Alila Soori Villas Piscine à Débordement
Nous avons quitté la péninsule d'Uluwatu au coucher du soleil, et le soleil n'était pas encore couché lorsque nous sommes arrivés à Alila Soori Villas, tout près de Tanah-Lot. La vue sur la piscine avec le soleil déclinant lentement sur la plage nous a fait réfléchir sur la facilité avec laquelle il est possible de tomber dans les bras de la méditation lorsque le paysage vous entoure et vous libère de certaines règles oppressives de la vie moderne. " Donc n'importe qui est mystique et même saint ", Álex me dit alors qu'il tire avec son appareil photo en essayant de capturer le moment où une jeune femme, juste elle, admire le coucher de soleil depuis l'intérieur de la piscine. Nous ne connaissons pas son nom, mais nous fantasmons qu'il s'agit d'une déesse balinaise qui nous a fait une offrande. Erreur, nous sommes partis du mauvais point de vue. Il est là parce que notre désir l'a invoqué, parce que c'est un instant qui va du jour à la nuit et ces choses arrivent juste dans un instant de magie. Attrapez-le ou il disparaîtra, il n'aura jamais existé si votre cœur ne l'appelle pas.
Le directeur de l'hôtel est français, il est jeune et très intelligent. Il sait que son métier est basé sur les sensations plutôt que sur les chiffres et il nous laisse déambuler dans les villas, photographier les recoins et découvrir des trésors. L'une d'elles est une serveuse d'une beauté délicate et d'une merveilleuse timidité. Nous lui demandons de poser pour nous, et il regarde son patron et à son hochement de tête il commence à bouger. Si les danseurs du Bolchoï la voyaient, ils pâliraient de jalousie. Ses mains, ses épaules, ses hanches bougent comme un roseau se balançant dans la brise.
A la fin de la séance nous l'invitons à s'asseoir et à boire une boisson gazeuse et elle secoue la tête avec une délicatesse qui semble d'une autre planète tout en expliquant qu'elle ne se sentirait pas à l'aise si ses collègues devaient la servir. Ce soir ce journaliste et son photographe ont reçu gratuitement plusieurs cours : une de beauté, une autre d'humilité et une troisième d'élégance. Au réveil le lendemain, il nous a semblé que quelque chose de ces trois vertus nous avait collé à la peau car nous ne nous sommes pas disputés sur l'itinéraire à suivre, nous n'étions pas pressés de quitter l'Alila, et nous n'avons pas utilisé le Blackberry toute la journée. Nous commencions à comprendre.
Bali est un peu plus grande que Majorque et son histoire contredit certaines "vérités" que nous tenons tous pour acquises . Par exemple, que les Balinais sont incapables d'exercer la violence, qu'ils ont toujours le sourire. Il existe un mot balinais, amok, qui signifie « technique sanglante », et c'est une sorte de corps à corps suicidaire avec l'ennemi, que les Balinais ont mis en pratique avec succès dans leur guerre contre les Hollandais, qu'ils ont vaincus en milieu du siècle XIX. Les Balinais étaient redoutés sur terre et sur mer, et son système à toute épreuve de castes familiales (on appartient à un clan ou on n'existe pas) est actuellement maintenu, avec autant de force que les fêtes, les offrandes et le contrôle de la terre.
Cependant, l'histoire ne semble pas se refléter dans ce que nous voyons, dans ce que nous ressentons. Les gens sont sympathiques, sereins et souriants. Oui, il sourit avec sa bouche et avec ses yeux. Ils sont prêts à vous aider, à vous instruire, à vous emmener d'un endroit à l'autre, voire à leurs fêtes de famille. J'étais dans une offrande très spéciale dans le temple d'ulluwatu et ils m'ont invité à un mariage. Serait-ce possible dans une société occidentale ? Combien de mois ou d'années doivent s'écouler avant qu'un ami vous invite au mariage de sa sœur ? J'étais tiraillé (seulement un peu) entre les préjugés de l'histoire et mon désir de faire attention à mes sentiments quand nous sommes arrivés à Ubud. La capitale artistique de Bali est un amalgame parfait de rues avec boutiques, rues avec boutiques, rues avec salles d'exposition, hôtels, temples, restaurants de toutes sortes et conditions et toute l'humanité dont vous pouvez rêver avant de penser que vous êtes tombé dans la tour de Babel.
