À Ponte Navea, à Trives (Orense)
Je vais commencer mon voyage dans une maison rurale, la Casa Grande de Cristosende, à Vers Teixeira . Je vais le faire, plus précisément, dans une pièce, celle qui a un balcon qui s'ouvre sur le Canyon de la rivière Sil . Et je le ferai parce que la maison est l'un des logements intéressants de la région et parce que les vues le méritent. Mais je fais surtout parce que dans cette pièce mon grand-père est né il y a 101 ans . Et cela explique peut-être la fascination que j'ai toujours ressentie pour ce domaine.
Mon grand-père a quitté le village à l'âge de 11 ans pour aller au pensionnat et la maison n'appartient plus à la famille depuis des décennies, mais Cristosende est toujours un camp de base parfait se déplacer dans cet endroit du monde où les provinces de Lugo et d'Ourense se regardent face à face depuis les rives opposées du fleuve, où les Ribeira Sacra devient plus robuste et peu à peu il pénètre dans les forêts et les plus hautes montagnes de Galice.
Le charme de l'intérieur de la Galice condensé en un seul endroit
A côté, de la maison, la mairie de Sil stop , plein de points de vue à couper le souffle. Précise: Cabezoás, Balcóns de Madrid, Vilouxe, A Cividá … Des vignobles inoubliables comme Ronsel do Sil , avec son jardin de cépages indigènes au bord de la rivière, et des balades comme la route du passerelles du fleuve Mao.
De l'autre côté les terres sauvages de Caldelas et Trives , les grandes inconnues. Il a été Anxo Fernandez que tout le monde connaît comme Anxo Trivés , ce qui montre à quel point il est accro à sa région, qui m'a inoculé l'addiction à ce territoire.
Je connais ce cuisinier, troisième génération avec sa sœur à la tête du Auberge Restaurant La Viuda , Au coeur de Pauvre de Trives , il y a quelques années. Nous avons travaillé ensemble sur quelques projets et toujours, que nous soyons dans une présentation presse, dans un cours ou en visite d'un journaliste, il finit par parler de coins inconnus qu'il connaît comme peu d'autres.
Les origines du restaurant La Viuda Hostel
Alors un jour pendant qu'on buvait une portion du bacon spectaculaire qu'ils guérissent à la maison , je lui ai proposé de servir de guide pour la région. Pour m'emmener dans des lieux, mais surtout pour me faire découvrir des gens, me faire essayer des produits, pour me montrer concrètement pourquoi le Massif Central est si particulier.
Et il l'a fait, merde s'il l'a fait . Ce soir-là, nous avons dîné à Maison d'Agénor, au pied de la station supérieure de Manzaneda , un lieu qui résiste aux étiquettes et qui n'est pas facile à expliquer : un intérieur tapissé de bois, mais tapissé à un niveau qu'on n'imagine pas tant qu'on n'y pénètre pas ; un menu immuable depuis des décennies -charcuteries du terroir, viandes aux piments et ragoût de truite- un couple charmant à l'avant et un souvenir de ceux qui restent longtemps avec vous.
Non loin de là se trouve le Village de Manzaneda , petit mais plein de surprises. Anxo me dit que c'est l'une des villes de la région qui conserve le mieux sa trace médiévale . Et, en effet, lorsque vous vous promenez sans but, vous tombez sur une porte dans le vieux mur, des maisons avec des armoiries et à l'ancien bâtiment de la prison.
A deux pas du village, par un chemin balisé, vous rejoignez le Souto de Rozabales , un forêt de châtaigniers centenaire au milieu de laquelle se trouve le Castiñeiro de Pumbariño , sûrement le plus grand châtaignier de Galice . Avec ses 14 mètres de diamètre et ses au moins cinq siècles d'histoire, c'est en quelque sorte le grand-père de la région.
