Vilardesilva, dans le parc naturel de la Serra Enciña da Lastra, Ourense.
Valdeorras est l'un des trésors les mieux conservés de la province d'Orense. gardé par les plus hauts sommets de Galice et quelques pentes de terre rouge qui glissent jusqu'aux rives du fleuve Sil, à Valdeorras, il ne manque que les touristes.
Parce que l'avoir a tout. Non seulement des sommets de plus de deux mille mètres, mais aussi un parc naturel, le deuxième plus grand ensemble de lagunes glaciaires d'Espagne, des forêts indigènes exceptionnellement préservées et un héritage historique accablant. Sans parler de le firmament qui lui a valu une certification Starlight. Le ciel est si clair et lumineux que n'importe qui voudrait en perdre le sommeil.
Le sommet de la Galice sont les montagnes de Trevinca-A Veiga.
LA GALICE LA PLUS INCONNUE
Mais rares sont encore ceux qui décident actuellement de s'aventurer dans une route à travers la Galice méconnue que cette région défend. Ce n'était pas le cas des Romains qui, il y a plus de deux mille ans, s'installèrent dans ces lieux qui ouvraient le seul accès à la région praticable en hiver. Ils sont venus d'**El Bierzo, où, en sillonnant les montagnes à la recherche d'or, **ils ont construit sans le savoir un paysage qui, deux millénaires plus tard, portera le titre de site du patrimoine mondial : Las Médulas.
Les Romains savaient trouver le point Valdeorras, dans lequel ils ont vu une oie qui pond des œufs d'or et où ils ont tracé une route qui partage actuellement des étapes dans la région avec le Chemin d'hiver, utilisé par les pèlerins qui se rendent à Compostelle pendant les mois les plus froids de l'année.
Certains de ces promeneurs mangent au petit-déjeuner des croissants artisanaux que ma mère prépare dans la boulangerie où elle travaille. Ils parlent anglais et, comme tout étranger qui passe dans la région, ils se sentent incompris. C'est normal. La promotion du tourisme est encore un processus léthargique dans une région qui a concentré toute son économie sur l'extraction de l'ardoise.
Cependant, il existe des initiatives qui, basées sur des essais et des erreurs, ont mis au point une sorte de recette magique qui comprend des ingrédients de première qualité. Une potion aux attraits gastronomiques, historiques et naturels qui vise à conquérir les voyageurs qui osent visiter Valdeorras.
Le plus grand nombre de caves DO Valdeorras est concentré à A Rúa.
TOUS LES CHEMINS MÈNENT À ROME
La même chose a dû penser les Romains. Ils sont entrés dans Valdeorras pour y rester. Ils ont profité des pentes du Sil et de la fertilité de la vallée pour la culture de la vigne. A la suite d'autres campements, ils ont décidé que la plantation sur place était une option idéale pour étancher la soif des légionnaires sans imposer de frais de transport.
Cette passion pour le vin, que les colons pré-romains ont également assimilée, a survécu invaincue à ce jour. Un hommage au dieu Bacchus hérité de génération en génération et consolidé dans l'une des cinq appellations d'origine viticole de Galice.
Les Romains ont apporté la vie moderne à Valdeorras, comme on dit. Mines, travaux publics et agriculture. Ils ont remplacé les colonies de haute montagne par des centres de population dans les zones inférieures et ont laissé leur marque sous la forme d'autels, de mosaïques ou de pierres tombales.
Mais, sans aucun doute, le principal héritage de la Rome impériale a été l'autorisation d'accès à Gallaecia avec la construction du Vía Nova ou Vía XVIII, qui reliait Astúrica Augusta (Astorga), avec Brácara Augusta (Braga). Cette route incorporée dans son tracé des ponts comme celui encore conservé à Éntoma et des ouvrages d'art comme le tunnel de Montefurado, une bête forée pour détourner le cours du fleuve et ainsi faciliter l'extraction de l'or, but ultime du séjour romain au nord-ouest de la péninsule.
