface jusqu'au port et aux sous-sols des maisons du centre-ville. Les dimensions des catacombes sont énormes et mal définies. Ils sont répartis sur trois niveaux, reliés par des puits et des coursives , et le plus profond atteint jusqu'à 60 mètres sous le niveau de la mer. Depuis les années 1960, divers clubs de spéléologie ont exploré et cartographié quelque 1 700 kilomètres de tunnels, et les guides précisent que le labyrinthe mesure 2 000 ou 2 500 kilomètres. Le nôtre appartient aux passionnés :
- Il y a 3 000 kilomètres. Ce sont les plus grandes catacombes du monde.
Dans diverses zones de ces tunnels treize groupes de résistance soviétiques cachés , environ quatre-vingts ou cent personnes chacun, et un seul d'entre eux a été démantelé par les nazis. Les taupes humaines ont organisé de petites villes souterraines, avec des puits à travers lesquels elles recevaient des armes et de la nourriture de l'extérieur, et elles sortaient de temps en temps pour attaquer par surprise les quartiers généraux ennemis. Les nazis, à leur tour, les ont suivis sous terre avec des chiens et ont gazé les tunnels , sans grand succès.
L'origine des tunnels est également diffuse . Il semble que les Cosaques, chassés de l'empire russe par Catherine la Grande et accueillis sur ces rivages par le sultan turc, aient extrait du calcaire pour leurs établissements. Lorsque les Russes ont conquis le territoire en 1792, ils ont fondé la ville d'Odessa et ils ont puisé dans ces carrières pour en extraire les matériaux et construire les maisons et palais baroques d'une ville florissante. Le labyrinthe s'agrandit considérablement au cours des décennies suivantes : ce fut une carrière, un entrepôt de vin, une route de contrebandiers... Ses jours les plus épiques furent ceux de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale.
Les catacombes d'Odessa, refuge des partisans
Le guide parcourt les tunnels et montre les pièces préparées par les partisans pour vivre sous terre. Il y a des chambres avec de grandes plates-formes creusées dans la roche, comme un lit, recouvertes de paille ; il y a des cuisines avec des marmites et des cheminées qui remontent à la surface ; il y a une petite école avec tableau noir, pupitres et livres ; il y a un hôpital avec des lits et des kits de premiers secours ; il y a des bureaux avec des machines à écrire, des téléphones, des radios et des cartes ; il y a un stand de tir; il y a des tables avec des bombes, des fusils, des haches et des cocktails Molotov, il y a des drapeaux soviétiques, il y a des caricatures d'Hitler sur les murs. Il y a des bouquets de fleurs dans tous les coins.
Cette section du labyrinthe est éclairée, les tunnels sont larges, mais il est conseillé de ne pas s'éloigner du guide : lorsque les spéléologues fouillent dans les catacombes, trouvent des fusils, des grenades, des journaux d'il y a des décennies , des pièces de monnaie de l'époque tsariste et toutes les quelques années le crâne d'un contrebandier, le cadavre momifié d'un partisan ou les restes d'un visiteur désemparé. En janvier 2012, un spéléologue amateur de 22 ans est entré seul dans le labyrinthe et n'a plus jamais donné de nouvelles. Trois jours après sa disparition, les équipes de secours ont retrouvé sa lampe frontale et son sac de couchage. Ils n'ont rien trouvé d'autre. Le 1er janvier 2005, un groupe de jeunes est descendu aux catacombes pour célébrer les festivités du Nouvel An, une jeune fille de 19 ans a été perdue et deux ans plus tard, son corps desséché a été enlevé.
Dans l'air sec des catacombes, des cadavres momifiés, des histoires d'horreur et l'histoire générale sont préservés. Le petit musée de Partisan Glory, à la fin de la visite, expose des photos, des documents, des affiches soviétiques et un message manuscrit de Fidel Castro lors de sa visite en 1981.
Informations pratiques. Des camionnettes partent de la gare d'Odessa pour des visites guidées des catacombes pour 70 hryvnias (6,3 euros). Il est difficile de trouver des guides qui parlent anglais, mais il y a . Autre option : à la gare routière à proximité, renseignez-vous sur celle qui va à Nerubaiskoye et demandez au chauffeur de nous le faire savoir à l'arrêt des catacombes. Une fois sur place, il faut demander un guide et marchander le prix de la visite.
