Escalier de l'hôtel Draycott
Conservatrice et excentrique comme un bon britannique, Londres est une ville rigide à l'extérieur et irrévérencieuse à l'intérieur. "Faites ce que vous voulez, mais pour l'amour de Dieu, ne le montrez pas", semble-t-il avertir. Et le meilleur exemple en est le quartier de Chelsea, "l'option raisonnable pour les gens qui pouvaient se permettre de ne pas l'être" selon les mots de Hugo Young, biographe de Margaret Thatcher . L'Iron Lady vit à Chelsea, tout comme les Rolling Stones et Bob Marley l'ont fait lorsque le succès l'a rendu possible. Gwyneth Paltrow, Kylie Minogue, Eric Clapton, Bob Geldof, Hugh Grant, William Boyd, Julie Christie... ont été ou sont des habitants du quartier. La liste est interminable. Les millionnaires vivent peut-être ailleurs, mais les très très riches, s'ils veulent, s'installent ici. Et moi aussi, sans le savoir, j'ai toujours voulu vivre ici.
Enfant, je rêvais de vivre à Londres, dans une de ces maisons typiques avec un escalier à l'entrée et des vitraux où je pouvais m'asseoir, lire et regarder la pluie. Une grande affiche de Tower Bridge, le Tower Bridge, présidait ma chambre, veillant sur mes rêves. Depuis que j'ai décroché cette affiche – et la post-adolescence m'a donné envie de New York – j'ai voyagé huit fois à Londres. Beaucoup ou très peu, selon la façon dont vous le regardez. Insuffisant en tout cas puisque, bien que j'ai rempli toutes les visites du bon touriste et que je pensais avoir trouvé ma maison tant attendue à Holland Park, Kensington Gardens, Notting Hill et même à Clerkenwell, si à la mode dans les années 90, jamais auparavant je n'avais été emporté par les artères harmonieuses qui descendent de Knightsbridge et de ses grands magasins de luxe jusqu'au fleuve. Grande erreur.
Situé entre le manteau vert de Hyde Park et la Tamise, qui à ce point de son cours surplombe le glorieux Battersea Park et les cheminées d'usine qui illustraient autrefois la célèbre couverture de Pink Floyd, Chelsea partage une municipalité et la qualité de Royal Borough avec le quartier de South Kensington. Mais contrairement à son voisin et frère aristocratique, qui abrite les somptueux musées laissés par le prince Albert, le beau mari amoureux de la reine Victoria, Chelsea, qui à l'origine c'était un village de pêcheurs, il a toujours eu un penchant plus bohème (et un aimant pour les écrivains et les artistes).
Bohème et même subversif/provocateur, au goût d'Oscar Wilde, arrêté pour homosexualité au Cadogan Hotel, sur Sloane Street, en 1895. Au milieu des années soixante du siècle dernier, Chelsea connaissait une catharsis de créativité, de désinhibition et d'assurance. Les enfants de l'après-guerre, éduqués dans les meilleures écoles et avec de l'argent en poche, voulaient s'amuser et le faire à leur façon.
Le mod est devenu à la mode, et frange pour les garçons et minijupes pour les filles. Le punk est arrivé, ou du moins c'est devenu évident depuis la boutique de la créatrice Vivianne Westwood, alors partenaire de Malcolm McLaren, représentant des Sex Pistols. D'une certaine manière, si Londres a du swing, de l'effronterie et de l'insoumission, c'est grâce à la mode made in Chelsea. Ces filles qui se coupaient les cheveux à la garçonne et raccourcissaient leurs jupes selon les canons de Mary Quant et sa muse Twiggy promènent leurs chiens aujourd'hui (il faut garder le genre) ou vont au spa habillées en Chanel.
Les encore jeunes, tous beaux et bronzés, semblent aimer flâner dans les cafés. Pas de précipitation, semble-t-il, pas de soucis. La foule devant les ambassades est le seul élément choquant. "Excusez-moi, l'entrée du métro ?" "Je suis désolé je ne sais pas". Personne ne le sait. Ainsi passent les journées à Chelsea. Le week-end, oui, le quartier est vide. C'est ce qui arrive quand tout le monde a un manoir à la campagne. Donc, si vous êtes ici un dimanche, rendez-vous à l'Oratoire de Brompton après la messe ou au Chelsea Physic Gardens, un jardin de pharmacie où vous pourrez en apprendre davantage sur les usages médicinaux des plantes.
