Des milliers de voyageurs arrivent au mythique Abbotsford dans le but d'approcher les lieux où Scott perce certaines de ses œuvres.
« Non, il n'y a pas d'ascenseur » , répond le fonctionnaire avec un demi-sourire moqueur quand je lui pose une question qui semble avoir répondu un million de fois. "Ce n'est que 287 marches et, en plus, monter le Scott Monument est bon pour le corps et l'esprit : cela améliore la santé cardiovasculaire et vous permet de connaître notre ville d'une manière unique », plaide-t-il depuis sa minuscule cabine tapissée de cartes postales d'Édimbourg et de miniatures du monument dont les Écossais ont honoré leur romancier le plus universel : **Sir Walter Scott (1771-1832)**.
La vue panoramique à 360º offerte par la flèche gothique de 61 mètres de haut est sublime. Les passants de Princes Street, chemin du travail ou gare de waverley –titre du premier roman de Scott avec lequel il a inauguré le mouvement romantique dans ce genre–, elles ressemblent à des fourmis hyperactives . Aucun poste d'observation comme celui-ci ne scelle le but de mon voyage : découvrir l'Ecosse qui a inspiré Scott et qui, avec ses poèmes et ses romans, a projeté le monde d'une empreinte magnétique, fertile et noble. Et pourtant, ce tour du royaume du 'génie du nord' n'aurait pas Édimbourg comme scène principale . Né dans la vieille ville, ses empreintes sont constantes dans la capitale, mais ce n'était pas le cadre idéal pour son architecture littéraire. Ce lieu d'inspiration et de créativité se matérialise dans deux autres régions : les frontières où il a vécu la plus grande partie de sa vie, et Loch Lomond et les Trossachs , la bande de terre au nord de Glasgow qu'il a transformée en paysage de légende avec deux de ses chefs-d'œuvre.
Les bâtiments historiques et les ponts de Peebles, dans les Scottish Borders, captivent
d'Édimbourg, l'A7 franchit en une heure les 60 km qui séparent la capitale du coeur des Frontières . C'est le chemin que Scott a emprunté pendant des années lorsqu'il a été shérif dans le comté de Selkirkshire, poste qu'il occupera jusqu'à ses dernières années de vie. je l'ai lu dans une ancienne copie de la biographie de Scott écrit en 1954 par Hesketh Pearson et Il m'accompagnera comme une boussole pendant le voyage . Après avoir passé un panneau disant au revoir au conseil de Midlothian, un autre accueille les Borders. Juste à ce moment, le soleil a disparu derrière un épais brouillard. C'est l'un de ces sorts que le temps écossais use. Mais autre chose. Derrière ce rideau s'ouvrait une autre Ecosse. « Les gens des Borders ne sont ni Anglais ni Ecossais, ce sont des Borders », m'avait prévenu Ian, le chauffeur de taxi qui est venu me chercher à l'aéroport. Il avait raison. Situées au sud-est du pays, les régions frontalières entre l'Ecosse et l'Angleterre étaient au Moyen Age et jusqu'au 18ème siècle le théâtre de batailles sanglantes et de pillages . L'enclume convulsive où s'est forgé le royaume d'Ecosse.
Il n'a pas fallu plus de dix minutes à Ian pour donner une master class sur la science politique écossaise avec les résultats du référendum historique du 18 septembre 2014 encore latents. "Saviez-vous que, sur les 32 circonscriptions du pays, les Scottish Borders étaient la deuxième avec le plus de votes, 66 %, contre la sécession ?" " Et pour quoi Walter Scott aurait-il voté ? ", Je demande. Il répond sans ciller : « Le baronnet – explique-t-il en faisant référence à l'écrivain au titre noble qu'il a reçu du roi George IV – aurait sûrement voté non à l'indépendance. Tout le contraire de Robert Burns. C'était un poète et patriote écossais ! ”.
Le fauconnier Stewart Miller, à côté du hibou Whizzer, à l'extérieur d'Abbotsford, où les voyageurs assistent à un spectacle de fauconnerie
La ville de Melrose apparaît devant mes yeux. La brume s'est dissipée, je me dirige donc vers la mythique Abbotsford, la demeure de Scott et de sa famille depuis 1812. Ou « la delilah de mon imagination », comme il l'appelait. "Je voulais m'installer là où je pourrais cracher dans la rivière Tweed, sans laquelle je ne pense pas que j'aurais pu être heureux nulle part", a-t-il avoué à un ami.
