Nature pure dans les Pyrénées Atlantiques
Le tunnel de Belate marque un avant et un après . C'est le couloir qui nous mène à cette Navarre éternellement verte qui éclate de beauté comme elle seule sait le faire.
Nous nous référons à la Vallée du Baztan et Bidassoa , terre riche d'orographie capricieuse qui s'élève vers le ciel dans des montagnes charismatiques, qui est perdue par des forêts denses de hêtres, chênes et châtaigniers , ou étalés sur de vastes prairies où paissent insouciantes les brebis latxa, celle à l'âme nordique et au lait spectaculaire.
C'est en traversant cette frontière imaginaire, celle qui marque le début des Pyrénées Atlantiques, quand cette aventure commence . La fête vient de commencer.
La ville d'Amaiur, dans la vallée de Baztán
UNE TERRE SPÉCIALE
Pour s'imprégner de l'idiosyncrasie de cette terre, la première chose à faire est de la comprendre. Et pour le comprendre, il faut avant tout connaître quelques détails. Par exemple, que l'un des éléments pour lesquels la vallée de Baztán et Bidasoa présente des caractéristiques si spécifiques au sein du territoire navarrais, c'est parce que sa proximité avec l'éternelle mer Cantabrique, qui brise ses vagues à quelques kilomètres de là.
Ceci, avec les Pyrénées forment une barrière et enveloppent son territoire de deux longs bras — El Larrún, d'un côté ; plus les Pyrénées, à l'autre— , provoque toutes ces tempêtes qui viennent de la mer pour saisir et décharger précisément ici. La conséquence? Environ deux mille litres d'eau irriguent leurs terres chaque année.
D'autre part, il y a ses habitants. Caractère fort, mais en même temps ouvert. Conversation agréable et avec l'hospitalité comme drapeau. Leur mode de vie a été utilisé, depuis des temps immémoriaux, pour se dérouler dans des fermes traditionnelles dispersées sur tout le territoire. Chacun son espace : ensemble, mais pas brouillés.
Il n'y a pas de grandes villes à Baztán-Bidasoa, et cela se voit dès que nous avançons sur le tracé sinueux de la route. qui nous amènent à traverser le port d'Otxondo et à rejoindre la frontière avec la France. Là, une ville dont le nom sonne familier à tout le monde, fait fantasmer sur les sorcières, les covens et les potions magiques. Nous découvrons la véritable histoire de Zugarramurdi.
La meilleure façon de découvrir la vallée ? Tranquillement
DES SORCIÈRES SANS BALAI ET DES CHEVAUX BLEUS
L'immense cavité que la rivière Infierno s'est chargée de façonner au cours des siècles est un trésor géologique auquel l'accès a été gratuit pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, cependant, pour visiter le Grottes de Zugarramurdi il faut payer un ticket et se limiter à marcher, en pleine nature, sur le chemin balisé.
Les vestiges de quelques fours à chaux rappellent l'époque où le calcaire était transformé en chaux vive. Les fissures et les recoins de l'environnement parlent, quant à eux, d'**une période d'après-guerre où la contrebande entre la France et l'Espagne a proliféré avec des produits soit interdits, soit soumis à des tarifs élevés. **
De toute évidence, cependant, il y a un autre sujet sur lequel tout le monde se pose des questions lorsqu'ils arrivent ici : qu'en est-il des sorcières ? Eh bien, nous sommes ici pour en parler. Parce qu'il est probable que la renommée de Zugarramurdi n'aurait pas été telle si l'Inquisition, en 1611, n'avait pas débarqué ici déterminée à enquêter les prétendus actes d'hérésie dont 300 de ses 500 voisins ont été accusés.
Les habitants, en particulier les femmes, qui après avoir été dénoncés pour avoir tenu des covens dans la région, ont fini par être arrêtés, jugés et, dans certains cas, brûlés sur le bûcher.
Zugarramurdi : il n'y a pas de sorcières, mais ça donne yuyu
Cependant — et nous sommes désolés de gâcher la fête —, il y avait vraiment peu de magie noire. On sait aujourd'hui que, très probablement, ce sont les mauvaises relations de ses habitants avec l'Église, à qui ils réclamaient une juridiction laïque, qui ont fini par faire des ravages.
Cela, ajouté à l'envie, la jalousie et les querelles entre certains voisins et d'autres, a conduit à interpréter la connaissance des herbes et des plantes et de leurs bienfaits médicinaux, comme de la sorcellerie authentique. En d'autres termes : pas d'"abracadabras" ou de dames volant sur des balais. Même s'il avait eu le sien !
Le murmure de l'Enfer continue aujourd'hui de baliser le chemin et vous accompagne lors de votre visite de la grotte principale et des sentiers qui l'entourent. L'une d'elles, flanquée de marronniers, déroule un tapis cuivré qui marque la route vers le centre de la ville, où Zugarramurdi montre son autre visage : celle des fermes majestueuses construites, dans bien des cas, avec l'argent gagné dans les Amériques. Des familles qui ont obtenu le privilège d'être nobles afin de protéger plus vigoureusement la frontière avec la France.
Entre balcons fleuris, toits à pignons et en croupe, et le curieux écu à damiers de Baztán qui orne certaines des façades, met en évidence un signe particulier peint sur la pierre. C'est celui qui marque le populaire Sendero de la Pottoka Azul, un cheval indigène qui sert de guide et se connecte pleinement avec le Baztán le plus authentique. Celui pour lequel on se laisse emporter.
Une des mystérieuses grottes de Zugarramurdi
LES VALLÉES CONNAISSENT AUSSI
Après une courte marche, nous atteignons la ville voisine d'Urdax, où Ana Mari, la deuxième génération d'une famille qui produit le plus beau trésor navarrais, attend aux portes d'un manoir avec vue sur la prairie. Fromage Idiazábal, bien sûr.
