Monastère de Tengboche avec l'Himalaya en arrière-plan
Nous survolons la vallée de Katmandou et juste avant d'atterrir je peux la voir à vol d'oiseau, avec sa forme de bol ovale entouré de montagnes. Il est facile d'imaginer qu'il était autrefois submergé sous les eaux d'un immense lac jusqu'à ce que, selon la légende, Manjushri - un disciple du Bouddha - lève son épée de sagesse pour créer un passage entre les montagnes, drainant ainsi toute l'eau et laissant une vallée fertile. Ce n'est qu'une des nombreuses histoires que j'entendrai au cours de mon voyage. Traditions ancestrales, rites religieux et croyances de toutes sortes favorisent la environnement magique et spirituel qui respire Népal et qui attire des milliers de voyageurs.
Mais mon premier contact avec le pays est beaucoup plus banal. En quittant l'aéroport, je suis accueilli par une bouffée d'air chaud et une horde de Népalais qui se disputent mon attention – et mes bagages – pour m'emmener à l'hôtel. Mon guide pour les dix prochains jours, Suresh , m'attend. Alors que nous parcourons les huit kilomètres qui séparent l'aéroport de la capitale, il me raconte dans un espagnol parfait que lorsqu'il était jeune il était Sherpas , jusqu'à ce qu'il décide de créer sa propre entreprise. Les Sherpas, ethnie originaire des montagnes du Népal, ont joué un rôle si important dans les expéditions vers l'Himalaya que le mot sherpa a été laissé pour désigner tout guide et / ou assistant même s'il n'appartient pas à ce groupe ethnique . Cette même vallée est depuis des temps immémoriaux un carrefour des plus anciennes civilisations d'Asie. Demain, nous visiterons certains de leurs plus de 130 monuments déclarés site du patrimoine mondial par l'UNESCO , dont plusieurs lieux de pèlerinage pour hindous et bouddhistes.
Mais aujourd'hui, je me consacre à flâner dans la partie la plus cosmopolite de la capitale, Quartier Thamel. Dans les années 60, ses rues étaient remplies de hippies qui partaient à la recherche de les origines de bouddha et l'illumination spirituelle . Il ne reste que quelques magasins de cette époque dans le rue bizarre (la 'rue des bizarres', comme on appelait les hippies) et un panneau décrépit annonçant le nom. Pour acheter un souvenir est l'endroit idéal. Actuellement, ceux qui viennent sont des voyageurs curieux, et surtout des alpinistes qui viennent s'équiper –à des prix dérisoires– avant d'entamer une de leurs randonnées spectaculaires. La randonnée au népal est devenu l'une des grandes attractions, et les gens du monde entier peuvent profiter du grand paysage à travers le pittoresque villages au pied de l'Himalaya , avec des expéditions allant d'aventures risquées en haute altitude à de simples promenades (pour tous les goûts) .
Quartier de Thamel au Népal
A cette occasion, je ne suis pas venu faire du trekking. Mais je suis frappé par le grand nombre de femmes étrangères voyageant seules, ce qui me laisse penser que le Népal est assez sûr. Après avoir flâné dans la ville animée de Thamel, Suresh me conduit à la terrasse du Le restaurant d'Hélène , dans lequel, en plus d'un merveilleux repas, nous avons profité d'une excellente vue sur le quartier. Même si la nuit est déjà tombée, Thamel ne dort pas. Aujourd'hui, je partirai tôt, mais demain, je dînerai dans l'un des restaurants typiques avec de la musique live si appréciés des voyageurs.
Du règne de la dynastie Malla, qui a régné entre le 12ème siècle et le 18ème siècle (l'âge d'or du Népal), carré durbar Il a été le centre religieux, politique et social de la ville. Et aussi où le art newari (qui signifie en sanskrit « citoyen du Népal ») a laissé sa marque de manière plus notable, avec les délicates sculptures des dieux hindous Krishna, Shiva, etc., comme emblème, ce qui lui a valu la déclaration, en 1979, de Patrimoine de l'Humanité avec ses 60 bâtiments historiques, dont le Pagode géante de Kasthamandap , dont la ville tire son nom. Sa structure a été construite avec le bois d'un seul arbre et sans utiliser de clous. Je dis à Suresh que j'ai l'impression d'être sur un plateau de cinéma. petit bouddha , et il me dit que j'ai un bon oeil, puisque c'est ici que certaines scènes ont été tournées.
Temple Trailokya Mohan Narayan sur la place Durbar
Parmi les nombreux temples de la place, je suis particulièrement frappé par celui de Kumari Chowk , le monastère où il habite la fille-déesse Kumari (en sanskrit ku mari signifie 'facile à mourir', qui était le nom que les bébés recevaient en Inde). On pense qu'un Kumari est la réincarnation de la déesse hindoue Parvati Kumari (épouse du Seigneur Shiva) jusqu'à ce que la fille commence à avoir ses règles. La petite fille est choisie très jeune après avoir subi des épreuves et est vénérée aussi bien par les hindous que par les bouddhistes. Elle ne sort de son isolement que pour être vue lors de grands festivals, même si, plusieurs fois par jour, on la montre à travers une petite fenêtre. Dans un de ces moments, J'ai eu la chance de la voir vêtue de rouge, mais ce que j'ai réussi à voir, ce sont plutôt des yeux bridés abondamment peints au khôl. Je suppose que Kumari imaginerait à quoi ressemblerait la vie là-bas, dans le monde des mortels, qu'elle découvrira bientôt.