3)kyiv : LA STATION DE MÉTRO LA PLUS PROFONDE DE LA PLANÈTE
Certains Kieviens s'impatientent et commencent à descendre, car les escalators mettent quatre minutes pour descendre jusqu'à la station de métro Arsenalna, la plus profonde du monde. La ligne traverse une colline proéminente, sur la rive du Dniepr, et dans ses entrailles ils ont construit cette station, à 105 mètres sous la surface.
Arsenalna c'est l'une des cinq stations avec lesquelles le métro de Kyiv a été inauguré en 1960, cinq musées d'architecture stalinienne : sols en granit, colonnes en marbre, murs en céramique, lustres, sculptures en bronze, bustes, bas-reliefs, mosaïques à l'imagerie soviétique peu à peu démantelée dans les années 1990. Les cinq stations de Vokzalna, Unyversitet, Teatralna, Khreshchatyk et Arsenalna, avec leurs escaliers, leurs galeries et leurs vestibules, préserver la splendeur et le froid soviétique , quand on sait qu'on leur envisageait une autre utilisation : des gares aussi profondes qu'Arsenalna, avec leurs passages ramifiés, étaient désignés comme abris antiatomiques.
Arsenalna est située sur la même colline où la grande scène souterraine de Kiev a été fouillée : Pechersk Lavra, le monastère de la grotte.
Le métro de Kyiv abrite les stations les plus profondes du monde
4) Kyiv. PECHERSK LAVRA : POUR EMBRASSER LES MOMIES
Soyez prudent car certains ont tendance à avoir des vertiges. A l'entrée de la Pechersk Lavra, le monastère de la grotte, ils vous forcent à acheter une bougie pour éclairer le chemin et ils donnent des instructions précises pour le porter : coincé entre les doigts, la main tendue comme un chandelier, pour que les gouttes de cire ne laissent pas le sol gras. Ce n'est pas idiot : plus de 200 000 pèlerins descendent chaque année dans ces tunnels extrêmement étroits , oppressant, dans lequel s'alignent des centaines de saints et de moines momifiés. Et en bas il y a des prêtres barbus qui grondent ceux qui portent mal la chandelle.
Ils nous ouvrent la porte, nous descendons l'escalier et une vapeur nous enveloppe dans laquelle les flammes des pèlerins s'éteignent et dans laquelle les une bouffée d'encens peut-être mélangée à des copeaux de cercueil et à la barbe du pape . A partir de là, notre liberté de manœuvre disparaît presque, surtout les jours fériés et aux heures de pointe mystiques : nous suivons la file des pèlerins qui avancent dans une galerie voûtée, si basse qu'il faut parfois baisser la tête pour ne pas se cogner la tête, et si étroite qu'il faut marcher les bras collés aux côtes. Les pèlerins traînent les pieds dans le labyrinthe qui se tord, se bifurque et se plie, seuls se font entendre des chuchotements, des murmures, des chants de femmes chantant des chants hypnotiques. Tous les quelques mètres, un trou s'ouvre dans le mur : juste assez d'espace pour une urne en verre, dans laquelle repose le corps intact d'un moine ou d'un saint . Ce sont des momies complètement enveloppées dans des couvertures avec broderies et strass. Certains montrent leur trotteurs desséchés, boisés, violets.
Pechersk Lavra et son monde souterrain
Les pèlerins peuvent parcourir cinq cents mètres de labyrinthe. Le reste des tunnels (qui, dit-on, vont jusqu'à Moscou : wow !) ne sont accessibles qu'aux moines et aux archéologues . Des bouchons se forment parfois, lorsque des femmes voilées s'agenouillent et baisent des urnes, sous des lampes votives, des icônes de saints, et des pancartes rapportant le nom du défunt et le siècle dans lequel elles ont vécu. La réunion des momies est sélectionnée : ici se trouve Alipio le Vénérable, peintre d'icônes ; Nestor, le premier chroniqueur slave ; Saint Spyridion, patron des potiers ; un grand-duc de Lituanie, un prince de Kyiv ; et aussi, apparemment, d'autres reliques comme la tête de Clément Ier, le quatrième pape de l'histoire ; le corps de Youri le Long-Bras, fondateur de Moscou, et même la dépouille d'Ilya Muromets, le gigantesque héros des premières épopées russes, qui a combattu les Tartares et les monstres, qui a fait tomber les clochers de Kyiv quand le prince Vladimir a oublié de l'inviter à un parti et qu'il a fini canonisé pour sa défense de la patrie et de la foi orthodoxe.