Abbotsford exhale le parfum de la littérature. En me promenant dans la bibliothèque, je suis captivé par le plafond à caissons en bois , imitation du style de la chapelle de Rosslyn. Dans la salle suivante panoplies, trophées et reliques créent une sorte de vide d'horreur. Dans le salon, un portrait de Scott avec un de ses chiens, Camp, capte mon attention. "Ce bull terrier l'a accompagné pendant des années lors de ses excursions à travers les frontières. Il l'aimait comme un de ses enfants », explique Peppa, ma guide dans la maison. Près du bureau du baronnet, des yeux féroces encadrés par une touffe de cheveux roux me fixent d'un portrait accroché au mur. Il s'agit de Rob Roy MacGregor (1671-1734), le bandit que Scott transforma en mythe littéraire avec son roman homonyme et dont les pérégrinations dans les Trossachs ont inspiré une partie de mon parcours.
À Melrosa, avec le kilt écossais typique, une jupe portée par les hommes désormais uniquement lors d'occasions spéciales
"Telle était la passion de Scott pour Abbotsford qu'après son effondrement en tant qu'éditeur en 1826, il a écrit jusqu'à l'épuisement pour ne pas s'en séparer », explique Peppa. Le romancier meurt le 21 septembre 1832. « Avant d'expirer il ordonna qu'on l'emmène près de la fenêtre de la salle à manger pour qu'il puisse écouter sa bien-aimée Tweed ", rappelles toi.
De retour à Melrose, je contemple les pierres vermillon de l'abbaye cistercienne rendue célèbre par les lignées de Scott dans Song of the Last Minstrel (1805). Et je le fais avec le gémissement des cornemuses qui appellent les plus de 2 000 habitants de la ville. « Nous célébrons le jour du Souvenir, en mémoire de la mort de nos soldats lors de la Première Guerre mondiale », explique Gerry Graham, le leader du pipe band avec son maillet en argent posé sur l'épaule. Cette manifestation populaire est un don de chance pour enfoncer les codes ancestraux des Frontières. Car sur la Place du Marché, toutes les forces vives de la ville Ils se réunissent pour s'insérer dans une rangée silencieuse . On dirait un film écossais de Berlanga : le curé, le maire, les instituteurs, les vétérans de la guerre... même les scouts forment un entourage hiérarchisé qui mène silencieusement à l'église au rythme de Scotland the Brave. Métaphore moderne du statu quo d'un clan écossais.
Abbaye de Dryburgh, sur les rives de la rivière Tweed
Cette image m'accompagne jusqu'aux ruines de l'abbaye de Dryburgh. Fondée en 1150 sur les rives de la Tweed, dans ses murs usés par le temps se trouve la tombe de Sir Walter Scott. Non loin de là, une petite route escarpée m'emmène à Scott's View , le spectacle préféré du romancier. Une vue panoramique émouvante sur les méandres de la Tweed et où les collines d'Eildon s'étendent en dessous de nous . Les chroniques racontent qu'à côté du belvédère qui invite à contempler comment change le paysage des Frontières, les chevaux qui tiraient le corbillard avec son cercueil se sont arrêtés . Ils avaient fait le voyage d'Abbotsford à Dryburgh des dizaines de fois avec leur maître, donc personne n'avait à les commander. Ce fut son dernier hommage.
Vue panoramique depuis Scott's View, la préférée du romancier
Après avoir passé la nuit dans l'exceptionnel L'hôtel Roxburghe , petit-déjeuner à base d'œufs bénédictins et haggis, la fameuse saucisse écossaise, prédisait une bonne journée . A la table voisine, Ben, un chasseur rassemblant de l'énergie avec sa bande avant de partir en brousse, me fait deux propositions : « Si tu marches dans les pas de Scott, tu dois aller à la tour de Smailholm, mais d'abord arrêtez-vous aux courses de chevaux de Kelso ! ”. dans les frontières il y a peu de rituels plus sacro-saints et qui permettent de connaître l'esprit de ses habitants qu'un matin dans l'un de ses hippodromes, où vérifier sa relation passionnée avec les chevaux.
"Ce n'est pas bizarre. Ici, depuis le 13ème siècle, nous avons subi des pillages et des raids du nord de l'Angleterre , les gens ont donc dû s'habituer à défendre leurs biens et leur vie en faisant de l'équitation », explique Trish Spours, responsable de l'hippodrome. Cela justifierait la raison d'être des Common Ridings, des randonnées à cheval qui les villes de la région font chaque été . Plongée dans la géographie humaine qui peuple l'esplanade parsemée d'échoppes de paris. Il y a un torrent hétéroclite de parieurs, de curieux, de propriétaires de chevaux et de types difficiles à catégoriser. Scott aurait illuminé une bonne histoire avec ces osiers . De plus, ce n'est pas Ascot et donc Chapeaux et chapeaux pour boire le cocktail ou le champagne ne marquent pas l'étiquette ; ici le roi est le tweed, le tissu de laine rugueux et résistant né le long de la rivière Tweed, aussi puissant que les hectolitres de bière qui hydratent les cris du dialecte Border.