Une aventure commerciale qui a commencé comme beaucoup de ces choses qui finissent par être un succès : par hasard. María Isabel et Mikel, les parents d'Ana Mari, se sont toujours consacrés à l'agriculture et avec le lait de leurs brebis, ils fabriquaient des fromages pour leur consommation personnelle.
Les années 90 sont arrivées, le tourisme également, et le bouche à oreille a fait connaître ces délices à beaucoup. **La conséquence? Ils ont créé Etxelekua, une petite fromagerie pour vendre au public. **
Le parcours de travail s'est traduit par 20 ans d'efforts et de travail auxquels, déjà en 2011, Ana Mari et Xavier, son frère, se sont joints. Au début, ils n'étaient pas clairs à ce sujet, mais après avoir essayé d'autres voies - elle dans une banque, lui en tant qu'électronicien - ils ont décidé de revenir dans l'entreprise familiale.
Aujourd'hui, avec une production comprise entre 8 et 10 000 kilos par an, les murs de l'entreprise brillent d'innombrables récompenses et reconnaissances mondiales telles que celles décernées par les World Cheese Awards ou le concours The Great Taste. Il n'y a rien.
Tout en divisant habilement quelques quartiers de fromage, Ana Mari nous révèle ce qui est latxa, un mouton originaire de Navarre, du Pays basque et d'une partie de la France. Une race délicate qui ne produit du lait qu'entre les mois de novembre et d'août et qui se nourrit avant tout d'herbe : d'où la saveur singulière de ses fromages.
Goûté et sage le produit, et avec l'arrière-goût encore en bouche, Nous suivons la piste de ces pottokas bleus lors d'une douce promenade à travers les prairies et les montagnes environnantes. Là, au loin, les 600 latxas d'Ana Mari et Xavier nous regardent, impassibles, nous offrant une magnifique carte postale. C'est aussi les Pyrénées Atlantiques.
Fromage : notre grande (et délicieuse) chute
LA CHOSE VA DES CHÂTEAUX ET DES MOULINS
La route serpente entre ports et montagnes alors que nous quittons des villes comme Elizondo. En arrivant à Amaiur, nous exigeons un arrêt.
Et nous le faisons parce que, même si petits vestiges du château qui couronna le lieu pendant des siècles —en 1512 eut lieu la bataille de Noáin et elle fut pratiquement détruite—, ses ruines revendiquent aujourd'hui un tourisme sentimental qui nous séduit.
Nous nous sommes promenés entre ses maisons colorées, disposées les unes à côté des autres face à la rue principale, regardant ces étranges fleurs de chardons qui décorent certaines de ses portes — elles chassent les mauvais esprits, dit-on — , dans les histoires véhiculées par ses anciens murs de pierre et dans la fontaine particulière qui donne à boire aux pèlerins en route vers Saint-Jacques.
Pour recharger l'énergie, nous continuons vers la Posada de Elbete: Avec un ragoût de légumes, des asperges de Navarre et un bon canutillo en dessert, le monde a l'air différent.
Vues du belvédère d'Amaiur
A seulement 10 kilomètres se trouve le parc naturel Señorío de Bertiz, où la rivière Baztán devient Bidasoa . De là, la route continue vers Zubieta. Sous une pluie fine, Edorta Amurua attend prête à nous faire découvrir son univers.
Un monde en mouvement grâce à la force de l'eau : depuis sa mise en service en 1785, le moulin hydraulique de Zubieta n'a jamais cessé de fonctionner. A tel point que des voisins des environs continuent d'arriver quotidiennement avec des sacs de maïs, comme c'était le cas il y a plus de 200 ans, pour qu'Edorta procède à la mouture.
Parcourir son intérieur devient un véritable voyage dans le temps : en plus de ses meules historiques, pesant plus de 800 kilos, l'installation comprend un écomusée à deux étages où sont exposés les outils agricoles les plus variés. Aussi des photographies qui illustrent l'un des festivals les plus profondément enracinés à Zubieta : son carnaval, un rendez-vous annuel où la nature est à l'honneur.
La nature déploie sa magie sur les rives de la Bidassoa
Et il s'avère que, quand il s'agit de s'amuser, de ce côté-ci des Pyrénées, ils savent très bien le faire. Un bon exemple se trouve dans IrriSarri Land, à Igantzi, une station rurale originale de pas moins de 75 hectares dans laquelle, parmi les activités d'aventure —la plus longue canopée d'Europe se trouve ici—, des propositions de détente en pleine nature, et une offre variée de restaurants et d'hébergements —de l'auberge à l'hôtel douillet situé dans une bâtisse du XVIe siècle ou 16 chalets de luxe au milieu de la montagne—, le plan est garanti.
La fin de l'itinéraire, nous mettons cependant quelque chose de plus: A Etxalar on tombe sous le charme d'Antonio qui, après 40 ans à la tête de La Basque, chouchoute chaque dîner avec le même enthousiasme qu'au premier jour. Entre saveurs navarraises authentiques, vins locaux riches et conversation attachante, l'hôte raconte ses aventures et mésaventures à la tête d'une entreprise qui n'a plus qu'un regret : être au bord de la retraite et n'avoir personne pour la poursuivre.
Avec leurs histoires à l'esprit, nous allons dormir, cette fois à Lesaka. Cette ville au passé agricole et au présent industriel est divisée en deux par la rivière Onin, dont le pont de pierre est un symbole complet.
Ses rues pavées surplombent des fermes aux fenêtres en bois et de style gothique comme celles de la Rural Hotel & Spa Atxaspi, dont les lits moelleux, en éteignant la lumière, on entend la pluie tomber.