Et là, juste à côté, l'endroit idéal pour passer la nuit. Le Pazo da Pena est l'un des hébergements ruraux les plus spectaculaires du Nord-Ouest. ce manoir, construit au XVIe siècle sur un gros rocher (A Pena) a des chambres où vous voulez rester un moment, comme celle qui s'appelle À Trasfega, au sommet du Torreón.
Un manoir construit au 16ème siècle
Mais c'est que, en plus de chambres charmantes, O Pazo da Pena abrite d'innombrables coins dans lesquels se perdre : la bibliothèque, la solaina, les catacombes, la grotte et même un exposition ethnographique sur les anciens métiers, une menuiserie traditionnelle ou une cave. Je n'en dis pas plus. Tu dois venir ici et laisser faire Carla, la propriétaire , qui vous l'expliquera et vous guidera. Vous ne voudrez plus partir.
Anxo nous dit que nous ne pouvons pas quitter la zone sans essayer le bica , ce gâteau qui n'est pas vraiment un gâteau et qui est pur arôme laitier . Et il nous parle de la rivalité cordiale entre Trives et Castro Caldelas sur son origine.
Comme nous ne sommes pas du genre à prendre parti à la légère, nous allons au Boulangerie Caneda, à Pobra de Trives , pour essayer le bica qui Sayoa et sa famille préparent des plats traditionnels . fantastique. Et puis nous allons à Castro Caldelas, à seulement 15 minutes, pour monter à O'Forno , sur la pente raide Rua do Toural , où ils préparent ce bonbon depuis des décennies. Très bien aussi. Je prends un de chacun de ces ateliers, pourquoi choisir si on peut profiter des deux ?
Et puisque je suis ici, je descends vers le centre et descends la Rúa Grande jusqu'au Château , qui a été l'un des meilleurs points de vue pour contrôler la région pendant des siècles et qui est encore impressionnant aujourd'hui quand on se promène dans ses tours.
Boulangerie Bica Caneda
A deux pas de la ville, en entrant à nouveau dans le canyon, se trouve Adega Vella, une cave où Jorge produit des vins de qualité dans un de ces endroits où la vigne marque le paysage, s'étalant en terrasses depuis les hauteurs jusqu'au bord de la rivière. On pourrait continuer à descendre, traverser la rivière par le pont de doade et continuez à explorer le rivage de Lugo, qui est également spectaculaire.
Bien que ce soit pour un autre jour. Cette fois nous y retournons, car il reste encore beaucoup de Massif Central à explorer. De retour à Trives, à San Xoan de Río , nous traversons la plus grande forêt de chênes de Galice. Là-bas quelque part il y a un pont médiéval et les vestiges de ce qui semble avoir été un temple romain.
Anxo me prépare un ragoût de châtaignes , un plat qu'il a créé en s'inspirant de la tradition de la région et qu'il peut réaliser, me dit-il, grâce à Amarelante, un petit projet local qui tourne autour de ce produit - le fruit sec, sa farine, les sucreries. l'accompagne d'un alcouc , un vin qui est produit à côté, dans le Vignoble Chao do Couso , et qui a Xiana derrière elle, une autre de ces jeunes femmes, comme les gens derrière jaunissement , qui croient que la région a beaucoup à offrir et que le vieillissement et le dépeuplement des zones rurales sont combattus avec enthousiasme, avec des idées et en mettant sur le marché des produits comme ce grand vin.
Castro Caldelas
Nous suivons la route, cette fois en descendant vers le rivière bibei , qui sépare les terres des appellations d'origine de Ribeira Sacra et Valdeorras . Le point limite est marqué, depuis 2 000 ans, par un pont romain : le Pont Bibei . Sur le chemin, la route serpente et les vues sont à couper le souffle. Tenez-vous à cet endroit et traversez le pont à pied, comme le faisaient les légions romaines en leur temps , a quelque chose de symbolique. Seul le bruit de la rivière se fait entendre.