Nous sommes croisés par un beau couple vêtu de blanc, pieds nus et avec l'air d'être entré dans un état de sainteté. Ils ne bronchent pas devant la caméra, ils ont déjà franchi la frontière de la mondanité. Devant un charmant bar, le Casa Luna, que nous avons découvert à la mode chez les occidentaux à Bali, nous avons trouvé les meilleurs croissants de l'île (et je pense du monde après ceux de Paris). Assise à l'une des tables, la version mise à jour de Marlene Dietrich me regarde (je crois qu'elle me regarde, car ses lunettes noires m'empêchent de savoir) du point de vue de sa grandeur. A l'intérieur, et pendant que je cherche les roupies pour payer les deux jus de papaye, je croise les yeux bleus de Lindsay, une californienne qui ressemble à Jane Fonda quand elle était jeune et jouait Barbarella.
Lindsay est le parfait résumé des Américains curieux : elle se connecte immédiatement, vous invite immédiatement à écouter le lendemain, qui est vendredi, jazz au Flava Lounge, qui est l'endroit branché pour toucher ou faire des rencontres, puis vous invite à prendre un verre chez lui. J'aime tout cela et puisque l'empathie peut nous deux, demain j'écouterai de la musique jusqu'à l'aube. Lindsay a deux beaux enfants et un mari qui fait la navette de Bali à la Californie. Les deux sont là pour "se retrouver et communiquer avec ce monde spirituel qui est impossible aux États-Unis".
Ascenseur d'hôtel de jardins suspendus
Nous sommes un peu fatigués, alors nous avons décidé d'aller au Hanging Gardens, l'hôtel de la chaîne Orient Express au milieu de la jungle, célèbre car logé Julia Roberts et Javier Bardem pendant le tournage du film déjà célèbre. D'Ubud aux jardins suspendus, il y a quarante-cinq minutes de route, la route de Bali, sinueuse et escarpée. Nous montons et la végétation s'épaissit tandis que la nuit nous enveloppe également. L'arrivée est parfaite. Un comptoir extérieur où nous sommes reçus. Un ascenseur colonial qui descend jusqu'aux villas, séparées les unes des autres, chacune avec sa piscine qui surplombe des arbres où nichent les oiseaux et s'enchevêtrent les vignes les plus voluptueuses. Je n'ai même pas reçu dix pour cent d'informations.
Après avoir déposé mes sacs, passé l'aspirateur sur les fleurs et m'être assis quelques minutes sur l'immense terrasse qui s'ouvre sur la jungle balinaise, je décide de me rendre au bar-restaurant de l'hôtel. Incroyable. C'est comme être sur une scène, avec ce balcon ouvert et devant vous se dresse, sagement éclairé, un grand temple. Là, ils préparent des dîners romantiques pour deux. Nous avons même photographié l'un de deux voyageurs espagnols en lune de miel . Pour des cérémonies vraiment religieuses, il faut aller dans la jungle, traverser des ponts de bois et éviter de penser qu'il y a des serpents et autres créatures de la nature jusqu'à arriver à un petit temple où un prêtre invoque pour vous les dieux bienfaiteurs.
Je dîne en extase. Je prends un verre ravi. Je dors comme un bébé et je rêve qu'il pleut et que la terre sent les fleurs et l'humus. Un coup de vent ouvre les fenêtres et effectivement il pleut et la nuit sent comme j'en ai rarement senti de ma vie. Je me mouille (petit rite initiatique) et je n'arrête pas de penser que la belle vie est faite de ces moments.
Le lendemain, je rencontre le directeur de l'hôtel, Nicolas Pillett, un Français qui connaît de nombreux endroits et de nombreux hôtels et est tombé amoureux de celui-ci après avoir été dans le meilleur de la Polynésie française. Son plan d'activités est que nous apprenons à connaître l'hôtel, ses spa (merveilleux masseur spécialisé en réflexologie), les environs et que nous prenions des cours de cuisine balinaise dans sa villa privée. Je dis oui à tout, je serais idiot si je refusais quelque chose d'aussi merveilleux.