Dans le village de Corzos (A Veiga), vous pourrez visiter le moulin de Carballos et la forge du village. Orense. Galice.
VALDEORRAS, LA VALLEE DE L'OR ?
C'est cet or qui a conduit à la croyance répandue – et erronée – sur l'origine étymologique du toponyme Valdeorras. Encouragé par la terre rouge de la vallée et la recherche du minéral par les romains, la légende sert à affirmer que Valdeorras signifie Vallée d'Or. J'admets que cela semble épique, mais rien n'est plus éloigné de la vérité, car lorsque les Romains ont mis le pied dans la région, ce Elle était déjà habitée par un peuple asturien : les Gigurros.
La richesse en or était la clé des campagnes de l'empereur Auguste à Valdeorras, où la ville de Calubriga et la capitale, le Forum Gigurrorum, se sont démarquées. L'assimilation était telle que jusqu'à un gigurro, Lucio Pompeyo Reburro Fabro, est devenu un commandant pertinent de l'armée romaine. Sa pierre tombale en marbre blanc, datée du IIe ou IIIe siècle, peut être visitée devant l'église de San Estevo à A Rúa et l'épitaphe se lit comme suit :
"Dédié à Lucius Pompey Reburro Fabro, fils de Lucius, appartenant à l'ethnie Gigurros, de la tribu Pomptine et originaire du castro Calubriga, affecté à la Cohorte Prétorienne VII, bénéficiaire du tribun, trésorier de son siècle, porte-étendard de son siècle, procureur des impôts, décoré d'un comiculus par le tribun, choisi par l'empereur lui-même".
Après la chute de Rome, le terme gigurri a évolué en giorres, eurres et iorres. A la fin du Moyen Age, le nom était déjà Val de Iorres, Valdiorres. À nos jours. Une Vallée d'Or qui n'en est pas une.
Le Mirador de A Cruz est situé dans le parc naturel Enciña da Lastra.
L'OR NOIR
Au-delà des histoires de Romans, parler de Valdeorras, c'est pour moi parler de mon enfance, de la Balades dominicales en famille pour visiter un monastère ou monter à un point de vue. Cela parle aussi des samedis matins dans le bureau de mon grand-père, où j'agissais en tant que secrétaire, désireux d'utiliser cette machine à écrire, d'abord, et l'ordinateur de bureau, plus tard. était là où mon grand-père écrivait ses articles pour des journaux comme La Región ou La Voz de Galicia, qui des années plus tard lui vaudra le titre d'Illustre Valdeorrés.
Je ne pourrais pas parler de Valdeorras, de son histoire et de ses attraits sans parler de mon grand-père en parallèle, qui avait trois noms. L'officier était Don Tomás ou Tomás Terrón. Puis il y a eu El Maestro, un nom qu'il a utilisé son élève préféré, Isidro García Tato, chercheur au CSIC. Ce nom m'a toujours semblé mystique, bien qu'aujourd'hui cela ne me surprenne pas étant donné que Isidro a étudié la théologie et a également été l'élève de l'ancien pontife Benoît XVI (Joseph Ratzinger). Enfin, le troisième nom de mon grand-père est celui que lui ont donné ses petites-filles, et ne pouvant prononcer Tomás, nous avons décidé de l'appeler Tatás.
Mon grand-père Tatás, décédé en 2004, travaillait comme enseignant dans une école unitaire et a commencé son travail dans la région en Casaio, une ville à plus de mille mètres d'altitude qui forme l'une des marches vers le toit de la Galice, Pena Trevinca, à 2 127 m d'altitude.
San Miguel de Biobra est une paroisse située au nord de la commune de Rubiá.