Autour, parsemant les pentes, se trouvent quelques-uns des noms mythiques du vin en Galice ces dernières années : Daterra Viticulteurs, Dominio do Bibei , quelque chose au-delà du nouveau Vignoble Viña Costeira ou, si nous descendons vers Valdeorras, Quinta da Peza, Rafael Palacios, Joaquín Rebolledo, José Arístegui ou Alán de Val avec sa vue sur la vallée.
Nous devons décider quel itinéraire suivre, mais nous nous arrêtons d'abord à Larouco , l'une des plus petites municipalités de Galice et qui, cependant, a au moins deux raisons qui font de s'arrêter ici presque une obligation : la première est ses anciennes caves troglodytiques , une rareté creusée dans la roche des coteaux d'ardoise qui vaut le détour si vous en avez l'occasion.
Pont Bibei
L'autre raison est Nacho, la personne derrière La Perdida , une de ces caves cultes dont les amateurs parlent avec admiration et respect. Les vins le justifient, mais venir ici et laisser Nacho les compter leur donne une autre dimension. Parce que le vin se boit, mais ici aussi les gens parlent et vivent , quelque chose qui après avoir visité ce vigneron inclassable devient très clair.
Nous avons finalement décidé de continuer dans les montagnes, laissant la vallée derrière nous. Nous avons donc tourné vers le sud et nous sommes dirigés vers le Terras do Bolo . Le premier arrêt est le petit ville sanctuaire d'As Ermidas , construite autour de l'impressionnante église baroque qui, nichée à mi-pente entre les oliviers et les cyprès que le microclimat de la vallée laisse pousser, a un air étrange, comme d'un autre temps et d'un autre lieu.
Nous continuons. à gauche de la route les terres d'A Veiga, la capitale de la montagne, au pied de Trevinca, le toit de la Galice . Depuis quelques années, cette petite ville récupère la culture de la loup fabuleuse , un gros haricot beurré.
Nous avons eu un tapa de haricots au bar Penatrevinça -il faut savoir de quoi on parle- et on continue notre chemin. En chemin j'aperçois un groupe de chevreuils dans un pré , à seulement 50 mètres de la route.
Village sanctuaire d'As Ermidas
Nous voulons arriver à manger Viana do Bolo , où le restaurant à notre maison Il propose des menus du jour avec des viandes de la région et dans lesquels, les jours les plus froids, qui sont assez nombreux, commencer par une assiette de bouillon fumant est toujours une bonne option. Nous voulons d'abord aller au château et nous arrêter à Biscaye Prieto , un de ces fours habituels, pour une partie de ce pain qui a l'arôme d'une autre époque.
Et peut-être obtenir un autre bica, qui est également en préparation ici. ou descendre à Vilarino de Conso et commander un mononico, un bonbon qu'ils ne font qu'ici et qu'il s'agit d'une succession de couches de pâte feuilletée, de dulce de leche, de meringue et de perdition. Mais ils ne l'ont que sur commande. Décidé : je demande pour demain et je resterai une nuit de plus.
Heureusement ici à côté Ou Trancallo , une maison rurale récemment restaurée, où Nathalie, la propriétaire , propose au petit-déjeuner les confitures qu'elle fait elle-même et les noix de l'arbre qui se trouve à l'arrière de la ferme.
De cette façon, nous pouvons descendre à Verín le matin, pour goûter son célèbre Torta do Cigarrón , et manger à Regueiro da Cova . Ou peut-être que nous reviendrons et que j'apprendrai à connaître la terre sèche de Pena Folenche, ou que je prendrai un itinéraire à travers les sommets de tête de pomme.
Peut-être que j'apprendrai à connaître les monastères de Montederramo ou Sobrado . Je vais quand même devoir rester une nuit de plus. je ferais mieux d'appeler Pazo de Barberiron . Et donc, le lendemain...
Une Nosa Casa à Viana do Bolo