Style os pur dans la crypte des Capucins.
Sous Rome, qu'y a-t-il ? Très simple : il y a Rome. Frais, sombre, rugueux, sans bruit, avec des morts... Cinq mètres sous les trottoirs de la capitale italienne se trouvent des centaines de kilomètres de tunnels par lesquels le métro ne passera jamais. Ils abritent des catacombes Paloecristina, des cryptes, des maisons romaines, des temples païens et des systèmes d'égouts primitifs. C'est la Rome percée, le souterrain, la Rome où le soleil ne se lève jamais. La Rome la plus éternelle de toutes les Romes.
FELLINI ‘SOUTERRAIN’
"Le sous-sol de Rome est imprévisible." Dit un fonctionnaire. Un grisâtre et triste. Menez plusieurs journalistes à travers un tunnel creusé sous le sol romain. Avant la promenade, il leur a montré le défense de mammouth qui surgissait aussi des entrailles du città lors des pharaoniques et interminables travaux du métro. "Tous les 100 mètres, vous trouvez quelque chose d'importance historique", ajoute-t-il, essayant d'illustrer le cauchemar de la situation : une armée d'ouvriers qui ont creusé des trous dans une ville qui, oh surprise !, repose sur les restes d'une autre ville . La scène est fictive, mensonge. écrit et filmé Federico Fellini pour le film Rome en 1972, un hommage chaleureux et étrange à la ville qui l'a vu mourir.
Autel de la Mithrae de San Clemente
Quelques minutes plus tard, les images révèlent une grande surprise : les employés du métro trouvent le maison d'un souverain romain En parfait état de conservation. Avec ses mosaïques , leur Frais rayés par le passage du temps, à l'abri de la lumière et de l'air qui les détruiraient. La suite de la séquence, la suite du film, mieux vaut le voir, mieux le vivre. Le sol de Rome Fellini était si imprévisible que sous les rails apparaissaient des restes de animaux préhistoriques Oui maisons entières des patriciens romains. tellement imprévisible que les travaux du métro commencèrent un jour et s'achevèrent cinquante ans plus tard. En fait, il ne s'agit pas d'une "felinada", mais plutôt d'un fait ridiculement vrai : la construction de la banlieue romaine a été un cauchemar d'un demi-siècle mettant en vedette des vestiges archéologiques perfides qui sont apparus là où personne ne les attendait et des habitations qui se sont effondrées à cause du bruit du talpa. qui a foré sous terre.
Chaque fois qu'un nouvel agrandissement du métro romain est annoncé, le les archéologues hyperventilent d'excitation . Il est difficile (presque mieux de dire 'impossible') de calculer le nombre approximatif de kilomètres de catacombes et de salles souterraines que Rome cache dans ses entrailles. La danse des nombres (300 ? 900 kilomètres ?) est une constante dans les guides et ouvrages spécialisés depuis cent ans. Nous ne connaissons pas les kilomètres exacts, mais nous connaissons les catacombes : plus de cinquante , entourant toujours le noyau principal de Rome, toujours hors des murs, toujours en bordure d'une ancienne route de l'Empire. Si à cela on ajoute le cryptes des églises et des basiliques, l'ancien mithréens , les anciens les égouts -pour la voir Cloaque Maxima viens au pont Palatin , en bordure de l'église de Santa María in Cosmedin–, le Ville Eternelle elle se révèle comme une grande pâte feuilletée, montagneuse, évidée, aux dizaines de strates fragiles où alternent grottes, ossements et mosaïques que même les anciens dieux oubliaient.
Tombe des Scipions sur la Via Appia Antica
La Basilique de San Clemente , à trois pas de Colisée , est fabuleux pour se lancer dans le culte des intestins de Rome. Sous celle-ci se cachent plusieurs strates d'époques différentes : celle de l'église actuelle (XIIe siècle), celle de l'ancien temple du IVe siècle et, en dessous, l'étage romain de ce qui fut une maison romaine avec un grand patio dans lequel c'était adoré Mitre . À ce même niveau, alors qu'il avait déjà été recouvert par la terre et le passage du temps, à un moment donné au 5ème siècle, un groupe de chrétiens a érigé des catacombes pour les enterrements. Aujourd'hui on peut les visiter et les parcourir : leur petite taille préparera le touriste souterrain aux prochains empachos.
A l'extrémité sud de Rome, le Via Appia Antica était pour les anciens Romains un équivalent de la Ibérique A-4, à notre autoroute en Andalousie. Le long de cette route, des armées, des chefs et des gens ordinaires ont marché vers l'active ports du sud , ce qui a fait que se sont concentrées ici les principales villes mortuaires du sous-sol romain : les catacombes de San Callisto, San Sebastiano et Domitilla. Sa localisation n'est pas fortuite. Un peuple comme les Latins, pionnier en matière d'hygiène, pionnier en Occident des systèmes d'égouts et adepte des salles de bains, n'a pas voulu que les corps – même s'ils appartenaient à des cultes persécutés comme ce christianisme primitif – se désintègrent au sein du des murs.