Le défilé des ferraris, porsches et land rover est constant dans les ruelles tranquilles du triangle formé par Brompton Road, Sloane Street et Draycott Avenue. C'est le cœur de Chelsea. Architecture protestante typique en briques rouges, avec ses jardins privatifs où voir germer le printemps, a été importé par le constructeur Ernst George après un voyage sur le continent. Le bruit des moteurs de luxe, cependant, est complètement étouffé par le chant des oiseaux et le chant des enfants qui jouent à la récréation. Combien y a-t-il d'écoles à Chelsea? Je ne sais pas, mais la vérité est que la voix des enfants se fait entendre partout. Je me sens proche de Mary Poppins et de son ami le ramoneur , mais il faut du temps pour trouver un lien entre ce sentiment (subjectif, comme un bon sentiment) et le fait que Peter Pan était, justement, d'ici.
Marché aux fleurs de Columbia Road
Bien que Chelsea soit essentiellement un quartier résidentiel, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour la culture, le shopping et le divertissement. Bien au contraire. Autour de Sloane Square, qui abrite le grand magasin Peter Jones (montez au café du dernier étage, la vue est depuis une vitrine), toutes les marques de luxe internationales que vous pouvez nommer se rassemblent : Tiffany's, Chanel, Armani, Christian Laboutin, Hugo Boss, Heidi Kleim… et une de ses rues principales, King's Cross (intimidante sur la carte mais proche et accessible à pied) c'est l'une des grandes artères commerciales de la ville . Pour faire du shopping vestimentaire, il peut être plus judicieux de se diriger vers Oxford Street, mais si vous cherchez à décorer votre maison n'hésitez pas : direction le Mint and Few & Far , propriété de la sœur de Conran, Priscilla, dans un espace lumineux et changeant. . entièrement tous les six mois. Tout reste dans la famille.
L'offre vintage est également excellente (bien meilleure que dans l'East End ! ; logique, compte tenu de la garde-robe dont les habitants du quartier se sont débarrassés). Vous trouverez des bijoux authentiques et des bonnes affaires dans Fondation Octavie et de curieuses valises et sacs Louis Vuitton, entre autres bijoux chargés d'histoire chez Bentleys. Lorsque vous êtes fatigué, asseyez-vous pour prendre un verre, entouré de fleurs, dans le Marché fermier de Chelsea, où vient d'ouvrir un excellent glacier, Dri Dri, ou au Cafe Mess de la Saatchi Gallery sur Duke of York Square. Bien que sûrement là-bas, dans son magasin, vous achetez aussi quelque chose.
D'un autre côté, l'offre gastronomique n'est peut-être pas aussi étendue, excellente et risquée que dans d'autres quartiers de la ville, mais elle a plein de bons petits restaurants - voir la succession de trattories organiques de Walton Street comme Jak's, qui abrite également le bar de nuit sophistiqué mais amusant Éclipse (nº 111-113) —, des cafés alléchants avec des terrasses où l'on peut s'attabler pour prendre une copieuse salade et profiter de la promenade humaine et d'une bonne poignée de restaurants prestigieux, comme le Tom's Kitchen, parfait pour le petit-déjeuner et l'un des lieux habituels de Catalina et le prince William ; Blue Bird Café , avec une épicerie sélecte qui vous ouvrira encore plus l'appétit ; Ransoi, l'univers intime de Vineet, le seul chef indien récompensé deux fois par une étoile Michelin ; San Lorenzo, qui, dit-on, alimente la plus grande concentration de riches et célèbres par nappe carrée; Bibendum et son bar à huîtres, installé dans l'ancienne usine Michelin, rénovée avec un goût impeccable par Terence Conran (il y a un magasin de livres et de maison tentant aux étages inférieurs); et une succursale du succulent Gaucho, sans doute le meilleur steak de la ville, avec la permission de la nouvelle brasserie française de Daniel Bouluddel au Mandarin Oriental Hyde Park.
Près d'ici, à côté du grand parc et les magasins les plus célèbres du monde, Chez Harrod's, il vaut la peine d'entrer, le jour pour manger ou le soir pour boire un verre, The Roof Gardens, qui fait partie de l'empire de Sir Richard Branson. Et puis, bien sûr, il y a les pâtisseries : Valerié, Pôlaine, Peggy Porschen, où Madonna elle-même ne résiste pas à ses cupcakes.
