37 kilomètres d'autoroute et aucun feu de circulation
Formentera est une île de 83,2 km2 pleine de plages idylliques, criques sauvages et falaises. Son profil est très plat, avec son point culminant, le Cap de la Mola (Cabo de la Mola), situé à son extrémité orientale à seulement 192 mètres d'altitude. Avec une longueur totale d'un peu plus de 20 km, il a un isthme au centre de 2 000 mètres de large.
Les principales villes sont à l'intérieur, où ils se trouvaient autrefois pour se défendre des attaques des pirates qui l'ont visité pendant des siècles. Et pas parce qu'il cachait une grande richesse.
Entre Ibiza et Formentera, toujours en bateau
La porte d'entrée de Formentera est vraiment le port d'Ibiza, même en haute saison. Sa seule communication avec le monde extérieur se fait par bateau, indispensable pour traverser le détroit d'Es Freus entre les deux îles, environ 11 km de mer qu'il faut environ une demi-heure pour traverser.
De retour sur terre ferme la première étape est Sa Savina, le seul port de Formentera. Nous pouvons arriver avec notre véhicule ou le louer dans l'un des nombreux loueurs de voitures qui se trouvent au pied du port. L'offre sur deux ou quatre roues est impressionnante : vélos, scooters, voitures électriques, cabriolets et même une vieille Citroën Mehari. À Formentera, il y a 140 inscrits, mais en été encore plus arrivent.
L'ORIGINE DES HERBES D'IBIZA
Bien que pendant la guerre civile et jusqu'en 1953, cette île possédait un hydroport au nord, à Estany Pudent, où les hydravions atterrissaient et décollaient, l'absence actuelle d'aéroport lui a permis de préserver l'essence et la nature sauvage.
Sa végétation est composée de pins, de figuiers, de genévriers, d'amandiers et surtout de fourrés de toutes sortes d'herbes sauvages. Certains sont indigènes, comme la frigola , une sorte de thym qui teint les champs en violet au printemps et en été. C'est l'élément secret pour faire une liqueur de Formentera, mais celle qu'Ibiza voisine s'est appropriée : les fameuses herbes d'Ibiza, indispensables à la fin de tout repas.
Plages idylliques, criques sauvages et falaises de carte postale
La plus petite île habitée des Baléares dépend d'Ibiza pour presque tout. Pour l'arrivée de vos visiteurs, pour s'approvisionner ou pour une assistance sanitaire et administrative. Une flotte d'hélicoptères transporte les personnes qui ne peuvent pas être soignées dans le petit centre vers l'hôpital d'Ibiza. Sant Francesc Xavier , sa localité la plus importante.
En hiver, si le temps est mauvais, votre environ 13 000 habitants ils restent isolés. Et en été la population pourrait quintupler, bien que beaucoup soient des visiteurs d'un jour et d'autres restent sur les centaines de navires qui mouillent dans ses 69 km de côtes.
Avec ces caractéristiques, il est clair que il est difficile de se perdre dans ce territoire paradisiaque, mais seulement pendant environ 60 ans, quand les touristes sophistiqués, bohèmes et fortunés américains, allemands, anglais, français, suisses ou italiens y débarquaient voulant se baigner nus et passer un bon moment en buvant des herbes ou en les utilisant à leur guise.
LA ROUTE PRINCIPALE
Dans ces années du siècle dernier, le réseau de communication de l'île était essentiellement composé de chemins de terre, à l'exception de l'artère principale qui, comme une colonne, traverse Formentera d'est en ouest. Et que le PM-820 Il couvre la plus longue distance de l'île (20 km), entre le port de Sa Savina et le phare de Sa Mola.
Le PM-820 atteint le phare de Sa Mola
Cette route, achevée dans les années 1920, est toujours la route principale de l'île, avec une voie dans chaque sens, des pistes cyclables et sans un seul feu tricolore, seulement trois ronds-points. Il s'agit essentiellement d'une longue ligne droite qui se déroule à l'intérieur des terres et traverse les principales villes : Sant Francesc Javier, Sant Ferran de Ses Roques, Caló de Sant Agustí et Pilar de La Mola.
Les seules courbes du PM-820 se retrouvent lors de la montée vers le Cap de la Mola, huit ou dix virages enchaînés, faciles à tracer à moins de croiser un bus touristique. C'est peut-être le seul problème lors de la conduite sur l'île. ces courbes et les centaines de cyclomoteurs et de vélos qui roulent dans les mois d'été qui donnent parfois l'impression d'être sur un circuit.
Au milieu de la partie montagneuse, au km 14,3, il est indispensable de s'arrêter au restaurant **El Mirador**, qui porte bien son nom car le spectacle est impressionnant : on voit toute l'île et en arrière-plan Es Vedrá , le célèbre monticule d'Ibiza.
La dernière partie de cette route est une ligne droite en plaine, avec Le phare de Sa Mola en arrière-plan, qui se termine brusquement par des falaises abruptes au-dessus de la mer. Comme si c'était la proue de cette île ancrée dans la Méditerranée.
Sur votre chemin, vous trouverez des centaines de vélos
Au pied du phare vous vous retrouvez deux bornes de recharge pour véhicules électriques, l'assaut du 21ème siècle. Le Conseil Insulaire tente depuis quelques années d'humaniser la circulation sur son territoire. Les routes n'ont pas été dépliées, Il a permis la réalisation de 32 parcours verts totalisant plus de 100 km et s'engage clairement dans la mobilité électrique. Dans toute l'île, il y a 24 points de recharge, peut-être la plus forte concentration par km en Espagne.