Domus de Santa Cecilia, dans le Trastevere
Les Romains pratiquaient l'incinération et celui qui voulait être enterré devait le faire loin du centre ; en ce sens, la via Appia Antica était parfaite. Grâce à ces nouvelles habitudes, Rome s'est également répandue dans la clandestinité. les catacombes de Saint Calixte (www.catacombe.roma.it) sont les plus connues, les plus explorées, une sorte de Saint-Pierre au Vatican mais souterrain dans lequel on estime qu'un demi-million de corps sont enterrés, le long de ses 20 kilomètres de galeries. Il a quatre étages. Son invité le plus illustre était Sainte Cécile (bien que son corps ne se trouve plus ici, mais dans la basilique du Trastevere), la sainte qui, la tête à moitié décapitée, erra trois jours à Rome.
San Callisto a acquis une importance pour avoir été, pendant deux siècles, le lieu de repos des premiers papes de l'Église, regroupés dans la salle homonyme, comme le Callisto . Une fois à l'intérieur, les catacombes n'invitent pas à l'optimisme. Ni ceux-ci ni aucun autre. Ici ce n'est pas la magie que l'on peut trouver dans un cimetière parisien, mais une sentiment sombre et claustrophobe , pris au piège entre des tonnes de tuf volcanique grossièrement excavé et des dizaines de loculi, les niches des défunts. Posséder Goethe , lors de son célèbre voyage à travers l'Italie, visita plusieurs catacombes et s'en sortit mal: "Je n'avais pas fait deux pas dans cet endroit sans air et je commençais à me sentir mal à l'aise...".
Crypte de Santa Maria della Concezione
Les artistes de l'époque gagnaient le paradis en essayant de les humaniser, en les décorant de belles Frais (les plus spectaculaires sont celles byzantines dans la tombe de Santa Cecilia) et stuc Ils ont atteint nos jours dans un état étonnamment bon. Pendant des siècles, les catacombes de Callisto ont été oubliées du grand public, car aucun nom illustre de l'histoire chrétienne n'a été enterré dans son lit. Ce n'était pas le cas des catacombes voisines, celles de Saint-Sébastien , quelques mètres plus au sud, et auquel on accède par un couloir de cyprès grêles. Pendant des siècles, ces vestiges souterrains ont été un objet de pèlerinage très attendu, en raison d'un Légende pieux qui assure que les pères de l'Église, saint Pierre et saint Paul, ont été enterrés ici , en plus du vénéré et esthétique Saint Sébastien, après avoir été abattu, jeté dans un égout et battu. Les ossements de Pierre et de Paul ne reposent plus ici, mais dans le Vatican.
Celles de Saint-Sébastien non plus, mais la nécropole a encore du pull grâce à vieux trilia , qui conserve une salle où les anciens chrétiens se réunissaient pour prier et célébrer des banquets en l'honneur du défunt. La détérioration due au passage du temps et à l'usage (ils ont fonctionné pendant plusieurs siècles sans interruption) est ici plus palpable. Une fois que vous traversez la chapelle de San Sebastián - présidée par un buste que certains attribuent à Bernin – commence l'authentique catacombe et le répertoire de rangées pleines de niches désormais vides.
catacombes romaines
Toujours au sud, mais subtilement loin de la Via Appia Antica, le catacombes domitilla sont l'autre grande surprise du rome tellurique , non seulement à cause de sa taille –il n'y a pas de grand cimetière souterrain–, mais à cause des païens décédés qui ont été enterrés et à cause des peintures chrétiennes, si primitives qu'elles confinent au naïf, qui ornent de nombreux espaces. Les meilleurs exemples en sont les fresques qui évoquent le Adoration des mages , la scène de Jésus avec les Apôtres ou ce qui est considéré comme la plus ancienne représentation connue du Bon Pasteur. Devant ces espaces, il y a d'autres hypogées qui ont servi de lieux de sépulture aux Romains qui, par exemple, ont été frappés par la foudre.
Ce signe de cour divine - c'est-à-dire que le dieu Jupiter il ne les voulait pas à ses côtés - il les a empêchés d'être incinérés et les a forcés à recevoir l'inhumation dans des espaces dédiés à d'autres cultes. Pour la dernière station de métro, il convient de retourner dans les bras de Fellini et, avec lui, de monter jusqu'au Via Vénétie , qui pourrait être cet endroit où votre deux mondes préférés (celui de la beauté indiscutable et celui de la volupté) se serrent la main. Si le trajet se fait en métro, tant mieux : c'est toujours un plaisir d'imaginer, comme aurait dû le faire Fellini, les secrets que gardent ces roches tunnelées et sombres.
Au numéro 27 de la Via Veneto se trouve un temple du XVIIe siècle, celui de Santa Maria della Concezione , qui se distingue par sa discrétion franciscaine. En réalité, il joue la distraction car dans sa crypte se cache le grand trésor souterrain Oui morgue romaine : les restes de plus de 4 000 frères capucins disposés avec une précision écœurante, comme une mosaïque décorative d'humains oubliés. Ici tout est en os pâle : les chandeliers, les cœurs, les couronnes d'épines ou les crucifix. Le sol qui parsème l'endroit n'est pas n'importe quel grès : il a été spécialement apporté de Palestine. Qui sait ce que penseront les archéologues du 23e siècle lorsqu'ils le découvriront.
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