Chiraz : pure poésie
Je m'assure d'enrouler correctement mon foulard avant de quitter ma chambre au magnifique hôtel Forough, au cœur de la vieille ville. Chiraz : En Iran, il est interdit aux femmes de montrer leurs cheveux, y compris les femmes étrangères, et il ne s'agit pas d'enfreindre les règles.
Une rue étroite faiblement éclairée m'a amené ici hier soir par pur hasard, et heure bénie où j'ai découvert ce merveilleux coin de la ville.
Après avoir mangé le succulent petit-déjeuner composé de jus naturels, de toasts et de yaourt, je mets les pieds dehors juste au moment où le muezzin de la mosquée voisine commence à appeler à la prière. Mon voyage commence dans la ville des poètes.
Entrer dans le bazar est le meilleur moyen de se présenter et de connaître le monde iranien
Shiraz, au sud-ouest de l'Iran, est située à 500 kilomètres d'Ispahan, l'une des plus grandes perles de Perse.
Utilisé par beaucoup comme camp de base pour s'aventurer à voir l'ancienne ville de Persépolis, a juste un million et demi d'habitants, 2 500 ans et d'innombrables coins à découvrir.
Pour commencer à fouiller dans tous ces coins et recoins que celui qui était capitale de l'Iran pendant les 32 ans de la dynastie Zand (1747-1779), rien de tel que de tirer le moyen de transport le plus ancien et le moins cher : mes jambes seront mes meilleures alliées.
Ainsi, en marchant, je me rends à l'endroit qui ne manque jamais lorsqu'il s'agit de connaître la culture d'un peuple : je me dirige vers le Bazar de Vakil, le marché le plus grand et le plus populaire de toute la ville.
Les boutiques d'épices imprègnent l'atmosphère du bazar de Vakil
Au fur et à mesure, je le perçois : Shiraz fait partie de ces villes qui vivent. Le trafic circule sans cesse entre les ruelles les plus étroites et les grandes avenues.
Les hommes vont et viennent, s'arrêtent, saluent, discutent et ils continuent vers leur destination tandis qu'ils, couverts de leurs foulards –placés stratégiquement et avec style pour, avec défi, s'exhiber sans déranger–, marchent en couple ou en groupe, élégamment maquillés, s'occupant de l'achat et des enfants.
L'émotion peut me venir à chaque pas. Je continue mon incursion dans le monde iranien sans perdre aucun détail. J'entre dans le labyrinthe des ruelles du Bazar Vakil et Je me laisse tout de suite envelopper par la multitude d'odeurs et de vues qui se succèdent.
épices aux noms exotiques ils font voler mon imagination vers le passé. Des couleurs vives fabriquent les tissus de ces échoppes tenues par des tailleurs. Des mots dans la belle langue qui est farsi ils s'entendent sur le prix à payer pour un tapis persan élaboré.
Les tapis persans sont l'un des produits vedettes du bazar
Il attire l'attention sur le fait que à Shiraz tout le monde salue le touriste, montre à quel point ses habitants peuvent être accueillants. Demandez, même si c'est par signes. Il s'intéresse à l'origine, aux raisons pour lesquelles l'Iran a été choisi comme destination ou dans quels lieux ont le plus étonné.
Fiers, ils bombent le torse et affichent leurs plus beaux sourires. Et on ne peut que le rendre excité. entre les postes de reliques et antiquités, tchadors et foulards, un sympathique commerçant me propose d'essayer quelques-unes des noix qu'il vend.
Encouragez-moi avec pistaches c'est une valeur sûre. A tel point que je me retrouve avec un sac d'un demi-kilo dans mon sac à dos. Aussi avec quelques paquets de Safran. Qui peut contenir ces délices iraniens ?
Lors de la visite de la mosquée vakil, vous ne pourrez pas arrêter de lever les yeux
Seray-e Mher Teahouse , un petit endroit charmant au carrefour des ruelles du bazar labyrinthique, est l'arrêt idéal pour se reposer et goûter son exquis Aubergines rôties. En ce qui concerne l'Iran, l'offre gastronomique n'est pas trop variée, mais celles servies ici laissent sans voix.
Je sors du bazar par la porte qui mène à l'esplanade du Mosquée Vakil, l'un des plus beaux temples de Shiraz –et, oserais-je dire, d'Iran–. Grâce au fait que le tourisme continue sans décider en masse de connaître ce pays asiatique lointain, il est possible visiter des trésors comme celui-ci presque seul.
L'impressionnante couverture me laisse déjà complètement pantois, mais rien à voir avec ce qu'elle cache à l'intérieur. Lever les yeux deviendra une constante tout au long du voyage : le travail minutieux des voûtes, composé de dessins impossibles réalisés avec des couleurs parfaitement combinées, est tout simplement magnifique.
La vaste salle de prière avec ses 48 colonnes sculptées C'est l'un de ces coins que tout le monde veut photographier sous tous les angles possibles. Et je fais. Eh bien si je le fais.