Le dicton "Cet homme a plus faim qu'un professeur d'école" était celui que mon grand-père utilisait fréquemment. Peut-être vouliez-vous vous référer à ces années de guerre et d'après-guerre au cours desquelles il a dû travailler au clair de lune pour aller de l'avant. Car, pendant qu'il apprenait à lire à certains, il était en même temps contremaître d'autres dans les Mines Wolfram de Valborraz. Là, il a été extrait un or noir qui a remplacé celui de l'âge d'or des Romains. Un or 2G de deuxième génération, pour l'exploitation duquel **les esclaves de l'antiquité étaient échangés contre des prisonniers politiques républicains. **
à installer elle était connue sous le nom de "la ville des Allemands", et bien que ces dernières années, il ait subi des effondrements dus aux intempéries, il peut toujours être visité et revoir son histoire. En suivant le chemin de montagne, vous atteignez l'embouchure de l'ancienne mine, où les familles des villages voisins travaillaient également à l'extraction de la tungstène, un mot sur lequel il existe diverses théories étymologiques, chacun plus épique.
Certains soutiennent que le mot wolfram dérive de la combinaison de wulf (allemand pour loup) et hraban (vieil allemand pour corbeau). D'autres affirment qu'il s'agit d'une combinaison de loup et rahm (en allemand, crème), se référant à la croyance des mineurs que le diable, sous la forme d'un loup, a contaminé les minéraux avec ses boues (donc les crèmes) pour diminuer leur valeur. La troisième théorie est celle qui associe le loup au bélier (en vieil allemand, sale). Cette dernière est l'idée suivie par le documentaire Lobos Sucios, de Felipe Rodríguez, dans son incursion dans la Cité des Allemands :
"Dirty Wolves" est l'histoire de un minéral qui transcende l'histoire et que comme tout dans cette vie Il peut être utilisé pour le bien, comme générer de l'énergie, ou pour le mal, comme les munitions", Rodríguez explique dans l'une des interviews accordées à La Voz de Galicia.
La lagune naturelle d'A Veigas, d'origine glaciaire, qui s'est formée au Quaternaire.
La vérité est qu'à Valborraz plus d'un millier de personnes sont venues travailler entre voisins et prisonniers. La mine a apporté le bien-être économique et l'électricité aux villes environnantes. Et avec elle, la vie moderne occupa à nouveau Valdeorras. Alors que certains travaillaient pour purger leur peine ou gagner les haricots d'autres se sont consacrés au marché noir d'un minerai aussi précieux et rare.
Pendant ce temps, la partie supérieure Valdeorras est devenu un lieu idéal pour les mouvements de maquis, opposants au régime franquiste. Suite à la comparaison du documentaire de Rodríguez, les maquis étaient quelques loups difficiles à suivre entre les montagnes de Trevinca et Teixadal de Casaio, également connu sous le nom de Jungle City. C'est ainsi qu'Eduardo Olano Gurriarán le décrit dans son livre El tejo y el Teixadal de Casaio :
"Entrer dans Le Teixedal de Casaio, c'est comme accéder à une enceinte de cathédrale faite d'arbres au lieu de pierres; on observe la même teinte, la même fraîcheur, la même lumière irisée filtrée par les fenêtres des feuilles".
Cette forêt, qui abrite plus de 400 ifs, est unique en Espagne. Un sanctuaire d'une grande importance naturelle où le maquis a trouvé une cachette et qui est devenu un point d'organisation pour les guérillas de l'après-guerre, qui, à l'heure actuelle, est l'objet d'étude par l'équipe d'archéologues et de scientifiques qui composent Spoutnik Labrego.
Paseo de O Aguillón, à A Rúa.
