Dans les années 1980, il n'y avait pratiquement pas 60 ours bruns Cantabrique en Asturies . Malgré le fait que leur chasse ait été interdite en 1967, le braconnage et les pièges pour qu'ils n'attaquent pas les ruches les ont amenés à au bord de l'extinction.
Les mouvements écologistes ont réussi à sensibiliser la population locale à L'importance de sa conservation . Aujourd'hui, il existe environ 350 exemplaires, grâce au travail conjoint des voisins, de l'administration et des ONG telles que Fondation Ours Brun (DANDY).
Nous découvrons tout cela main dans la main avec Luis Frechilla , biologiste et dessinateur autodidacte (beaucoup d'animaux que l'on voit sur les affiches et brochures sont de son œuvre) qui a créé en 2010 Voyage en Espagne sauvage , agence spécialisée dans les séjours nature.
Attention! Nous allons voir des ours !
Avec eux, nous avons entrepris un tour de trois jours de la partie ouest de la province , pour tenter de repérer un spécimen tout en découvrant le travail de la FOP. Le tout dans un voyage de presse financé par une autre fondation, le ONG Le Fonds européen pour la nature (TENTE) , impliqués dans des activités de conservation.
JOUR 1: LE PLUS GRAND TERRAIN DE CHÊNES D'ESPAGNE
Luis nous a fait découvrir ce monde passionnant dans le minibus qui nous déplacera à tout moment d'un endroit à un autre, en commençant par venir nous chercher à la gare d'Oviedo pour aller jusqu'à Cangas de Narcea.
Là bas, sur la terrasse de Cidrerie Narcea , nous aurons le premier contact avec l'abondante et délicieuse gastronomie asturienne : galette de rascasse, plateau de fromages, pétoncles poêlés... Le tout arrosé de cidre (évidemment) et de sangria de cidre (où il est mélangé avec du rhum, des fruits et du soda au citron).
L'arrêt technique a été de prendre des forces avant de visiter la Réserve naturelle intégrale de Muniellos , dans le Parc Naturel des Fuentes del Narcea et Ibias (le premier des trois parcs naturels que nous allons visiter).
Un regard sur le paysage verdoyant de Trabáu.
Là, nous sommes reçus par Reyes, l'un des gardes, qui nous explique que Muniellos possède au total 5 500 hectares dont l'accès est interdit. " Seules 20 personnes peuvent entrer par jour , demandant l'autorisation dans Asturias.es ». Ces places peuvent être réservées le 15 décembre de chaque année, mais évidemment elles volent.
Si nous réussissons, nous aurons accès à la "plus grande chênaie d'Espagne , et l'un des mieux conservés d'Europe ». Ici, il sera difficile de voir des ours. En fait, en ayant un accès aussi limité, nous aurons le "sentiment que vous n'allez rencontrer personne".
Mais ce n'est pas parce que nous n'allons pas voir d'ours qu'il n'y en a pas. Víctor Trabau, de Wild Spain Travel, reconnaît bientôt lors de notre promenade griffes de certains mâles dans les arbres , comme méthode de marquage du terrain.
A la sortie de la réserve nous nous sommes arrêtés pour voir le rideau de chaînes , l'un des près de 2 000 que compte tout le nord de la péninsule. Ce sont de surprenants forts construits avec des murs de pierre pour empêcher les ours de piller les ruches . La chose habituelle est qu'ils sont ronds (comme celui-ci), mais il y en a aussi des carrés ou en forme de fer à cheval.
Vous pourrez y voir des oursons.
"L'apiculture est très importante dans les Asturies" , nous explique Víctor, puisque d'une part « il se nourrissait de cire pour les bougies du monastère de Coria », et d'autre part « il n'y avait pas d'autre édulcorant que le miel ».
Ensuite on bouge à Posada de Rengos , petite paroisse de Cangas del Narcea où nous passerons la nuit. Un goûter très spécial nous attend dans le patio intérieur de maison mario , où nous dégusterons les petits pains enceintes (de viande hachée et de chorizo au bacon) qu'ils préparent dans leur propre four, ainsi que l'omelette de pommes de terre et le jambon.
Le tout arrosé de vin rouge ivre dans des bols en bois (ils seront teints en rouge) que Víctor a fait à la main aussi bien cunqueiru (métier hérité de sa famille), comme il le raconte en en taillant un in situ.
La journée se termine par la première tentative d'observation d'ours, dans les environs du Forêt de hêtres du monastère d'Hermo . Bien que cette première observation ne porte pas ses fruits, les vues sont tout aussi spectaculaires, avec l'impressionnant Montagne de la Penona de face (où l'on verra plusieurs chamois courir) et la paroisse de Gedrez en bas se préparant à la tombée de la nuit.
Lagune d'Arbas, Asturies.