Ce cas d'Ilya Muromets, super-héros du XIIe siècle, chevalier légendaire de l'État médiéval de Kievan Rus, montre que les grottes de Pechersk Lavra ne sont pas seulement un centre religieux : ils constituent également le noyau de l'histoire ukrainienne, le témoignage de la persistance millénaire du pays . Il y a exactement mille ans, en 1013, un moine grec nommé Antoine est venu à Kyiv pour répandre le christianisme et s'est installé dans une grotte sur les rives du Dniepr. Ses disciples ont creusé plus de grottes et de tunnels dans cette colline, pour s'installer sous terre et mener une vie ascétique, et ont rapidement élevé le premier monastère en bois à la surface.
Pèlerins dans la laure de Petchersk
Le complexe s'est développé au fil des siècles et avec le soutien des princes de Kyiv, jusqu'à ce qu'il devienne une sorte de Vatican orthodoxe : Dans une enceinte fortifiée de 28 hectares, cathédrales blanches, églises et monastères s'élèvent, couronnés de toits verts et de coupoles dorées. Des écoles de chroniqueurs et de peintres d'icônes sont nées ici, la première imprimerie du pays a été établie ici, ici le cœur de la culture slave et orthodoxe a battu pendant des siècles. L'ensemble des monastères, déclaré site du patrimoine mondial, a été envahie, pillée et incendiée par les Coumans, les Mongols, les Tatars, les Russes, les Nazis, les Soviétiques . C'est pourquoi l'obstination des moines clandestins est une source de fierté nationale et l'origine de mille légendes : on dit que l'incorruptibilité des saints est miraculeuse, on dit que les Soviétiques ont entassé les momies sur un camion pour les emporter mais le moteur a refusé de démarrer jusqu'à ce qu'ils les remettent à leur place Ils disent que les cadavres émettent une énergie qui a neutralisé le rayonnement de Tchernobyl.
Sous terre, les pèlerins embrassent les vitrines , un prêtre célèbre la messe dans une chapelle comble de sept personnes, un moine sort de sa cellule et gronde le touriste qui n'a plus la bougie coincée entre les doigts de sa main ouverte.
Informations pratiques. Depuis la station de métro Arsenalna, le bus et le tram montent jusqu'à l'entrée de la Pechersk Lavra. Des billets très chers pour les touristes et pour prendre des photos sont vendus aux guichets : ils ne sont pas nécessaires. Pour entrer dans le complexe de monastères, il suffit de payer le pass minimum : 3 hryvnias (0,27 euros). La visite des grottes est gratuite, il suffit d'acheter la bougie.
Rassemblement de momies sous terre
5) TCHERNOBYL. LA TERRE ENTERREE
L'une des tâches les plus étranges des semaines qui ont suivi l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986, était d'enterrer la terre . Des groupes de soldats se sont consacrés à enlever les couches supérieures des zones les plus radioactives, pour les enterrer dans des fosses profondes qui ont ensuite été recouvertes de béton. Le terrain ainsi dénudé était recouvert de sable dolomitique. Un paysage lunaire est resté.
Ils ont enterré des maisons, des voitures, des animaux abattus, ils ont même enterré des arbres . Ils ont abattu la célèbre forêt rouge de Tchernobyl, du nom de la splendeur que les pins ont prise en raison des radiations, ont enterré les troncs loin de là et ont planté de nouveaux pins et eucalyptus dans la région. Maintenant, ils grandissent normalement, bien qu'ils accumulent de fortes doses de rayonnement.