Et précisément là, à Casaio, au même endroit où mon grand-père travaillait comme enseignant et à deux pas des mines de Valborraz et de Teixadal, C'est là que résonne l'écho d'un de ces projets qui touchent l'âme et laissent passer la lumière entre les plus hauts sommets de Galice. L'initiative, qui recherche un financement à Goteo, vise à convertir l'ancienne école Casaio en une auberge rurale, un espace avec engagement écologique, où se déconnecter de l'urbain et se connecter au naturel, qui sert également de centre d'activités de toutes sortes. Voici comment Elba et Pedro, promoteurs de l'idée, la définissent :
*"Il y a des histoires qui palpitent, dans la mémoire d'un lieu, comme un écho récurrent. Des histoires qui rappellent, entre ces murs de pierre, l'enfance des ancêtres, gardées depuis cent ans et qu'aujourd'hui ils veulent sortir et raconter, reviennent comme un écho débordant, comme si ces arbres séculaires parlaient." *
Le projet Eco dos Teixos entend valoriser la richesse de Casaio et dynamiser la vie du village. Cette école où mon grand-père enseignait est un lieu dans la mémoire des anciens et qui sait ** si les murs résonnent encore de l'écho des enfants récitant les tables de multiplication. **
JE MANGE BIEN, JE GROSSIS ET, SI AUTREMENT, JE ME RENDS SOURD
Dona Lucita est ma grand-mère. Épouse de Don Tomás et professeur. A 93 ans, Lucita est capable de se souvenir du nom des îles qui composent les archipels indonésiens ou réciter la liste des rois Godos. J'ai toujours eu de la chance d'avoir des grands-parents comme ça, je ne peux pas le nier. Mais en plus de la géographie et de l'histoire, La spécialité de Lucita est le bouillon de chou galicien.
"J'ai mangé comme un prêtre" Mon grand-père lui racontait quand elle s'exhibait dans la cuisine et cela contrastait avec la faim dont souffraient ces institutrices.
Pour ma part, J'avoue que j'ai toujours préféré le secrétariat à la cuisine. Pendant les étés et les week-ends que je passais chez Tatás et Lucita, je n'avais aucun problème à être l'assistante de mon grand-père, mais de la même manière, j'essayais de m'éloigner des tâches ménagères que ma grand-mère m'envoyait. C'est pourquoi elle a condamné : "J'ai bien mangé, j'ai grossi et, pour le reste, j'ai fait le sourd", comme pour nous dire que nous allions à quoi nous allions, en l'occurrence manger, et puis nous sommes partis sans aider à nettoyer.
L'église du monastère de Xagoaza est d'origine romane et fait maintenant partie d'une cave.
Les temps changent et j'ai pris un peu de chacun de mes grands-parents, voyez-vous. Pendant que j'écris cette histoire de Valdeorrés depuis ma table de bureau, un bouillon de recette Lucita cuit dans la cuisine. Je compte les jours pour aller à Valdeorras coïncidant avec l'une des fêtes gastronomiques. Parmi mes favoris figurent le Knuckle Festival et le Costrelas Empanada Festival. Une empanada farcie aux côtes de porc marinées ? Ça existe. Et c'est un délice unique dans ma région.
J'aime aussi quand on va chez ma tante et qu'elle a menu empanada de maravallas, nom avec lequel les blettes sont connues dans la région. Mais sans aucun doute, les jours étoilés de l'année tournent autour de l'abattage du cochon. Valdeorras n'est pas un pays pour les végétaliens, c'est un fait. En hiver, il y a deux étapes incontournables : le jour de la dégustation du zorza (le picadillo avec lequel les chorizos sont ensuite farcis) et le jour où vous mangez le botelo, la panse de porc farcie de viande marinée et macérée, qui a également son rendez-vous annuel sous la forme d'un festival gastronomique à O Barco.
Sanctuaire de Nosa Señora das Ermidas, dans une gorge profonde de la rivière Bibei
LE TROISIEME AGE D'OR
Il n'y a pas deux sans trois. Ce fut d'abord l'or romain, puis le tungstène est arrivé et depuis quelques décennies c'est l'ardoise qui a pris le relais pour faire bouger l'économie de la région. Un nouvel or noir qui emploie une grande partie de la population de Valdeorresa et cela, encore une fois, c'est le pain d'aujourd'hui et la faim de demain. Parce que Malgré l'argent que génère le tableau noir, tout ce qui brille n'est pas or. L'éviscération des montagnes a des conséquences, non seulement pour ceux qui travaillent dans des carrières exposées à la poussière de silice, mais dans les paysages qui se détruisent tandis que les dépotoirs avancent inexorablement vers le lit du Sil.
