Le peigne du vent un jour de tempête
NOUS REGARDONS LES VAGUES
En 2006, un remake du film "The Prophecy" est sorti. Dans l'une des bandes-annonces promotionnelles, vous pouviez voir un pot-pourri d'images d'archives qui évoquaient quelque chose de très similaire à la fin du monde : le feu, les explosions, les terroristes arabes, l'effondrement des tours jumelles, la mort, les missiles, la destruction et… une tempête de mer sur le Paseo Nuevo à San Sebastián . On n'a jamais su comment ces cadres sont arrivés là-bas, mais c'était formidable qu'une ville aussi louche que celle-ci puisse figurer dans une bande-annonce aussi sordide.
De décembre jusqu'à la fin du printemps, le golfe de Gascogne monte généralement des "chows" gratuits qui garantissent certaines doses d'absence de contrôle. La mer ici est capable de tout détruire quand elle s'y met et regarder ces explosions de colère est devenu un Passe-temps de Saint-Sébastien de premier ordre . Les meilleurs endroits pour "voir les vagues" sont la Peine del Viento, l'esplanade du Kursaal (et le pont lui-même) et, surtout, le Paseo Nuevo, à côté du parking. Ces dernières années, tout s'est passé ici : des inondations, des voitures détruites, des nids de poule de la taille d'un camion dans le sol, des suicides dont personne ne parle, des morceaux de montagne qui se détachent... En cas de fermeture, le meilleur point de vue est la batterie basse de Santa Clara, sur le mont Urgull.
Regarder les vagues, un passe-temps local
L'ENNEMI VEND DES SALADE.
L'une des grandes réalisations d'Odón Elorza (maire de San Sebastián pendant près de deux siècles, plus ou moins) a été de faire sauter les deux grands marchés traditionnels de San Sebastián et de les transformer en centres commerciaux ordinaires. Alors qu'à Barcelone, ils ont parié sur la Boquería, à Madrid, celui de San Miguel a été relancé, ou à Bilbao voisin, ils se sont lavés le visage à celui de La Ribera, la très basque capitale de la gastronomie a envoyé les siens à la garete ou, ce qui revient au même, il cachait les étals de poisson, de viande et de produits du jardin dans le sous-sol de la ville.
Évidemment, un Zara sent meilleur qu'un marché aux poissons. C'est pourquoi, parce que de nos jours, le commerce traditionnel de Saint-Sébastien a un certain caractère "étranger" Il faut le soutenir en achetant des souvenirs périssables. Ethnographiquement, les patronnes presque octogénaires (le changement générationnel a également été gâché avec la maltraitance municipale) de Bretxa sont les plus touristiques, malgré le fait qu'elles oscillent un peu avec les prix. Ils ont les meilleures tomates de la ville (en saison, bien sûr), mais aussi les plus chères. Et donc avec presque tout. Pour acheter des légumes de qualité à prix doux, mieux vaut le faire dans le Marché Saint-Martin , aux étals de Julián ou Juani, par exemple (demandez-les, il n'y a pas d'affiches ou de bêtises 2.0 ici) : ils vous vendent tous les deux de la laitue boueuse par les inondations d'Urumea et vous expliquent pourquoi certaines hirondelles meurent au printemps ou vous donnent des conseils sur la façon aux cornichons ternes. L'avenir devrait être cela.
Vue panoramique de la partie ancienne
KANGOUROU AVEC MOUSTACHE ET PAILLETTES
Le minimum qui doit être exigé d'un bar à cocktails est que le barman porte une moustache. Et gilet brillant. Dans le Garbola (Paseo de Colón, 11) les deux exigences sont remplies et certaines plus excentriques, comme servir ** certains des pintxos les plus bizarres des filles basques (requin, kangourou...) ** ou aligner la vitrine avec tous les découpages que la presse a consacrés ces dernières années à ce temple de la bar à cocktails gastronomique naïf . De plus, vous buvez bien, à des prix raisonnables (raisonnables pour le Saint-Sébastien moyen) et vous avez un agustico presque cirrhotique. Il est insensé de recommander quoi que ce soit parce que Grégory (Goio, quand vous buvez trois verres ou plus) est comme un médecin qui prescrit en fonction de ce qu'il voit et ressent. Il est derrière un bar depuis presque aussi longtemps que la mer devant Saint-Sébastien.
ARZAK VS LE MULISTICULTEUR
Il y a quelque temps, les prix des pintxos à Saint-Sébastien ont commencé à frôler l'ésotérisme. Aujourd'hui potear (alterner vins et bières, tout en grignotant) pour 'Lo Viejo' équivaut à voir disparaître un billet de vingt euros dans seulement trois bars et demi. Tout a déjà été écrit sur les pintxos de base de San Sebastián car ce n'est pas New York et ici, tout au plus, il y a une nouveauté tous les sept ans. L'anti-nouveauté la plus sale et la plus délicieuse de toutes est la pommes de terre bravas de La Mejillonera (Rue Puerto, 15) , mythique, nécessaire, noyé dans une mayonnaise légère et maison , avec quelques gouttes épicées. Ils n'ont rien à voir avec la recette traditionnelle à base de paprika ou avec ces bars moisis où l'on sert des pommes de terre avec de la mayonnaise et du ketchup. C'est unique et transgressif. De plus, les serveurs sont presque toujours en sueur, crient beaucoup et servent le kalimotxo avec une grande habileté, ce qui arrose l'environnement avec virilité et pureté.