Je regarde de la terrasse du restaurant le deux piscines en ardoise noire de l'hôtel et ça me donne envie de paresser, de rester là, dans l'eau, à regarder le temple qui se dresse dans la jungle. Je t'ai déjà dit que c'était incroyable ? Eh bien, en plein jour, ça l'est toujours. Ce n'est pas mal non plus de prendre un jus de papaye au bar, entouré des peintures d'un artiste local qui s'appelle Dana's.
Cet hôtel est follement chic, avec des livres dans les chambres et des statuettes en argile de danseurs balinais sur les étagères en stuc blanc. Il y a des meubles en bois sombre, des coffres et une literie merveilleusement douce. C'est comme être à la maison, mais en mieux, parce qu'à la maison tu es toujours au courant du lit, de la machine à laver et des courses, et là ce tracas a disparu (ça reviendra, je ne suis pas devenu fou, je sais que l'avantage d'y aller c'est que tu peux revenir, que si tu ne vois pas l'ombre tu ne sauras pas ce qu'est la lumière, et tout ça en ce moment me semble être une mauvaise blague) .
Oui Ubud . Nous n'en avons même pas vu un dixième, nous n'avons pas pénétré son cœur. Nous avons quelques jours devant nous, et nous en profitons pour flâner dans les jardins du musée Renaissance Antonio Blanco, le rêve dalinien et médiatique d'un peintre mi-espagnol, mi-philippin arrivé à Bali au milieu du 20e siècle et s'est consacré à peindre des femmes balinaises à moitié nues à une époque où la société ici était plus prude que Mary Poppins . Rasé. Il a inventé ce palais où paons, oiseaux de tous plumages et rêves fantastiques se promènent en toute liberté, qui est aujourd'hui commercialisé par son fils Mario, également peintre. Ce musée était l'un des endroits préférés de Michael Jackson et avec ça j'explique. En tout cas, depuis ses terrasses gardées par des danseuses dorées, on aperçoit un Bali infini. Et "Mr. Mario" est un personnage unique auquel nous dédions une courte interview. Son âme est aussi de Bali.
Après l'expérience un peu lysergique de ce musée, il m'est bon de connaître la vraie vie, des produits tangibles, avec un prix et une date de péremption. Biasa est la boutique d'un créateur italien basé à Ubud , et possède d' autres boutiques à Semyniak et à l' hôtel Bvlgari . Là, j'ai acheté une longue robe en coton, pour une fête sur la plage, qui m'a beaucoup rappelé le made in Ibiza. Sensuel, frais, onctueux. Quoi qu'il en soit, et sans trahir mes racines, de belles choses à des prix raisonnables. Je m'arrête devant la vitrine Treasures, une bijouterie qui conçoit des pièces en or avec des pierres balinaises. Prix internationaux. A côté se trouve un bar à cocktails et restaurant sympa, l'Arys Warung, où un chef canadien, Michael Sadler, m'offre une boisson typique et me donne un livre de cuisine balinaise que je garde comme un trésor.
J'ai décidé de consacrer l'après-midi à l'art. A Ubud il y a les meilleures galeries de Bali, et cela est confirmé par un jeune et dynamique galeriste anglais qui recommande, entre autres, l'Agung Rai Museum of Art (ARMA), l'Alila Living Gallery, la Bamboo Gallery, le Gaya Art Space, le Neka Museum, le Sika Contemporany Art Gallery et recommande qu'après cette overdose d'artistes locaux, d'artistes étrangers et de jeunes promesses, j'aille dans un spa pour tout oublier pour calmer mon esprit et ne pas tomber dans ce qu'on appelle ici "la saturation des couleurs".
Je le fais et je pénètre dans des grottes incroyables, un hôtel-spa très célèbre appelé Tjampuhan, et entre des escaliers en pierre pleins d'images qui ressemblent à la forêt balinaise, si elle existe, vous arrivez à des cabines de massage en plein air qui, bien qu'elles maintiennent un bon prix, ne sont pas à la hauteur en matière de à la beauté et aux soins. Je suis peut-être devenu trop pointilleux après des expériences chez Bvlgari, Alila et Hanging Gardens, mais c'est comme ça. Et ce n'est pas tout. Je prends rendez-vous au prestigieux Como Shambala Spa, un sanctuaire où le père d'Uma Thurman enseigne régulièrement et dans lequel une expérience de yoga est presque comme prendre une maîtrise à Harvard. En fait, ils me prennent rendez-vous à sept heures le lendemain matin et comme j'arrive avec une demi-heure de retard (à cause des embouteillages à l'entrée d'Ubud) ils s'excusent mais ne me permettent pas de visiter. frustré? fâché? Non. Ce n'était tout simplement pas mon jour de Como Shambala. Dommage car tout le monde dit que c'est un centre fabuleux, un hôtel magnifique et respectable dans ses disciplines. Ce sera une autre fois, je réfléchis avec une sérénité renouvelée.