Donc, contrairement à Elvis Costello, qui a chanté Je ne veux pas aller à Chelsea en 1978, j'espère revenir. Sinon pour vivre, du moins pour rendre visite à un ami qui me laisse lire tout l'après-midi pluvieux devant sa fenêtre. Bien que, sinon, je sache toujours que j'aurai l'hôtel Draycott, une vraie maison anglaise (oui, avec un jardin privé d'où écouter les enfants jouer et une fenêtre d'où lire les après-midi pluvieux) au cœur de le quartier dans lequel nous aimerions tous habiter.
Terrasse du pub Cat and Mutton
Direction l'East End animé
De l'autre côté de la ville, un univers plus loin, une Bentley bleu marine s'arrête pour Mairie de Bethnal Green, dans la commune de Hameaux de la Tour. Le bâtiment blanc civique brille parmi les épiceries de tous les jours, les ateliers mécaniques et les lieux sans but précis. Un couple élégant attend sur la banquette arrière tandis que le chauffeur en uniforme s'approche pour s'enquérir : "Le voyageur du restaurant, s'il vous plaît ?". "Oui, monsieur, continuez par ici, traversez l'hôtel, ou encore au coin de la rue, il y a l'entrée principale du restaurant."
Cette scène est courante devant l'hôtel de ville, le nouvel hôtel de luxe qui Le magnat de Singapour Peng Loh a ouvert ses portes dans ce quartier encore inexploité de la ville. Fou, certains pensent, visionnaire, d'autres pensent (comme moi). Quoi qu'il en soit, l'hôtel se vante de son soutien à l'art (faites attention aux chaises design) et d'avoir la plus grande suite de tout Londres, bien que la suite royale surdimensionnée de la nouvelle réouverture puisse La Renaissance de la gare de St. Pancras a gagné la partie.
De plus en plus de West Londoniens osent s'aventurer sur le flanc est de l'East End, là où se perd la carte normale de Londres, attirés par les restaurants et l'énergie créative dont parlent les magazines tendance et les amis, yuppies excentriques, qui ont déjà déménagé. ici, mais cela ne laisse ni confusion ni surprise pour ceux qui ne sont jamais venus ici auparavant. À la fin du 20e siècle, l'East End de Londres était encore synonyme d'immigration, de sordide, de potage rassis et d'instincts bas. (et d'autres fantômes du puritanisme victorien) et les seuls touristes à voir à l'est de la gare de Liverpool Street et des limites de la ville médiévale étaient ceux des visites de Jack l'Éventreur - si vous êtes intéressé par le Cloak & Dagger Club organise des réunions à The Dirty Darts pub sur Commercial St et à The Ten Bells, un peu plus haut, où deux des victimes ont bu la nuit de leur mort.
Ce quartier rebelle et contestataire commençait à être la salle de jeux YBA (Young British Artist), mais si la Whitechapel Art Gallery (ne manquez pas les vernissages tous les premiers jeudis du mois) comptait un siècle d'expositions — anecdote curieuse : à l'hôpital de Londres, derrière la station de métro, est conservé le corps de John Merrick, "l'homme éléphant", il a fallu attendre l'ouverture de la très moderne WhiteCube Gallery, en 2000, pour que le regard de la culture (et de mode) a commencé à se tourner vers l'Est.
Il y a d'abord eu Bricklane, la rue du curry bangladais, et Spitafields, avec son célèbre marché, puis Shoreditch, Hoxton, Bethnal Green, Hackney... Le processus de embourgeoisement (transformation urbaine, gentrification) classique : les artistes arrivent d'abord, attirés par les grands espaces vides, les loyers bon marché et la mauvaise (ou bonne, selon la façon dont on le regarde) la vie, puis les initiés, les professionnels de la création, les boutiques , les restaurants, les hôtels de luxe font monter les prix et il faut bouger, trouver de nouveaux espaces de créativité.
Aujourd'hui la vague continue imparable vers le nord-est, vers Stratford, accélérée par la construction du village olympique et des nouvelles lignes de métro. Et pendant que ces lignes s'écrivent, l'avant-garde, pas encore trop visible du grand public, est déjà à Dalston et Clapham Junction, même si certains ont déjà décidé de sauter sur la rive sud de la Tamise, montés sur les wagons de la ligne Ginger moderne.
Mais vous n'avez pas besoin de piercings et de vêtements sur mesure pour tomber amoureux de l'East End. Sir Terence Conran, père et seigneur de l'empire Habitat et gourou incontesté des tendances à 80 ans, avoue dans son guide des restaurants 'Eat London' que l'East End est son "quartier préféré de la ville". Créatif, dynamique, innovant, il abrite les talents les plus originaux et le coin le plus intéressant de Londres. Son avenir respire la vie.