ALIMENTATION LOW COST COMME EN 1992
L'autre révolution de la pintxera à Saint-Sébastien ne se trouve pas dans la vieille ville mais plutôt dans des endroits peu touristiques, comme Amara Viejo et Gros. C'est ce qu'on appelle le pintxopote et il a bouleversé l'industrie hôtelière de Saint-Sébastien avec une formule d'une simplicité insultante : offrir de la nourriture à chaque fois que vous demandez à boire, ce qui fonctionne relativement bien depuis l'Èbre. À Saint-Sébastien, où de nombreux serveurs (pas tous, Dieu nous en préserve) ne donnent pas de sourires, c'est fou qu'ils donnent de la nourriture. La La pintxopote est célébrée tous les jeudis jusqu'à 23h. et tous les barreaux ne sont pas attachés à la question. Ceux qui le font sont reconnus parce qu'ils sont pleins de monde. Le pintxopote d'Amara Viejo est plus cutrón mais aussi moins cher : un eurillo qui donne droit à une boisson (caña ou vin un peu 'battant') et un piètre pintxo. A Gros, il y a du niveau car pour deux euros ils vous donnent une Crianza, une Rueda ou un tiers de Heineken et quelques pintxos plus consistants (les txipis de Gora Bera sur Calle Berminghan, 3 ; l'omelette de pommes de terre de Mendi -San Francisco, 13- ou les brochettes de Dardara , à Gran Vía, 12), qui est comme un voyage dans le temps, il y a vingt ans.
CHARS DE FEU PAR ULÍA
La boue c'est de l'or. Oui, se salir, courir dans les montagnes, goûter à la boue basque et éviter l'odeur de la merde dans les salles de sport sera bientôt quelque chose de "cool". ** Les monts Igeldo et Ulía sont parfaits pour faire de la chèvre ("trail running" en anglais) ** et c'est parti. Bon, en fait, on va au deuxième mont, pour faire un parcours d'une dizaine de kilomètres, très évident, très fréquenté, mais basique pour illustrer la grandeur sauvage d'une grande ville comme Saint-Sébastien . Il s'agit de section du Camino de Santiago entre Pasajes San Pedro et la capitale, le long du versant marin du mont Ulía. Vous n'avez pas besoin de prendre une voiture, c'est très simple : prenez le bus qui va à Pasajes San Pedro (le E-08, plus d'informations ici) à l'arrêt de la rue Oquendo, descendez 14 au dernier arrêt, étirez-vous un peu et vous commencez à courir en direction du fjord, le bras de mer qui accède à la baie du port.
Sur l'autre rive se trouve Billets San Juan (Pasaï Donibane), qui est l'une des petites villes les plus uniques et cool d'Euskadi , très abertzale et borroquilla lui, très authentique si vous voulez en savoir un peu plus (à un niveau très, très superficiel) de l'éternelle division de la société basque. Mais il vaut mieux oublier Pasai Donibane car il faut suivre la petite route parallèle à l'estuaire, jusqu'au bout, jusqu'à l'embouchure du port et, une fois là, monter l'escalier qui mène au phare de La Plata. En face, le chemin de terre balisé commence (il faut suivre le balisage rouge et blanc du GR, pas celui du Camino de Santiago) qui se jette dans le versant ouest d'Ulia, avec les meilleures vues de Zurriola et Gros . Il vaut mieux ne pas décrire l'itinéraire : mieux vaut le voir soi-même.
CONEY ISLAND POP DUR
En septembre 2012, Saint-Sébastien a basculé. L au sommet du mont Igeldo (qui abrite un parc d'attractions rétro pocho, notre Coney Island provincial, plus triste et plus adorable que le parc de Brooklyn) accueilli le Kutxa Kultur Festibala et tout a changé . Dès le début, il a servi à démontrer aux habitants de Saint-Sébastien les possibilités infinies de la géographie de la ville et qu'avec un peu de créativité et quelques appartements, de grandes choses peuvent être faites. C'est appréciable dans un endroit musicalement un peu comateux. Il reste encore neuf mois pour la prochaine édition (confirmée pour les 6 et 7 septembre) mais il faut le noter dans son agenda de poche (dans ceux qui ont une règle latérale) pour ne pas l'oublier. La musique? oh! Le KKF est coquelicot , extrêmement, mais tellement mieux. S'ils le balançaient, les gens si beaux et en bonne santé n'iraient pas.
Phare d'Igeldo, à côté du parc d'attractions
MODE ABRACADABRANT ET 'ANDERGRAUN'
Auparavant, nous avons parlé de la façon dont le manque d'imagination (j'allais écrire "la cupidité", mais mieux vaut ne pas) a emporté les marchés traditionnels de Saint-Sébastien. L'un des centres commerciaux construits sur les cendres de ceux-ci, le Bretxa, est allé un peu grenouille et le modèle est repensé. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée du bâtiment de l'ancienne boucherie (McDonald's, rendez-vous) une expérience a été menée et une demi-douzaine de créateurs de vêtements, de créateurs textiles et de personnes désireuses de faire quelque chose d'utile et de beau de leur vie s'y sont installés . Le nom ne pourrait pas être plus cool : ** Bretxa Design District .** Il y a quelque chose de moderne, pourquoi le nier, et la coiffure bizarre, mais aussi des choses belles et différentes . San Sebastián est une ville peu portée sur les expérimentations et les changements, prisonnière de l'immobilité, due en grande partie aux chiffres astronomiques des locations (et des taxis et…) donc l'hétérodoxie doit être embrassée.
Si vous voulez en savoir plus :
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Mes cinq pinchos préférés de San Sebastián (par Jesús Terrés)
San Sebastián : culte du pintxo
Guide Pays Basque
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La plage de la Concha, bien sûr