JOUR 2 : OURS, TREUILS ET CERISIERS
après le petit déjeuner les délicieux frixuelos (bonbon typique assaisonné de miel) dans notre logement l'artisane , nous partons tôt le matin pour retenter l'observation. Nous le faisons à proximité du Port de Leitariegos , avec deux membres de la FOP (les vrais protagonistes de cette aventure : c'est l'ONG qui a lancé le plus de projets Life).
Juan Carlos Blanco (biologiste) explique que les ours "se montrent rarement, bien que parfois ils le fassent". Et il est pratiquement impossible de les voir de près : « J'y suis depuis plus de 30 ans et je n'en ai jamais croisé ». Comme le souligne son partenaire Luis Fernández (naturaliste, le plus ancien gardien de la fondation), « Nous sommes très bruyants, ils vont partir. C'est un animal très timide.".
En tout cas, Frechilla nous avait déjà expliqué ce qu'il fallait faire dans le cas improbable où nous en croiserions un : "Restez calme et essayez de le rassurer en lui parlant. Il n'y a pas besoin de courir, car il court plus . On va les voir de loin, à 400-500 mètres, ce sera difficile d'être en danger".
C'est comme ca. Nos guides ont réussi à localiser grâce à leurs télescopes à un couple à la montagne ce que nous avons devant nous. Un mâle (noir, le plus grand) et une femelle (blonde) sont en pleine parade nuptiale. C'est magique de les voir interagir librement . Ces moments sont ce qui donne du sens à la suite du voyage (qui, de toute façon, n'est pas perdu).
C'est magique de les voir interagir librement.
Fernández souligne qu'il y a suffisamment de diversité génétique pour la population actuelle, et qu'en plus "il y a eu contact entre la population de l'est et de l'ouest d'ours » dans les Asturies. Unir les deux est l'un des objectifs à poursuivre, mener des actions comme planter des arbres pour créer des forêts reliant l'une à l'autre.
Puis nous sommes allés voir un de ces repeuplements effectués par la FOP, à côté du village de Vallado. Ils y ont planté des cerisiers, puisque, comme l'explique Juan Carlos, « les ours sont fous de fruits, de bonbons et de miel . Ils font d'énormes choses folles, comme entrer dans les ruches avec une électrocution.
Ils les ont mis à la périphérie, dans le but non seulement de les nourrir, mais pour les éloigner des maisons , qui sont remplis de famille et de touristes en été. « Les gens ont peur des ours. L'idée est qu'ils sortent des villes pour aller chercher des cerises. Nous plantons dans des fermes abandonnées que les gens nous donnent. Pour ce faire, en plus d'avoir des bénévoles ("les gens adorent ça"), ils engagent des entreprises locales : "La fondation veut que les autochtones voient que les ours peuvent donner de l'argent”.
Dans ses environs, nous assistons au repas le plus authentique du voyage. nous le faisons dans la cabane , le treuil de la paroisse homonyme dont le bar est agrémenté de deux collections : celle de liqueurs maison (devant) et le disques (à droite).
Braña de Murias dans le parc de Somiedo.
Dans sa chambre intérieure cosy (qui ne manque pas de détails) on se rend compte de la haricots aux palourdes et marmite de bruyère (avec garniture de côtes levées marinées, chorizo et bacon) en premier. S'il y a de la place, pour le plat principal, il y a des œufs au plat avec des pommes de terre et du jambon, ainsi que de la viande mijotée avec des pommes de terre. Spectaculaire, comme la terrasse intérieure, où l'on prend un café en profitant des vues privilégiées de la région.
De là, nous avons déménagé au Parc naturel de Somiedo , un exemple de conservation et de durabilité. Et que son maire, Belarmino Fernández, nous avoue que lorsque cette commune bucolique entourée de montagnes s'est déclarée parc naturel en 1988, ils pensaient « que l'ours ne passerait pas au 21ème siècle”.
Mais elle a apporté un développement économique important en même temps que la population d'ours s'est multipliée, au point que le tourisme est aujourd'hui si important. comme le bétail . A la clé : un système "très permissif avec l'agriculture traditionnelle et très contraignant avec le tourisme", quelque chose qui n'était pas un frein, "mais un moyen de développer un tourisme durable ”. Aujourd'hui, il est étudié comme modèle dans d'autres régions d'Espagne.
Nous avons visité La maison de l'ours de la main d'Alice. On y découvre sa relation historique avec la ville à travers des vidéos, des photos, des affiches et divers matériels originaux ou répliqués (des ossements aux pièges). Et comment c'est passé de la chasse aveugle à la protection, ainsi que le problème actuel : avoir plus d'ours, il y a plus de contact avec les humains , puisqu'ils viennent manger des ruches et des ordures.
