La mer à Tarente depuis les environs du château aragonais
Ce n'est plus un secret que les Pouilles méritent de rester cela, un secret, un secret de polichinelle, même si certains veulent en faire la nouvelle Toscane, la nouvelle Sicile, la nouvelle côte amalfitaine, la nouvelle Italie.
De plus, nombre d'entre eux, désireux de conquérir la botte de la pointe au genou, ça fait un moment qu'ils sentent le pasticciotto (jo, quel chignon) et mettent la punaise l'hôtel où Justin Timberlake et Jessica Biel se sont mariés, ce Borgo Egnazia que, sotto voce, les pugliese définissent comme "un Disneyland, ce n'est pas les Pouilles", ou le bar à cocktails où Helen Mirren –Britannique avec la permission d'Hollywood– secoue la belle vie au coeur de Tricase, belle villa où l'on perçoit déjà le tintement du dollar.
Qui ne voudrait pas géolocaliser les coordonnées d'un paradis qui, pour l'instant, il a encore beaucoup d'authenticité à offrir, beaucoup d'Italie à donner.
Et, même si le rêve américain des Pouilles se vit plus facilement si vous atterrissez à Brindisi pour vous lancer directement dans l'aristocratique Lecce et son décor de carte postale, rien de mieux que de le faire "à l'européenne", à Bari, et commencez le trajet à partir d'ici.
Place Frédéric II de Suède, à Bari
Car oui, Bari c'est cette Italie du sud qu'on a tant envie de voir, celle des ruelles qui donnent yuyu, celle à la forte odeur de salpêtre, celle du soutien-gorge des Magnani de service se dorant au soleil.
Et Bari c'est aussi Saint Nicolas, basilique de profonde dévotion où la carte postale kitsch est sublimée entre voiles de dentelle et néoréalisme inattendu. Demandez au saint de répondre à vos prières puis courez, le long de la côte avec un arrêt immédiat exigé par les brochures touristiques, Polignano a Mare.
Que faire, personne ne résiste à prendre la photo requise avant cette langue de mer encadrée de maisons suspendues dont les grottes au niveau de l'eau sonnent pirate.
Une de ces estampes italiennes typiques du centre de Bari
Dans tous les cas, le mieux est d'allumer à plein volume Nel blu dipinto di blu, de Domenico Modugno, qui est né ici, et de continuer vers monopole , où le jeu de mots est lancé, car vous aurez envie d'acheter une maison (ou dix) dans le Place Giuseppe Garibaldi , par exemple, où le plan fetén consiste en regarder la vie passer en savourant un vin de pelón d'un autre chanteur pullés, Albano Carrisi. Toutes nos félicitations.
C'est dans le triangle formé par Monopoli, Fasano et Alberobello , une ville célèbre pour ses trulli - des cabanes en pierre blanchies à la chaux avec des toits en forme de cône qui donnent l'impression d'une histoire et le bonheur d'un souvenir - où se concentrent certains des meilleurs hébergements du nord des Pouilles, comme ** La Peschiera ** , une ancienne ferme piscicole qui est également devenue propriétaire de la masseria Il Melograno temple discret et élégant de la dolce far niente.
Tagliatelle alle vongole à Saleblu, le restaurant de La Peschiera, Monopoli
A partir d'ici, la route vers Lecce semble longue, et non pas en kilomètres, un peu plus d'une centaine, mais parce que le trafic est intensément italien et que les routes sont les mêmes. C'est pour ça que une escale à Ostuni peut égayer le voyage un peu à cause de la blancheur enneigée de son centre historique et un peu à cause des sporcamuss (« mancha caras »), des pâtes feuilletées typiques fourrées à la crème qui ne laissent même pas une moustache propre.
En arrivant à Lecce , une ville parmi les plus belles d'Italie, nous sommes déjà dans la région du Salento, qui défend son idiosyncrasie au-delà de ce qui était pugliese en terres entre deux eaux –ceux de l'Adriatique et ceux de la mer Ionienne– oliviers peints, arbres fruitiers et vignes. Plein méditerranéen.
Petite crique à Santa Caterina, l'un des villages de vacances préférés des familles des Pouilles
Lecce, d'un baroque insultant, élégant à revendre comme s'il voulait dire clairement que tout ne sera pas le nord, que tout n'est pas Milan, il mérite plus d'une promenade et le repos ultérieur dans l'une des nombreuses masseries qui parsèment ses environs, aussi bien que tenuta , des fermes qui sauvent avec simplicité et bon goût l'offre hôtelière rare et démodée jusqu'à récemment.
Du concept organique de Tenuta Monticelli à la familière Tenuta San Nicola ou à la sophistiquée Masseria La Gresca et Masseria Fulcignano, la liste s'allonge et confirme le dynamisme de la région.