Les courses de chevaux "détendues" de Kelso
Après un déjeuner léger dans le Terrasse du café du château J'ai relu la biographie de Pearson. Rarement une maladie, en l'occurrence la poliomyélite, n'aura été aussi déterminante dans un éveil littéraire . En 1773, après avoir touché sa jambe droite et l'avoir laissé boiteux à vie, Scott fut envoyé à la ferme de son grand-père à Sandyknowe, à côté de la tour médiévale de Smailholm . "Là-bas, chaque montagne avait sa fable, chaque vallée sa légende, chaque rivière sa chanson", se souvient Pearson, "et dans les années à venir, le garçon boiteux qui regardait en extase depuis les rochers paierait sa dette envers Sandyknowe en faisant de l'Écosse une ville fictive pays." . Et j'étais là marcher sur le kilomètre 0 d'un génie avec un soleil éclatant sur les rochers moisis de Smailholm. Je ne peux pas résister à rencontrer le propriétaire actuel de la ferme . "Non, ma famille n'a aucun lien avec lui", répond Michel. Je lui pose des questions sur le travail dans une ferme si spéciale, témoin de raids incessants. " Aujourd'hui, les gangs de voleurs n'arrivent plus, mais les prix du lait au plus bas et le manque d'aide de l'UE perpétuent la tradition de cette terre », crache-t-il avec un flegme made in Borders.
Traquair House, où Mary Stuart a séjourné
De Kelso, l'A23 passe entre des collines parsemées de moutons Border Cheviot et de bois. C'est la frontière de la frontière. Ici l'histoire des Borders bat encore fort . Traquair House, ancien pavillon de chasse royal et fief catholique pendant 500 ans, est chargée d'en assurer le souvenir. " L'histoire de l'Ecosse et des Borders est écrite dans ces reliques, sur les murs de cette maison », affirme une voix féminine chaleureuse dans mon dos. Elle est petite, blonde et aux yeux bleus lumineux. « Bonjour, je suis Catherine Maxwell Stuart », se présente-t-elle. Elle n'est pas n'importe quel guide : c'est la XXIe Dame de Traquair, une aristocrate qui, vivant ici avec sa famille le perpétue comme le plus ancien manoir habité d'Ecosse.
Se promener dans ses salles, c'est comme marcher sur une leçon d'histoire. Quand pas une ribambelle de surprises. Il y a ses portes et ses passages secrets pour le prouver, ceux que Scott, un ami proche de sa propriétaire au XIXe siècle, Lady Louisa Stuart, connaissait parfaitement. « La maison est le modèle du manoir Tully Veolan dans le roman Waverley et du château de Shaw dans Les Eaux de Saint Ronan », confirme l'aristocrate en nous conduisant dans une autre pièce. « Elle servit de chapelle secrète dès la fin du XVIIe siècle et de logis au curé que les Stuarts de Traquair clandestinement ils avaient logé pour servir la communauté catholique ", rappelles toi.
"Et si quelqu'un l'a dénoncé?" Je demande. " Aux Borders il fallait toujours avoir un plan B », répond-il en poussant la bibliothèque pleine de livres. Un escalier secret s'ouvre devant nos yeux. "Si des anti-catholiques venaient, j'avais le temps de m'échapper", dit-il en souriant. Cet après-midi-là, alors que je me promène dans le jardin japonais près du Hôtel Stobo , un froid glacial arrive accompagné de quelques nuages noirâtres. Je décide de plonger dans la chaleur de son spa , où je me souviens de la leçon de Lady Louisa : dans les Borders il faut toujours avoir un plan de secours.
Café à Peebles
Avec une collection de Alasdair Fraser, le Mozart du violon écossais traditionnel , se répétant dans la voiture comme un mantra, Les Trossachs –la région dont la beauté poétique a inspiré Scott comme peu d'autres et dont il a fait la première grande destination littéraire et touristique d'Europe– apparaît sans plus tarder. Trossachs signifie "pays rude" en gaélique, ce qui montre son essence et justifie que, depuis 2002, une grande partie de la région ait été désignée comme Loch Lomond et Le parc national des Trossachs, premier parc national du pays.