Nous étions fascinés par l'ours et ses petits.
Mais dans les Asturies, c'est clair : tout dommage causé par un ours est payé immédiatement à l'individu. Nous avons également découvert qu'en raison du changement climatique, les ours vont moins hiverner et manger plus de noix, donc il est en train de se repeupler de châtaigniers (un arbre qui supporte bien la chaleur) pour combler ce vide.
Nous terminons la journée avec une nouvelle observation dans la vallée du lac , dirigé par le président et fondateur de la FOP, Guillermo Palomero. Il nous explique le secret que la population d'ours a tellement augmenté ces dernières années : "Nous avons tous ramé ensemble dans le même sens, et voilà le résultat."
L'essentiel a été de démontrer que "l'ours donne le développement économique" et "d'éviter les conflits", qui sont "parfaitement prévisibles". À ses côtés on voit une ourse avec ses deux petits , né en janvier, courant autour de la crête de la montagne devant nous.
Nous nous rendons dans l'impressionnant logement qu'est le Palace Hotel Flórez-Estrada avec un très bon goût en bouche. Et c'est que, comme le souligne Guillermo, "nous avons vu quelque chose d'exceptionnel".
Vues de La Peral.
JOUR 3 : TEITOS, LACS GLACIERS ET PLUS D'OURS
Le troisième et dernier jour commence au belvédère de La Peral (petit village de Somiedo), où nous aurons des vues à 360º, ainsi que des aires de pique-nique et des panneaux explicatifs avec des dessins de Luis.
Le caricaturiste et biologiste lui-même nous explique que nous sommes à un point d'observation marqué : "Ce qui nous intéresse, c'est que les gens se rendent à ces points-là et pas à d'autres", puisqu'ils peuvent déranger les ours eux-mêmes ainsi que les voisins : créer un effet d'appel , gêner le passage du bétail... C'est l'importance d'aller observer les ours régulièrement (c'est-à-dire avec un guide) plutôt que par vous-même.
"Les gens viennent, ils découvrent qu'ils peuvent voir des ours et ils veulent les voir." Ce qui se passe généralement : ils se tiennent à un point de vue avec leurs jumelles (moins efficaces que les télescopes), ils ne les voient pas et ils finissent par être frustrés, « quelque chose de pas souhaitable ». La vérité est qu'il est très difficile de localiser un ours par soi-même. . Et grâce à nos guides qui viennent d'en repérer un sur les rochers, nous faisons un voyage des plus fructueux.
Nous nous sommes brièvement approchés pour voir le paysage impressionnant offert par la Lacs de Saliencia , où les lacs glaciaires reflètent le vert des prairies, le gris des rochers, le rouge du sol, le violet de la bruyère et le jaune du genêt.
Nous avons visité l'intérieur des cabines Teito.
puis on s'arrête pour voir la Écomusée ethnographique de Veigas , où nous visiterons l'intérieur du cabines teito que nous avons regardé toute la matinée. Ce sont des maisons avec un toit vert (fabriqué en empilant des genêts) qui ont été faites pour loger les éleveurs dans les brañas (établissements à côté des zones de pâturage dans les montagnes).
Nous disons au revoir à Somiedo en train de manger dans le jardin cosy Bonne mère , un havre de paix où l'on déguste des empanadas de poisson frais, du hachis aux galettes de maïs, du fromage artisanal et une salade de tomates aux myrtilles arrosées de bière, de sangria de cidre et de liqueur de fraise. Pour le dessert : des ivrognes au yaourt.
Notre dernière observation a lieu au point de vue de Puerto Ventana, déjà dans le Parc Naturel Las Ubiñas-La Mesa . La nouvelle s'est répandue ici, et c'est plein de fans qui regardent la mère ours devant elle avec ses deux oursons. Nous les surprenons en train de dormir, donc à moins d'attendre quelques heures, ils joueront peu. Cependant, nous avions déjà dépassé toutes nos attentes : nous avons vu une douzaine d'ours au total.
Nous avons dit au revoir à ce voyage inoubliable en visitant la belle ville de Bandujo , où le temps semble s'être arrêté entre son église romane et sa tour médiévale. Avant de se reposer dans le Maison de Don Santos (déjà dans la ville de Proaza), le dernier souper ne nous fera pas oublier leur nourriture avant longtemps.
La Senderuela Elle propose un échantillon raffiné et nombreux de ce qu'elle sait faire : crème végétale, croquettes, galette de cèpes, veau aux pommes de terre, artichauts au jambon... Pas de précipitation, c'est une course de fond. Il faudra du temps pour avoir à nouveau faim, mais bientôt nous manquerons les montagnes majestueuses à travers lesquelles il erre librement le plantigrade cantabrique.
Nous disons au revoir dans le Parc Naturel Las Ubiñas - La Mesa.