L'un des derniers à arriver, et de quelle manière, est ** Masseria Trapanà , un domaine agricole de la fin du XVIe siècle, ** l'imposante chapelle de Santa Bárbara et le phénoménal restaurant philosophique à zéro kilomètre inclus, que l'Australien Rob Potter Ponceuses est devenu la concrétisation du rêve de tous ceux qui aspirent à tout quitter et à installer un hôtel au milieu de nulle part. Du rêve de (presque) tout le monde.
Cour principale et façade de la Masseria Trapanà, à Lecce
La même phrase vaudrait la peine de comprendre le sourire avec lequel ils nous reçoivent Diana E. Bianchi et Massimo Fasanella d'Amore , propriétaires de l'hyperbolique et récemment ouvert ** Castello di Ugento **, bien plus qu'un hôtel.
Le château qui forme l'épine dorsale des ruelles d'Ugento est aujourd'hui superbe hébergement avec neuf suites, un musée pour contempler les impressionnantes fresques avec lesquelles Francesco et Nicola d'Amore, ancêtres de Massimo, ont voulu rendre hommage à l'histoire familiale à la fin du XVIIe siècle et, surtout, un centre gastronomique qui promet de mettre la cuisine pullienne sur la carte internationale.
Jardin du château d'Ugento
Le ** Puglia Culinary Center ** est né avec une vocation académique et se vante déjà aujourd'hui de recevoir des étudiants du Culinary Institute of America, qui, de septembre à mars, travaillent aux côtés de la chef Odette Fada dans les cuisines avant-gardistes du château.
Les clients de l'hôtel peuvent également s'inscrire pour des stages courts pour découvrir les produits de saison de la région, développer des recettes avec l'équipe de cuisine et même apprendre certains plats du livre de cuisine traditionnel des nonnas locales, ainsi que découvrir les vins encore peu exploités de la région, avec des raisins des variétés primitivo, aleatico, negroamaro, susumaniello et black malvasia, ainsi que une tradition viticole qui remonte au 8ème siècle.
C'est également ici que Tommaso Sanguedolce tient le restaurant gastronomique Il Tempo Nuovo , où le poisson du marché aux poissons de Gallipoli règne avec les légumes du jardin, herbes aromatiques et agneau.
Ugento est un bon point de départ pour aller directement, soyons un peu mythomane, à l'un des objectifs les plus recherchés du voyage : ** Balb oa Pharmacy, le bar à cocktails qu'Helen Mirren elle-même dirige à Tricase.**
L'actrice et son mari, le cinéaste Taylor Hackford, Ce sont deux des meilleurs ambassadeurs des Pouilles depuis qu'ils ont décidé d'y acheter une maison et de passer de longs moments entre amis et... entre deux verres.
Celles de cette Pharmacie qui surprend par son emplacement (le bar de la place du village, pour nous comprendre) et sa sélection pointue de cocktails, comme ça Helen's Hanky Panky au gin, vermouth rouge et Fernet-Branca cela rend la visite heureuse après la déception de ne pas avoir croisé le propriétaire.
Farmacia Balboa, le bar à cocktails d'Helen Mirren à Tricase
La distance minimale à Tricase Porto , déjà au bord de l'(encore) Adriatique, est parfait pour boire un verre à la ** Taverna del Porto **, avec sa superbe décoration et ses poissons assortis.
De là l'itinéraire mérite d'être fait le long de la route parallèle à la mer, bien qu'il ne convienne qu'aux voyageurs de loisir. Nous ne l'avons pas, n'est-ce pas ?
Les appels "Maldives Salento" pour ses plages de sable blanc et ses eaux cristallines animent le chemin vers Gallipoli, ville fortifiée photogénique dans lequel le tourisme de cartes postales et de souvenirs, ici oui, a trouvé sa place.
Mais son passé retentissant mérite de le parcourir avec arrêt et fonda dans le Palais Presta , une oasis heureuse au milieu de l'agitation.
Fresques du XVIIe siècle à Ugento
d'ici à Tarente la côte change, elle devient plus provinciale, plus authentique, plus comme une station balnéaire des Pouilles. Et vaincre grâce à l'authenticité décontractée de Santa Maria al Bagno, Porto Cesareo, Punta Prosciutto... des stations dont l'attrait réside dans sa tranquillité hors saison.
Parenthèse parfaite avant de se retrouver à Tarente cette Italie, encore, chaotique, port, de succulentes pizzas au mauvais moment dans des joints que vous ne recommanderiez jamais (Remarque : Picce de Fame, Via Duomo 254) et des ruelles qui donnent au yuyu, une forte odeur de salpêtre et le soutien-gorge des Magnani en service qui se prélassent au soleil.
Les célèbres (et addictifs) pasticciotti de Dolce Guglia, à Soleto