Les aubergines rôties de Seray-e Mher Teahouse sont un vrai régal
Non loin de la mosquée Vakil se trouve l'un des lieux les plus sacrés des chiites iraniens : le mausolée du roi de la lumière, Shah-e Cheragh, où des milliers de fidèles font un pèlerinage.
Ici, dans un petit temple dont l'intérieur est entièrement recouvert de millions de verres colorés, les restes de Sayyed Mir Ahmad, l'un des 17 frères de l'imam Reza, reposent.
Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, l'entrée et les zones de prière sont bien différenciées afin qu'il n'y ait pas de croisement entre les deux sexes.
Les étrangers sont tenus de porter un tchador qu'ils nous offrent avant de passer aux patios centraux, où un guide officiel, et entièrement gratuit, explique l'histoire et les données les plus marquantes du lieu.
Shah-e Cheragh, également connu sous le nom de mausolée du roi de la lumière
Et la promenade à travers Shiraz continue, il reste encore beaucoup à voir. Le moment est venu de rendre hommage à l'une des figures les plus représentatives de la ville et de sa culture : Hafez le poète.
Je traverse la partie nord de la rivière dans une agréable promenade de deux kilomètres qui me fait traverser la Melli Park, un jardin public plein de chats errants –Des Perses, bien sûr !–, plus qu'habitués au contact avec les humains.
Et, à ce stade, il est important de savoir qu'il y a quelque chose que les Iraniens défendent sans hésiter : tout civil devrait avoir en sa possession deux choses très importantes, le Coran et une copie de l'œuvre de Hafez.
Le poète, traité comme un véritable héros culturel aimé de tous dans ce pays, est enterré dans un tombeau digne des grands chefs. J'entre dans le parc où reposent ses restes, j'avance entre deux beaux étangs et j'atteins les escaliers qui m'emmènent au grand cercueil de marbre avec quelques-uns de ses vers gravés.
Sur moi, un pavillon octogonal est soutenu par huit colonnes de pierre accordant au lieu toute la solennité du monde. Je m'assieds dans un coin et laisse juste le temps passer. Remarqué. C'est le meilleur moyen de comprendre l'importance de ce lieu mystique.
La tombe du poète Hafez, l'une des figures les plus représentatives de la culture iranienne
En revenant vers le centre – d'accord, cette fois j'envisage de prendre un taxi, mais attention, négociez toujours le prix au préalable – je me heurte aux hauts murs du La forteresse de Karim Khan.
Construit au début de la dynastie Zand, avec elle, ils ont tenté de concourir pour renverser - sans succès - la belle Ispahan. En me promenant dans ses environs – bien qu'il soit également possible de visiter son intérieur – ses quatre immenses tours circulaires décorées de différents motifs attirent mon attention.
La forteresse de Karim Khan, construite au début de la dynastie Zand
Outre ses grands poètes et la grande tradition littéraire de la ville, il fut un temps où Shiraz était célèbre pour sa vins.
Bien qu'aujourd'hui cela puisse sembler incroyable, l'un des pays les plus radicaux en matière d'interprétation du Coran et, par conséquent, dans lequel l'alcool est absolument interdit, avait un passé viticole que beaucoup souhaitaient déjà : des milliers de vignes peuplaient la vallée fertile qui entourait la ville. Des vignes qui aujourd'hui, malheureusement pour tout le monde, ont disparu.
Alors, asseyez-vous pour manger dans l'élégant restaurant Kateh Mas, le meilleur endroit pour goûter à la cuisine iranienne traditionnelle à Chiraz –le tahchin est la recette nationale par excellence, un gâteau de riz et de safran avec des morceaux de viande ou de poisson à l'intérieur–, Je décide d'accompagner le repas d'une boisson gazeuse pendant que je fantasme sur ces bouillons incomparables qui ont tant de succès dans le monde.
Le tahchin, l'un des plats iraniens typiques à base de viande ou de poisson, de riz et de safran
Et une fois l'estomac plein, le moment le plus attendu arrive : je me dirige vers le dernier virage du parcours à travers cette ville fascinante. apprécier le timbre le plus photographié. Des plus vénérés. De cette image qui représente, en grande partie, Shiraz : la salle de prière d'hiver de Masjed-e Nasir Al Molk , communément appelé 'La mosquée rose'.
Admirez le reflet de ses vitraux sur le magnifique tapis persan C'est sans aucun doute l'un des moments dont je rêve depuis que j'ai posé le pied sur le sol iranien.
Et là, depuis l'un des angles de ce temple construit au 19ème siècle, je fais le bilan de la journée. Mosquées, littérature, bazars, vins, parcs, histoire... La parfaite conjugaison du passé et du présent m'a montré une ville des plus authentiques.
Shiraz est, sans aucun doute, L'Iran à l'état pur.
"La mosquée rose", l'une des images les plus photographiées de la ville