Tout comme Scott l'a fait lorsque ses devoirs juridiques il a été amené plusieurs étés dans cette partie de la « dure et sauvage Calédonie » –comme il l'a défini–, je découvre sa beauté sans ambiguïté. En suivant la route A84, le Loch Lubnaig, premier maillon du Routes panoramiques écossaises Il m'accueille dans toute sa splendeur. Le sommet du Ben Ledi (879 mètres), brun comme le dos d'un bison, se détache sur le ciel. En me dirigeant vers le sud, j'entre dans le domaine de la Maison Cameron , sans aucun doute, le meilleur hébergement possible grâce à son restaurant et son parcours de golf. Bien que de la fenêtre de ma chambre je découvre son vrai luxe : le Loch Lomond, le plus grand loch d'eau douce de Grande-Bretagne , s'étendant entre des montagnes majestueuses.
Le chemin du parc national du Loch Lomond et des Trossachs
Le lendemain matin, un ciel sans nuages inattendu transforme les eaux du loch en la meilleure piste d'atterrissage d'Écosse. "Découvrir cette partie du pays à vol d'oiseau par une journée comme celle-ci C'est une expérience qui ne s'oublie pas dans la vie », affirme avec insistance Eric Malan, de Loch Lomond Seaplanes, à côté de son avion jaune. Au niveau du sol, les alternatives ne manquent pas non plus : la Lomond est un paradis pour les deux marcheurs qui suivent le West Highland Way comme pour les passionnés de pédales qui parcourent la National Cycle Network Route 7. Je décide d'aller par la route jusqu'à la ville de Callander, au bord de la rivière Teith.
Tout ici rappelle l'une des créatures littéraires les plus célèbres de Scott : Rob Roy MacGregor, le Robin des bois écossais . Depuis Callander, l'A81 serpente, révélant le Loch Venachar à l'horizon. Au fond de la vallée, depuis Aberfoyle et après avoir traversé le Duke's Pass, j'atteins le Loch Katrine . Peu de lochs en Ecosse sont aussi célèbres : c'est ici que Rob Roy est né et a commencé ses escapades, et c'est ici que Scott a encadré un poème, La dame du lac , dont la publication en 1810 a battu tous les records de vente de poésie anglaise. Avec ces œuvres, Scott a intronisé l'Ecosse dans la Mecque du tourisme au XIXe siècle. Jusqu'aujourd'hui. A l'embarcadère, le bateau Sir Walter Scott se réchauffe alors qu'une longue file de passagers attend pour prendre l'eau.
Après avoir su où s'était forgé le mythe de Raibeart Ruadh – son nom en gaélique –, il devenait inévitable, comme Scott, de se rendre chez lui. dernier lieu de repos pour rendre hommage . Sa tombe est à Balquhidder, sur les rives du Loch Voil. Quand est-ce que j'arrive, la lumière de midi fait briller une rose blanche fraîchement coupée . Somnolez sur la dalle à côté de quelques pièces de monnaie. Le Highlander aux cheveux roux aurait ri s'il avait été assuré qu'après sa mort, les voyageurs laisseraient des pièces de monnaie en passant devant sa tombe. Moi, au cas où, je laisse quelques livres en offrande.
Longeant les rives du Loch Doine, la petite route se termine aux portes de l'une des coordonnées gastronomiques de la région : le Restaurant Monachyle Mhor . Une délicieuse broche pour les terres de Scott et Rob Roy, celles qui me feraient encore un dernier cadeau : le sommet de Beinn an t-Sidhean couronné de brume, la forêt vêtue d'or, de vert et de rouge… Un hommage pour les livres ? Rob? Puis je retiens une citation du livre Écosse : Pierre, vent et lumière, de Nicolas Bouvier : « On m'avait dit et répété que les paysages d'Ecosse étaient parmi les plus beaux du monde, mais on ne m'avait pas dit que c'était la lumière , et non la géologie, qui a fait tout le travail, un éclairage changeant inimaginable qui en une journée crée plus d'images magiques que l'œil ne peut en absorber. Qu'il s'agisse d'une sorte de suggestion ou d'un de ces mirages écossais, il me sembla un instant identifier deux figures familières sur la pente : la première, en kilt de Ranger et bonnet bleu domptant une chevelure rousse, montait la pente comme un cerf. ; l'autre, mou mais d'un pas ferme, le suivait avec un bull terrier. Une seconde, un clin d'œil lumineux, et les deux personnages furent engloutis dans un linceul de brume. C'est l'Ecosse, le réalisme magique, un délicieux roman fantastique.
* Cet article est publié dans le 82e numéro du magazine Condé Nast Traveler de mars. Ce numéro est disponible en version numérique pour iPad dans l'iTunes AppStore, et en version numérique pour PC, Mac, Smartphone et iPad dans le kiosque virtuel Zinio (sur les appareils Smartphone : Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Vous pouvez également nous trouver sur Google Play Kiosque.
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Loch Achray, un petit lac d'eau douce au nord de Glasgow