Course de taureaux typique balinaise
Mon corps est mon temple, me dis-je. Et si je ne vous donne pas de joie côté yoga, je dois le faire côté gastro. Mon agenda est plein de restaurants et j'en ai signalé un, Mozaic , où le chef Chris Salans fait son truc en cuisine. Merveilleux. Bonne ambiance, meilleur menu, bons vins. sélectionner l'entreprise. C'est exclusif, et cela se voit dans le prix et dans le fait que vous devez faire une réservation. Mais ça vaut la peine. Alors que je pense au River Café autour d'une salade d'avocat et d'un café glacé (le café de Bali n'est pas mal du tout et est cultivé dans les terres du nord), pourquoi ne suis-je pas arrivé à Como Shambala à l'heure et j'ai passé un merveilleux dîner hier soir à Mozaïc. Ils viennent me chercher pour aller au rizières du tagalaland , c'est-à-dire passons à la photo. Celui qui ressort le plus dans tous les guides quand ils veulent définir Bali.
Ils sont incroyables, même si le flot de vendeurs fait un peu mal, quelques enfants, beaucoup de personnes âgées, qui par désespoir essaient de vous vendre des sarongs, des sculptures sur bois, et tout ce que vous pouvez imaginer et que vous ne voulez pas acheter. Sortir de la voiture est une odyssée car c'est la face B de Bali : grand besoin et assaut sur les touristes . Contrairement à d'autres latitudes avec le même problème, je dois dire qu'à Bali, ils ne mettent pas les mains à l'intérieur de la voiture et ne tirent pas sur vos vêtements. Mais le fardeau d'en acheter et de laisser tout le monde dans l'embarras vous hante pendant longtemps.
L'arrière des rizières cache une belle surprise, un petit restaurant familial où je déguste un délicieux smoothie à la mangue servi avec des fleurs et un café noir fort. Je regarde et rêve à la vue de ces belles rizières. Ici et maintenant, il n'y a personne pour interrompre mes pensées, sauf notre chauffeur et Alex qui est allé jusqu'aux genoux dans les rizières pour en capturer l'essence. Soudain, je me souviens qu'on m'a dit qu'il y avait douze sortes de serpents venimeux et je m'inquiète. L'adolescente qui me sert le milkshake sourit gentiment en portant son offrande de fleurs à un petit temple. Quelle image!
Revenir aux jardins suspendus ne fait qu'augmenter mon état de paix. Il pleut, mais nous allons quand même au petit temple dans la jungle. Nous marchons sans accorder d'importance au fait que nous nous enfonçons dans la boue, accrochés à des lianes, traversant un pont de bois fragile à la lueur d'une lanterne à huile. A notre arrivée, nos prières seront exaucées par un très vieux prêtre qui descendra de la montagne impeccablement vêtu de blanc (il ne semble pas mouillé et la boue ne salit pas ses vêtements). Son chant, ses mantras, sa présence imposante me font me sentir petite et protégée. La cérémonie est privée et la nuit tombe sur nous alors que les grains de riz passent de ses mains osseuses à mon front, et je bois une fois, deux fois, trois fois l'eau de son bol. Je me sens purifié et rentre à l'hôtel sans me rendre compte que je l'ai fait.
Près de Denpassar, dans une ville appelée Village de Tatassa , il y a forgerons millénaires , familles éminentes venues de Java avec leur art. Ils fabriquent des couteaux rituels à partir de pierres précieuses. Des bijoux pointus qui sont passés cinq cents fois (cinq cents exactement) par la forge et le marteau. Je vois une magnifique collection de kris, petits poignards pointus parsemés de rubis et d'or. Ils coûtent une fortune et ne sont fabriqués que sur commande.
