Ne vous y trompez pas : c'est le luxe à Bangkok
Quiconque a visité Bangkok n'a pas pu échapper aux odeurs de lait de coco, de gingembre ou de piment qui vous enveloppent en marchant le long des trottoirs délabrés de la ville ; brochettes de poulet ou de porc barbecue; ou les soupes de nouilles de différentes épaisseurs accompagnées de canard, de porc mariné ou de boulettes de viande.
« Les Thaïlandais sont obsédés par la nourriture. Ils passent la journée à parler et à penser à elle , le commander et, enfin, le manger ». C'est ainsi que commence le chef australien David Thompson , une autorité en la matière, son manuel Thai Street Food (Lantern, Penguin Group, 2009), qui est probablement le meilleur livre sur le sujet en langue anglaise. Ce guide de voyage complet de 370 pages regorge de photographies spectaculaires d'Earl Carter, de références historiques et de recettes pour les plats les plus populaires que l'on peut trouver dans n'importe quelle rue ou marché de Bangkok. dans lequel Thompson lui-même mange souvent.
Le premier gros problème pour le gastronome qui débarque à Bangkok est la difficulté de trouver un bon restaurant thaï dans la ville. **Parce que? La plupart des Thaïlandais préfèrent aller dans la rue ou sur les marchés**, où ils savent déjà que leur plat préféré est fraîchement cuisiné, prêt à être dégusté sur les tables et tabourets en plastique qui envahissent les trottoirs, ou dans de petits sacs plastiques transparents fermés. avec élastiques à emporter à la maison ou au bureau. Ainsi, plusieurs échoppes peuvent être visitées, en demandant la spécialité de chacune, de la même manière qu'en Espagne on parcourt les bars à tapas d'un quartier à la recherche de la spécialité maison. Et le tout pour un prix n'excédant pas un euro par plat.
Malgré la simplicité de ces restaurants roulants, parmi eux il y a aussi des catégories, et les meilleurs affichent bien en évidence la distinction Shell Shuan Shim , une petite enseigne avec un bol et quelques lettres thaïlandaises qui reconnaît l'excellente qualité du plat préparé, une sorte d'étoile Michelin locale. Bien que la concurrence soit si forte que peu d'étals pourraient survivre si leur nourriture n'était pas assez bonne pour les palais exigeants de leur clientèle.
« Et sont-ils hygiéniques ? », me demandent souvent les visiteurs. La réponse est catégoriquement oui . Chaque étal achète et cuisine ce qu'il vend en une journée, et les restes n'existent pas dans le langage de la cuisine thaïlandaise. Comme me l'a dit David Thompson, "j'ai été ivre plus de fois en Angleterre en mangeant dans des restaurants que dans la rue à Bangkok".
Le professeur dévoile deux de ses endroits préférés, où il ne sera pas difficile de le croiser s'il ne travaille pas dans son restaurant Nahm de la capitale thaïlandaise :
Ou le marché de Tor Kor (à la station de métro Kamphaeng Phet) . Il fait également partie des favoris de la haute société thaïlandaise, en raison de la propreté de ses installations, presque hospitalières, et de la grande variété de viandes, poissons et légumes. Il ouvre tous les jours de 10h à 16h, et parmi ses spécialités, une grande variété de currys, saucisses cuisinées au gingembre et piments, et jus de sucre de palme, préparés quotidiennement sur place. Très proche du marché du week-end de Chatuchak, cela peut être une combinaison gagnante un samedi ou un dimanche.
Pétrir la gastronomie thaïlandaise
quartier chinois . Le quartier chinois animé de Bangkok possède certains des meilleurs stands de nourriture de Bangkok. David nous raconte que ses habitués vont dans deux restaurants de la rue Plaeng Naam juste à l'intersection avec la rue Charoen Krung à Chinatown. Le premier, Nai Mong Hoi Nang Tort, part à la recherche de son omelette aux huîtres , une sorte d'œufs brouillés croustillants avec sauce aux huîtres, ciboulette, sauce piment et poivre blanc. Juste à côté se trouve Raan Kao Dtom Plaeng Naam , un petit local avec une plaque de cuisson et plusieurs tables et tabourets qui envahissent la rue. Il est spécialisé dans la cuisine de quartier sino-thaï : calamars, pétoncles, bacon de porc croustillant au brocoli et canard fumé. Il n'y a pas de menu, le client n'a qu'à indiquer les ingrédients et laisser le testo au bon travail des cuisiniers.
Et ce sont quelques-uns de mes preferes :
Rue (ou soi dans la langue locale) 38 de Sukhumvit : ouvert jusque tard dans la nuit, leur spécialité est la soupe de nouilles aux raviolis aux crevettes et à la mangue sucrée avec du riz au lait de coco.
Saochingcha : Abritant le temple Giant Swing et Wat Suthat, célèbre pour ses peintures murales, ce quartier abrite également certains des meilleurs stands de nourriture de rue qui servent leur fidèle clientèle depuis plus d'un demi-siècle. Soupes de nouilles, canard mariné et la meilleure mangue avec du riz gluant à Bangkok.
Coin de Silom et Convent Road : les étals se remplissent à la fermeture des bars du quartier, vers 2 heures du matin. Ses brochettes de porc grillé sont incontournables.
Coin de Soi Texas **(Quartier chinois)**. En descendant la rue, les délicieuses nouilles aux œufs avec du porc grillé, et le dessert vedette sont les boulettes de graines de sésame noir au gingembre.
Soi Rambutri : tout près du quartier routard par excellence, Khao San, se trouve le remède avec lequel beaucoup ont soigné leur gueule de bois après une nuit de réjouissances : le savoureux jok moo ou purée de flocons de riz au porc, proposé par un petit étal devant le restaurant Swenson.
Malgré nos recommandations (ou celles de David), il est préférable de suivre son instinct et de s'installer n'importe où où il y a beaucoup de Thaïlandais, signe sans équivoque que vous ne serez pas déçu. Un dernier conseil, l'expression "mai phet" (prononcé mai pet), qui signifie "pas très épicé" , peut être utile si vous n'êtes pas habitué aux épices thaïlandaises.
Les photos de cet article sont d'Earl Carter du livre Thai Street Food de David Thompson, publié par Lantern et prêté par Penguin Group.
Le quartier chinois de Bangkok