Le chef Numo Mendes, responsable du phénomène gastronomique qu'était le pub Bacchus à Hoxton, et maintenant à la tête de Viajante, est tout à fait d'accord. « L'East End est un résumé du monde. C'est l'endroit qui m'inspire le plus ». Mendes, qui a travaillé avec Jean Georges à New York et avec Adriá à El Bulli, poursuit : « aussi, les chefs sont plus compétitifs là-bas, dans le West End, à Soho. Logique. Mais ici on se soutient, et la gastronomie est encore le reflet de la société dans laquelle on vit ”. Il sourit en indiquant quelques-uns de ses restaurants voisins préférés sur la carte : Bistrotheque (avec spectacle de cabaret), très tendance et à juste titre ; Musclé, honnête, traditionnel et de saison, parfait pour y aller un dimanche ; St. John, maintenant avec une succursale en face du marché de Spitafields (l'original est à Smithfield).
« Je vous recommande aussi les cocktails de Paul Tvaroh au Lounge Bohemia (sur rendez-vous uniquement et les costumes sont interdits), ce sont les meilleurs, poursuit-il gaiement, et le café de Climpson & Son, également servi au Café Wilton Way , à Hackney. Saviez-vous que les meilleurs baristas de Londres sont les Australiens et les Néo-Zélandais ? Ce que Nuno sait aussi, c'est que maintenant ce qui est populaire, ce sont les restaurants éphémères, les restaurants clandestins, sans permis, dans des maisons privées, des lieux abandonnés ou même, comme les filles de Ginger Line l'organisent, dans des endroits secrets le long de la ligne du métro East London. , où l'expérience est complétée par des ventes de créateurs locaux, des expositions d'art et peut-être même des spectacles. Plus souterrain, impossible. Le lieu, l'heure et le mot de passe sont divulgués peu de temps avant, par SMS, mail ou Facebook.
Le «don recommandé» varie également. L'été dernier, Tom, Pablo et David du bistrotheque ils ont installé un restaurant pirate (bien qu'avec autorisation) sur le toit du futur centre commercial du village olympique. Mendes lui-même a été avec Le Projet Loft dans le salon de sa maison, où il invite chaque mois un chef pour préparer un menu de sept ou huit plats pour 16 personnes (135 €, avec vins et cocktails). « Il s'agit de donner l'opportunité à des cuisiniers avec des idées et sans possibilités.
Nous fonctionnons comme une galerie de chefs : nous leur offrons les fourneaux, un assistant et un cuisinier pour qu'ils puissent être exposés ». Parfois, l'artiste invité se révèle être quelqu'un comme René Redzepi, du Noma. D'autres projets similaires, avec moins d'ambition ou de contacts, se limitent à la cuisine maison, généralement bio, pour le plaisir. L'ingrédient secret de la cuisine végétarienne japonaise. Greg et Maya de Le Brunch-Club, ils préparent un brunch avec des fruits de leur jardin dans leur jardin de Hackne, et l'ex-chef Tony Hornecker recrée une « extravagance » de cabaret dans un entrepôt qui ressemble à quelque chose d'un film de David Lynch. "Grace visite une maison familiale avec toutes les conséquences", explique Mme Marmitelover, ancienne photographe du Nouvel express musical qui enseigne des cours de cuisine, "et dans la mienne, ma fille adolescente est la serveuse."
L'atmosphère joyeuse et insouciante règne dans l'East End
Quelque chose de similaire se produit dans la scène de nuit. Marre des prix abusifs et des longues files d'attente pour entrer dans les clubs, les gens transforment leurs terrasses, patios et salons en tripots improvisés. Ce sont des partis avec des "dons recommandés". La question est : comment savoir où aller ? "Facebook, twitter, le bouche à oreille", répond Charlotte Hall de LN-CC, l'un des derniers concept stores à ouvrir à Dalston. Caché dans un sous-sol onirique sans nom sur la porte - près du très apprécié Geffrye Museum (136 Kingsland Road), dédié à l'évolution de l'intérieur des maisons, fortement recommandé pour les enfants -, vous avez besoin d'un rendez-vous préalable pour descendre et parcourir parmi sa sélection rigoureuse d'entreprises japonaises, australiennes, britanniques...