Malgré tout, Valdeorras est encore un bastion inexploré d'Ourense. Ses presque mille kilomètres carrés englobent des endroits tels que le parc naturel de la Serra da Enciña Lastra, l'un des six qui existent en Galice, avec des itinéraires de randonnée et de VTT activés qui mènent à des vues vertigineuses sur la rivière Sil. Dans des villages comme Pardollán, Biobra ou Vilardesilva, le temps semble s'être arrêté. La spéléologie est une autre des principales attractions du parc, sans oublier les forêts de chênes ou les 25 espèces d'orchidées que l'on y trouve.
En descendant de l'Alto de Casaio et en atteignant les rives du Sil, se trouve Sobradelo. C'est la ville de mes grands-parents et de mon enfance. Il y a un pont du 17ème siècle qui le divise en deux et selon l'endroit où vous vous trouvez, vous devez vous référer au côté opposé comme étant l'autre côté. Le souvenir de mon grand-père est aussi là, sous la forme d'une école qui porte son nom et où ma tante et ma grand-mère travaillaient comme institutrices. Sobradelo est un bon point de départ pour un itinéraire à travers Valdeorras.
À Carballeda de Valdeorras, le pont Sobradelo repose sur le fleuve Sil depuis le XVIIe siècle.
Suivre le cours de la rivière le long des routes sinueuses qui la bordent et au-delà d'O Barco, la capitale régionale, il vaut la peine de monter à la Torre de O Castro, une tour médiévale construite sur un ancien castro et détruite, comme presque toutes celles de l'époque, par les révoltes irmandiñas. De là, en vous détournant vers les rives de la rivière Mariñán, vous atteignez le monastère de San Miguel de Xagoaza, dont les bâtiments monastiques appartiennent aujourd'hui à Godeval, l'un des domaines viticoles les plus prestigieux de la région.
De retour au Sil, vous traversez Vilamartín, ville connue, sous le nom de Seadur, par la Ruta das Covas, une fête qui célèbre chaque année la présence du vin à Valdeorras et permet aux visiteurs de visiter les covas, des caves où le vin est conservé de manière traditionnelle.
De l'autre côté de la rivière est le château d'Arnado, qui garde une histoire fascinante. Le terrain sur lequel il est construit a été acquis par un comte à la fin du XIXe siècle, qui – dans un acte d'amour dans le plus pur style du documentaire de Gustavo Salmerón Beaucoup d'enfants, un singe et un château – il voulait construire un château pour sa femme. Mais le malheur voulait que l'homme meure avant l'heure, alors la veuve garda son tribut inachevé. **
Le temps a passé et la forteresse inachevée a changé de mains, mais comme dans toute bonne histoire, il y avait une condition. Les nouveaux propriétaires ne pourront pas utiliser le château jusqu'à la mort de la comtesse. Ce sera quelques années, pensaient les acheteurs, peut-être. Cependant, cette reine de cœur ** n'est décédée qu'à l'âge de 105 ans. **
Le château d'Arnado, du XIXe siècle, sera le fleuron d'une cave, à Vilamartín de Valdeorras.
Un peu plus loin, par la même route, vous arrivez à Correxais. Là, dans un état de détérioration avancé, encore Le couvent des Trinitarios Descalzos, construit en 1727, est toujours debout. siège de l'un des premiers centres éducatifs de la région.
En arrivant à A Rúa, il est obligatoire de se promener le long de la Aguillón, qui borde le réservoir de San Martiño, et monte au Mirador do Barranco Rubio, où les vues sur la vallée sont l'une des images les plus appréciées de Valdeorras. Sans oublier les caves qui parsèment toute la ville et rappellent l'âge d'or de l'Empire romain : Alán del Val, A Coroa, Melillas, Quinta da Peza...