DEUX VARIANTES
La route principale de Formentera a deux variantes. La première, le PMV 820-1 de 9,2 km, se dirige vers le sud. Il commence à Sant Francesc et se termine au Cap de Barberia, où se trouve le phare du même nom qui est devenu célèbre dans le film Lucía y el Sexo. C'est devenu l'une des images les plus emblématiques de l'île, fourrage pour les selfies.
Les vergers clôturés de murs de pierre et les pins que nous croisons sur la première partie de la route disparaissent subitement pour laisser place à un paysage rocheux où seuls quelques buissons poussent.
FAMINE ET DEPEUPLEMENT
Bien qu'à Formentera il y ait des vestiges mégalithiques d'environ 2 000 ans a. C. (Ca Na Costa) et à travers elle passa Phéniciens, Grecs, Romains, Musulmans et de nombreux pirates, dont des Vikings, peut-être les ancêtres des touristes d'aujourd'hui, aucun d'eux n'est resté. Seuls les Romains et les Arabes Ils sont restés un peu plus longtemps et ont laissé un héritage. Le premier, la balance ou la lumière à l'huile de poisson, et le second, la roue hydraulique, les moulins à vent, les citernes ou la céramique.
Quand le cinéma rend les lieux à la mode
Formentera a été une île assez inhabitée tout au long de son histoire. Jusqu'à maintenant.
Le paradis actuel était un enfer pour les habitants des siècles passés, qui Ils devaient se nourrir des rares figues et amandes que la terre offrait, des petits vergers ou de la pêche. La famine et la peste provoquaient périodiquement le déplacement de tous les Formenteriens vers l'île voisine.
Pendant des siècles, il a été réduit à un endroit où les Ibizans s'approvisionnaient en bois, charbon de bois fait avec les pins qui fournissaient autrefois de l'ombre au Cap de Barberia, pierres, sel et esclaves. Les esclaves étaient les pirates qui erraient dans Formentera et qui étaient ligotés de temps en temps.
Ses Illetes, LA plage
VARIATION NORD
Le contournement nord de la route principale, PM 820-2 trace un cercle d'environ 7,4 km entre Sa Savina et Sant Ferran de Ses Roques. Traversez le spectaculaire parc naturel de Ses Salines , continuation de celui au sud d'Ibiza, et la plage de Ses Illetes , un banc de sable blanc aux eaux turquoise transparentes.
Certaines rues ou 'avingudas' émergent de ce réseau de base et, surtout, de nombreux chemins qui nous rapprochent des plages , comme Migjorn au sud ou Cala Saona, où les couchers de soleil sont spectaculaires. De nombreux accès doivent se faire à pied.
Cala Saona et ses couchers de soleil
Formentera est déterminée à rester un paradis, même si il y a quelques années, elle ressemblait à une province italienne. Le tourisme chic et hipster des Français, des Allemands et de certains Italiens s'est effondré au début des années 1990. La crise économique a poussé les Allemands à vendre leurs commerces et les Italiens sont entrés en masse poussés par la renommée que les vacances de ses footballeurs les plus célèbres ont donné à l'île.
VESTIGES DU PASSÉ
Aujourd'hui, l'origine des visiteurs est plus équilibrée et les limites à la construction de grands hôtels, ainsi que l'escalade des prix, a conservé un style plus sophistiqué.
En fait, Formentera conserve encore certains des lieux fréquentés par les premiers hippies. Fonda Pepe , à Sant Ferran, où l'on dit qu'ils ont bu des herbes et d'autres choses, Bob Dylan, Jimi Hendrix, King Crimson et quelques membres de Pink Floyd et Led Zeppelin , reste quasiment le même.
La Hostal La Savina , qui dirige aujourd'hui la quatrième génération de propriétaires, a été le premier en bord de mer et le Hôtel Entre les Pins remonte à 1967.
La plupart des logements sont des appartements, des maisons rurales et des hôtels-boutiques comme le **Gecko Hotel, à Migjorn,** avec un bon restaurant sur la plage.
Chiringuitos pour s'offrir le plaisir de manger
Manger à Formentera n'est pas bon marché, mais il y a une poignée d'excellentes adresses, un croisement entre un bar de plage et un restaurant chic, qui combinent ragoûts locaux et salades avec cuisine italienne.
LIVRES DANS LE SABLE
Formentera est mentionnée dans l'un des romans les plus surréalistes et méconnus de Jules Verne, Hector Servadac , dans lequel un groupe de personnes de différents pays parcourt le système solaire sur le dos d'une comète après une catastrophe en Méditerranée.
L'écrivain français, contrairement à ses descendants, n'a jamais mis les pieds à Formentera et on ne sait pas comment il l'a su, mais il y plaça Palmyrin Rosette, lorsque la comète arrivera. L'île le remercie avec une plaque au phare de Sa Mola.
Le surréaliste est aussi Za Za, empereur d'Ibiza, par Ray Loriga , dans lequel yachts, drogues de créateurs et nouveaux riches parodient une meute névrosée et trépidante.
6 (sur 12) façons de mourir à Formentera Oui Autres 6 façons (sur 12) de mourir à Formentera , de Javier González Granado, est un recueil d'histoires curieuses consacrées à un mois de l'année et à une mort tragique, avec des clins d'œil au présent et au passé de Formentera.
Formidable!