« Nous ne sommes pas un magasin typique. Nous ne voulons pas que les gens entrent et sortent. L'idée est de leur dire ce que nous faisons, ce que nous avons, un traitement direct. Peu importe qu'ils achètent ou non, mais nous voulons les surprendre, apporter quelque chose de différent ». LN-CC est également une bibliothèque non conventionnelle. Et un espace pour les sessions DJ. Et il y en aura plus. Il semble impossible de suivre dans l'East End. "Tout change si vite, que seuls ceux d'entre nous qui s'y consacrent professionnellement peuvent être à jour", m'assure Kevin Caruth, fondateur de la société de guides privés spécialisés (shopping, art urbain, gastronomie...) Urban Gentry .
Mais aujourd'hui c'est samedi et tout le monde sait qu'il faut aller au Marché bio de Broadway Market (de 9h à 15h ; et il y a bien plus que de la nourriture) pour bruncher, faire les courses de la semaine, parcourir les marchés alternatifs qui se présentent sur n'importe quel terrain disponible ou, tout simplement, pour détendez-vous sur les pelouses animées du London Fields Park (oui, comme le roman de Martin Amis) ou de flâner (mieux à vélo) le long du Regent's Canal à la recherche des graffitis que vous verrez plus tard dans les galeries de Shoreditch.
En suivant le canal, vous pourrez vous rapprocher de Wilton Way, un quartier calme encore à découvrir, où vous pourrez déguster les scones maison de violet , visitez l'extraordinaire galerie Posté, installée dans un ancien bureau de poste, et attablez-vous avec une pinte de bière dans le jardin de Armes de Spurstowe , où je pense que vous ne le regretterez pas si vous restez tard le soir...
Les nombreux petits magasins et cafés autour de Broadway Market prospèrent grâce à l'activité du marché. Beaucoup ne sont ouverts que du jeudi ou du vendredi au dimanche, le reste du temps ils ne font pas affaire. La même chose se produit le dimanche autour marché aux fleurs de Columbia Road (de 8h à 15h ; là encore, bien plus que des fleurs) et le Sunday UP Market sur Brick Lane, un marché plus typique. Les friperies abondent autour de l'éclectique Brick Lane , mais on y trouve aussi de délicieuses boutiques comme Dragana Perisic (Cheshire Street), une créatrice serbe qui, en plus des robes et manteaux féminins, confectionne de superbes sacs en cuir aux couleurs élégantes. Suivre Brick Lane vers le sud en direction de la Grande Mosquée mène au marché couvert de Spitafields et à la brasserie Old Truman , une ancienne brasserie qui abrite aujourd'hui plus de 200 designers, galeristes, bars, restaurants, discothèques et autres marchés aux puces. .
Et en continuant vers le nord, nous nous retrouvons dans Redchurch St., une rue, un pâté de maisons, vraiment, qui mériterait une histoire à elle seule. Si court et si doux, Redchurch a tout pour plaire et pourtant il y a quelque chose de nouveau chaque jour. Des skateurs, des graffeurs, un sans-abri, deux sociétés de production cinématographique, deux apothicaires français, trois galeries d'art - ma préférée, Idea Generation, se trouve en fait au 11 Chance St. - un pub animé, une boutique pour l'élégant gentleman du East End, Hostem, un Bar Lounge des amoureux du baroque , des magasins de décoration aussi curieux que Caravan et Labor&Wait, plusieurs cafés, autant de boutiques de mode, un petit cinéma, The Aubin Cinema, du genre avec fauteuils pour deux, couverture et coussin, et un boutique hôtel design, The Boundary (HD : à partir de € 325), la personne responsable de tant d'animation.
Le Boundary ne compte que 17 chambres au cachet indéniable de Terence Conran (encore lui) et trois restaurants, l'informel Albion, également épicerie fine, au rez-de-chaussée, le sophistiqué Château Boundary au sous-sol et, voici le meilleur, Le toit , le bar-brasserie prisé sur le toit. Juste au coin de la rue se trouve Pizza Est, le lieu du moment, et Les Trois Garçons , un pub gastronomique fantastique décoré comme un voyage lysergique. Deux pâtés de maisons au nord se trouve l'avenue verdoyante Calvert, s'inspirant de la rue Redchurch et un nouvel espace apparaît chaque jour, s'ajoutant au magasin d'art pop ethnique de Hassan Hajjaj, The Studio and les délices bio de Leila's Shop.
Et après avoir tout lu, Voulez-vous toujours vraiment vous amuser à Oxford Circus et à Camden Town ? , parce que, de nos jours, je ne vois aucune raison d'aller dans le reste de Londres.
Ce rapport a été publié dans le numéro 41 du magazine Traveler