Nous traversons à nouveau la rivière, cette fois à pied. Un pont Cigarrosa, construit au XVIe siècle sur les vestiges d'un ancien pont romain Vía Nova. Ainsi, définitivement, le cours du Sil est abandonné pour entreprendre une étape de montagne jusqu'à O Bolo. Dans la zone la plus élevée de la ville est un autre château, qui appartenait aux comtes de Lemos et dont l'origine remonte aux XIIe ou XIIIe siècles.
Plus loin, en descendant le chemin en zigzag qui fait office de viacrucis et Niché sur les rives de la rivière Bibei se dresse majestueusement le sanctuaire Virxe das Ermidas. Un temple du XVIIe siècle qui se distingue par son splendide façade baroque et selon l'histoire, il a été construit en l'honneur d'une Vierge découverte par des bergers dans une grotte voisine. Comme dans toute légende digne de ce nom, **la Vierge, bien sûr, était miraculeuse. **
Le château d'O Bolo est connu pour sa Torre del Homenaje.
Dans la zone la plus élevée, Sur le flanc ouest des montagnes de Trevinca, vous atteignez A Veiga, la touche finale pour terminer l'itinéraire de Valdeorrés. A Veiga est l'une des communes qui a le plus travaillé pour attirer le tourisme et lutter contre le dépeuplement et le vieillissement, devenus le fléau de la région. L'un après l'autre, À A Veiga et dans les paroisses environnantes, il y a des initiatives qui veulent mettre Valdeorras sur le radar des voyageurs et, à leur tour, attirer de jeunes entrepreneurs.
Tout a commencé avec l'effort de récupérer le produits locaux, comme le miel ou le Faba Loba, un haricot traditionnel des montagnes de Trevinca. Parallèlement, ils ouvrent des gîtes ruraux et avec eux la diversification de l'offre touristique qui comprend aujourd'hui des activités mycologiques, fluviales et culturelles. **
Parmi les routes mythiques de la commune figure celle qui mène au Cántara da Moura, une grotte qui garde les secrets d'une moura, personnage de la mythologie galicienne. Selon la légende, cette belle moura sortait de la grotte chaque matin pour s'asseoir au bord de la rivière et peigner ses longs cheveux avec un peigne en or. Sentant l'une des filles du village approcher, il laissa tomber le peigne. Si la fille le ramassait, elle serait récompensée par des pièces de monnaie, mais sinon, Je la changerais en pierre.
Le tourisme astronomique occupe une place prépondérante dans l'engagement d'A Veiga, où l'emplacement et la faible nébulosité et la pollution lumineuse lui ont valu la certification Starlight, une déclaration en défense du ciel nocturne et du droit d'observer les étoiles.
À A Veiga, il y a les deux plages qui se trouvent dans le réservoir de Prada.
O Rañadoiro et As Tablillas sont deux des points de vue qui permettent aux noctambules de passer des nuits blanches, comme des loups-garous, observant la voûte céleste, avec une veillée qui peut être complétée dans le Centre Astronomique de Trevinca récemment inauguré. A cinq minutes de là, il vaut la peine de s'arrêter à Eido das Estrelas, une maison rurale où Edu et Gracia vous parlent, prennent soin de vous et cuisinent pour vous. Et si vous le souhaitez, ils vous montrent les étoiles comme personne d'autre à travers le télescope qui se trouve dans le patio de la maison.
Pour les plus aventureux c'est une obligation d'aborder Ou Trisquel, à Vilanova, où Marcos et Cholo offrent non seulement une auberge mais aussi la sagesse et l'expérience des alpinistes de la région. Quel délice de pouvoir les accompagner sur la route qui mène à l'ensemble des lagunes glaciaires, comme Ocelo et A Serpe, bien que le trajet qui prend le gâteau soit celui qui dirige le promeneur pour toucher —et enfin couronner— * *le ciel de Galice : Peña Trevinca, fin du parcours. **
Vous êtes alors là où tout a commencé, à seulement deux kilomètres en ligne droite de Teixadal de Casaio, dans un itinéraire circulaire presque parfait. Reste là, sous ce firmament d'étoiles. L'un de ceux qui brille le plus est celui du professeur, Tatás, mon grand-père.