Vasili Kovalchuk, 55 ans, était l'un des liquidateurs de Tchernobyl . Quelques heures après la catastrophe, il a été chargé de transporter des balles de sable pour que des hélicoptères larguent sur le réacteur éventré. Ensuite, il s'est consacré au nettoyage des radiations des véhicules utilisés ces jours d'urgence. Il a travaillé dans la région du 26 avril au 8 mai. A l'époque il souffrait d'un ostéome -une tumeur osseuse bénigne-, d'une pancréatite, d'une gastrite, de maladies digestives chroniques, et à 40 ans il était à la retraite et bénéficiait d'une pension d'invalidité de 220 euros par mois et de quelques remises sur factures. Il dit qu'il a essayé une fois d'approcher Korogod, sa ville natale abandonnée, à 14 kilomètres du réacteur, mais il est déjà perdu dans la brousse.
Vasili Kovalchuk, l'un des liquidateurs de Tchernobyl
Grâce au travail de liquidateurs comme lui, il n'est aujourd'hui pas si dangereux de s'approcher du réacteur numéro quatre de Tchernobyl. Autour de l'usine, ils ont renouvelé le terrain, coulé du béton et un nouvel asphalte , donc le sol n'est pas si pollué. Le poison est toujours dans l'air, bien sûr : les compteurs enregistrent des chiffres de radiation des dizaines de fois supérieurs à la normale, mais qui autorisent des séjours limités dans la zone sans que l'accumulation soit excessive.
En effet, ce sont des centaines d'ouvriers qui travaillent à quelques mètres de l'usine. Ils construisent un gigantesque dôme pour couvrir le réacteur , car à l'intérieur il garde encore 80 tonnes de combustible nucléaire et 70 000 tonnes d'autres substances hautement polluantes, et le sarcophage actuel présente déjà des fissures et des fuites radioactives. Le nouveau dôme, fait d'acier et de béton, mesure 105 mètres de haut, 150 mètres de long et 260 mètres de large. Lorsqu'il sera terminé, fin 2015, il sera déplacé sur des rails et placé au-dessus du réacteur numéro quatre.
Vestiges d'une horloge à Pripyat
Les travailleurs travaillent un nombre d'heures limité, mesurent les doses de rayonnement reçues et ils doivent passer quinze jours par mois en dehors de la zone d'exclusion (un rayon de trente kilomètres autour de l'usine) . Ça oui : ça existe un picaresque entre comique et terrifiant . Desde obreros que buscan los puntos más radiactivos de la zona para pasar allí unos minutos, superar la dosis máxima y así librarse de trabajar, hasta jefes que obligan a las empleadas del comedor a poner sus contadores a cero para no tener que sacarlas de la zona tôt.
Pour les visiteurs le danger est faible : dans un itinéraire guidé de six ou sept heures à travers la zone, le rayonnement accumulé est équivalent à celui reçu sur un vol transocéanique ou dans n'importe quelle ville pendant quelques jours.
Pour les habitants, Tchernobyl sera un problème éternel : "Nous ne savons pas quoi faire des déchets nucléaires laissés dans le réacteur", déclare Kovalchuk. "Nous ne savons pas quoi faire avec les millions de mètres cubes de sol radioactif." "On s'attendait à ce qu'ils nous expliquent la chose à la télévision", raconte un habitant anonyme du quartier dans Voices from Chernobyl, le livre bouleversant de Svetlana Alexievitch. "Nous espérions qu'ils nous diraient comment nous sauver . Au lieu de cela, les vers se sont enfouis très profondément dans le sol, allant d'un demi-mètre à un mètre de profondeur. Nous n'avons rien compris. Nous avons creusé et creusé et n'avons pas trouvé de ver pour la pêche. Les vers et les coléoptères ont disparu ».
Informations pratiques. Pour entrer dans la zone d'exclusion de Tchernobyl l'autorisation est nécessaire . A kyiv il existe de nombreuses agences qui organisent des visites d'une journée, en petits groupes, avec des prix autour de 120 euros. Il faut les réserver des jours à l'avance, pour faire la paperasse. Le vaste complexe nucléaire de Tchernobyl est souvent visité, la centrale qui a explosé, le nouveau sarcophage, le village de Tchernobyl où vivent désormais les ouvriers, quelques maisons abandonnées dans la forêt et la ville fantôme de Pripyat.
Vue aérienne de la ville fantôme de Pripyat