Un peu plus au nord, nous empruntons une route pleine de virages qui nous amène à le temple Pura Luhur Batukaru. De la route, vous pouvez voir l'un des plus grands volcans de cette île, qui en compte sept, et tous sont actifs. Le Batukaru est imposant avec ses 1 717 mètres et une couronne de nuages cachant le cratère. Pas aussi haut ni aussi imposant que l'Agung, à près de 2 000 mètres, mais tout aussi dérangeant. Ici on sent beaucoup de magie, beaucoup de force, l'attraction des entrailles de la terre. Aussi le temple a de la magie. A 1 300 mètres d'altitude, elle date du XIème siècle, c'est l'un des six grands temples balinais , et lieu de grande spiritualité. Flanqué d'hibiscus et de frangipanier, mystérieux et lumineux à la fois.
Le retour à Ubud est difficile. L'heure de pointe nous rattrape, l'heure de pointe ici est un cauchemar de pointe. Un trajet que nous devrions faire en une heure et demie devient quatre. Heureusement, Arta Wibawa, Operations Manager chez Lux2Asia, est une machine à savoir et aime sa terre. Les heures sont courtes pour apprendre les histoires de l'île et ses différences avec le reste du pays, notamment avec la peu appréciée Jakarta, symbole de presque tous les maux de la civilisation écrasée que Bali cherche à éviter. Les Terres du Nord. Les plages volcaniques. Les courses de taureaux. Est-ce que quelqu'un donne plus ? Nous partîmes à l'aube, qui est ici à six heures du matin. Notre destination : Jembrana Regency. C'est étrange, par ici les routes sont plus larges, il y a moins de déchets sur les bords des routes. C'est une région plus riche, avec des élevages de taureaux et de petits magasins de bois. La plage se voit sur la gauche, longue, interminable, entre les palmiers. Sables sombres et volcaniques.
La proximité des quatre volcans du Parc national de l'ouest de Bali ça se sent dans le vent, dans le paysage. Près de Negara, nous avons laissé derrière nous Temple Pura Perankak et nous sommes entrés dans le pays des taureaux. Des animaux de plus de sept cents kilos entraînés à courir par paires, fouettés jusqu'au sang. Les courses de taureaux, appelées Makepung, sont anciennes à Bali et ont une haute valeur symbolique : force, virilité, caste. Les voitures sont peintes à la main et les taureaux magnifiquement décorés. Chaque « équipe » se bat pour la première place de la course officielle en juillet. Chaque année, il y a une grande attente. L'enjeu est de taille et les familles rivales le prennent très au sérieux : plus que de l'argent est en jeu. Les taureaux champions serviront d'étalons.
Nous avons visité la maison du propriétaire des champions de cette année : grand-père, père, enfants. La saga en entier nous montre ses nombreux trophées. La course a eu lieu dans un champ à côté de la plage. Tandis que les hommes de notre expédition regardaient les gladiateurs et leurs bêtes, je longeais la plage noire, croisant des pêcheurs endurcis lançant des filets préhistoriques dans une mer grise agitée. J'ai marché et marché en pensant qu'il ne fallait pas être dur avec la tradition, mais en réalité je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ces animaux fouettés, au dos ensanglanté. Culture ou barbarie ? Nous, ici, parlons de la même chose. C'est pourquoi c'était encore plus choquant pour moi de prendre le thé ce même après-midi au Matahari Beach Resort, un magnifique complexe Relais & Châteaux réservé aux esprits délicats. Sur la côte balinaise, cet hôtel est un monument de paix, de beauté et de sophistication.
Près de Jembrana Regency, sur la côte, il y a un village, Village de Purankan , où des bateaux traditionnels balinais sont construits depuis le XVIe siècle. Des galions avec des proues provocantes, ornées et belles. Des constructions très complexes réalisées par des artisans du bois et des experts de la marine. Ces navires ont sillonné les mers de Chine, d'Inde et traversé l'Indonésie de Bali à la Papouasie. Ils continuent d'être fabriqués comme ils l'ont été pendant des siècles et m'ont laissé sans voix. Dommage que les plages soient sales. Les balinais ont découvert le plastique et l'ont jeté à la mer. Et la mer le rend toujours, inondant les rivages de signes horribles.
Cela m'a donné envie de fonder une association pour la protection des côtes balinaises, et de rester avec mes bénévoles pour nettoyer toutes les plages et tous les ports, mais cela prendrait plusieurs vies et trop de bénévoles, alors je me suis résigné à penser que le local les autorités pourraient décider de mettre la main à la pâte Des panneaux d'affichage le long de l'autoroute montrent des politiciens locaux souriants qui se présentent aux élections ou à la réélection. J'espère qu'ils entendront ma prière et qu'ils seront honorés, me dis-je alors que nous visitons le Rambout Siwi , l'un des plus beaux temples de l'île et un lieu de pèlerinage spirituel exceptionnel.
Hanging Gardens est comme une mère, m'attend et m'attend aussi avec le meilleur plat de crevettes que j'ai jamais mangé de ma vie. Épicé, savoureux, unique. J'aime le vin blanc local, je ne sais pas si c'est à cause de sa nouveauté ou parce que c'est pas mal du tout. Avec les rouges, mieux vaut rester fidèle aux Français, très nombreux ici, ou aux Australiens ou aux Néo-Zélandais. Il y a aussi des vins italiens et espagnols. Je prends un bain solitaire dans ma villa, je m'enveloppe dans un peignoir très doux et commence à lire un des livres qui se trouvent dans ma villa, Bali vu et peint par Miguel Covarrubias , artiste mexicain qui a vécu à Bali pendant des années et a été nourri par sa magie , offrant à Bali la sienne et qualifiant Bali de "paradis des dieux bienveillants".
Le lendemain, j'exerce un caprice et vais dans toutes les librairies d'Ubud jusqu'à ce que je trouve le livre et que je l'achète. Je sais que j'ai un trésor dans mes sacoches. Les adieux ne sont pas tristes à Bali, ou du moins pas dans les jardins suspendus. Ce matin-là, nous faisons le dernier cours de cuisine, en essayant des épices vraiment exotiques. Nous portons notre tablier de pinces et un goût très délicat sur les lèvres, en plus du certificat correspondant.
Et nous repartons vers le nord. On nous a dit qu'un Français éclairé et espiègle , Dominique Guiet Luc Olivier, il y a des années, il a trouvé une inscription sur un rocher sur une plage volcanique et que là, poussé par les dieux, il a construit ses villas en l'honneur d'une sirène et d'un poisson. Vous devez voir ce que c'est. Les villas sont luxueuses, mais d'une manière différente. Dix-neuf le long d'un chemin bien entretenu qui mène à une falaise féroce. En dessous, des rochers noirs, du sable noir et une mer d'un bleu intensément sombre. Dominique nous y emmène et nous explique qu'un jour, marchant le long de la plage, elle a trouvé cette inscription sur le rocher et a su qu'elle se trouvait dans un endroit très spécial. Son rêve est devenu réalité et maintenant il profite de son domaine en compagnie de sa douce épouse indonésienne, arrivée de la bruyante Jakarta pour trouver l'amour et le calme dans cet endroit aussi beau qu'accaparé. Je n'aime pas révéler les paradis, mais dans ce cas, et après avoir déjeuné au bord de la piscine, pris un bain et visité une des villas, qui s'ouvre sur l'interminable plage de sable noir, je me sens généreuse.
C'est triste de quitter ce jardin clos, de quitter le Gajah Mina Beach Resort et de prendre la route, cette fois vers l'aéroport, vers Denpassar, Singapour, Milan, Barcelone et Madrid. J'ai vu beaucoup de choses, j'en ai ressenti beaucoup plus. Je suis entré et sorti de mon corps grâce au pouvoir de mon esprit. J'ai été moi et j'ai été quelqu'un d'autre. Si en quinze jours j'ai vécu ces expériences, c'est à cause de la force de Bali, qui sort du centre de l'île et vous entoure. Ai-je réussi à comprendre ce que signifie cet endroit ? Je ne sais pas, mais j'ose dire que cet endroit a réussi à me comprendre. Et c'est déjà bien plus que ce qu'il avait demandé à ses dieux.
Ce rapport a été publié dans le numéro 35 du magazine Traveler.
Piscine à débordement à l'hôtel Hanging Gardens