Kumari Chowk, le monastère de la déesse-fille
L'après-midi nous visitons Boudanath , le quartier où les Tibétains fuyant l'invasion chinoise se sont installés dans les années 1950 et où se trouve le plus grand stupa bouddhiste hors du Tibet. Le temple est né à un carrefour au milieu d'une des routes commerciales entre l'Inde et le Tibet. Les commerçants s'y arrêtaient pour prier. Ceux qui se dirigeaient vers le nord ont demandé l'aide de Bouddha pour traverser les hauts cols de l'Himalaya, et ceux qui voyageaient vers le sud l'ont remercié après la dure randonnée à travers les montagnes. Aujourd'hui, c'est toujours un point de rencontre pour des centaines de pèlerins et de moines qui entourent le stupa dans le sens des aiguilles d'une montre tout en faisant tourner les rouleaux de prière. Je trouve rassurant de les voir si concentrés à chanter le Om Mani Padmé Hum , le mantra le plus connu du bouddhisme. Ses syllabes font référence à l'importance de la pratique et de la méthode dans la voie du Bouddha, dont les yeux sont dessinés sur les quatre côtés du stupa.
Il commence à faire sombre, mais le flux de fidèles ne s'arrête pas . Aujourd'hui, il y a la pleine lune et des nuits comme celle-ci, des bougies en graisse de yak sont allumées autour du temple. Le spectacle bouge. Je le regarde de loin et pourtant, la paix qu'il dégage me parvient. Le lendemain matin nous avons visité jusqu'au Stupa de Swayambunath , mieux connu sous le nom de temple des singes . C'est un temple bouddhiste situé au sommet d'une colline avec une vue impressionnante sur la vallée. On y accède par un chemin escarpé de 365 marches conçu pour les pèlerins et les voyageurs les plus audacieux. Des moines bouddhistes, des sadhus – des hommes saints – et, bien sûr, des singes espiègles qui volent la nourriture offerte aux dieux vivent ici.
Garçons de moine bouddhiste au stupa de Boudanath
Avant de retourner à Katmandou nous nous arrêtons à Pashupatinath, un immense complexe dédié à Shiva où se trouve le plus grand temple hindou et aussi le plus important de la vallée, situé sur les deux rives du fleuve sacré. Bagmati. Les hindous viennent ici pour se purifier et incinérer leurs morts . Ceux d'entre nous qui ne professent pas cette religion n'ont pas le droit d'entrer dans le temple principal, mais les choses les plus intéressantes se passent à l'extérieur de ses murs. Un bon nombre de sadhus sont concentrés ici.
Ils se sont apparemment dépouillés de leurs biens matériels pour se consacrer à la méditation, mais ils n'hésitent pas à me demander de l'argent quand j'essaie de les photographier. Pashupatinath Cela me donne des images bouleversantes, comme le rituel de la crémation . Et d'autres surprenantes : je suis particulièrement frappée par une femme avec sa jeune fille qui trempent leurs pieds dans la rivière, indifférentes au fait qu'à quelques mètres de là, elles plongent le corps d'une personne décédée dans l'eau . Dans ce fleuve la vie et la mort coexistent, se mêlant naturellement. Une perspective très différente de celle que nous chrétiens avons.
Bungamati est une petite ville à seulement neuf kilomètres de Katmandou. Elle n'a pas beaucoup d'infrastructures – il n'y a pas de restaurants ni d'hôtels – mais Suresh me convainc de la visiter pour son authenticité et son ambiance rurale. Une fois entré dans le village, le temple de ganesha On le laisse de côté et on atteint Durbar Square, entouré de maisons rustiques à côté desquelles se trouvent des monticules de céréales que les femmes ratissent et étalent sur le sol pour sécher au soleil.
Bungamati, pas d'hôtels ni de restaurants
Nous sommes arrivés dans ce qui pour moi est la plus belle ville que nous visiterons , Patan ou Lalitpur, la ville des artisans, qui abrite les sculpteurs sur bois les plus célèbres du Népal. La technique qu'ils utilisent est exactement la même qu'avant. L'absence de circulation me permet, en plus de marcher tranquillement, d'entendre le bruit sourd des ciseaux des artisans qui travaillent dans la rue. La ville a également conservé son essence d'origine avec ses rues étroites, ses maisons en briques rouges et ses temples hindous bien conservés, ses monastères bouddhistes et autres monuments. Durbar Square et l'architecture environnante sont un site du patrimoine mondial, et c'est ici que le pouls de Patan est mesuré. Cependant, celui-ci me semble plus authentique que tout autre. Peut-être parce que je rencontre des charmeurs de serpents qui s'exhibent devant des groupes de badauds parmi lesquels je ne distingue pas un seul étranger. Ou pour ses habitants sympathiques, qui me donnent des sourires sincères lorsque nos regards se croisent. Ou parce que ça ne cesse de m'étonner que l'une des plus anciennes villes bouddhistes du monde , fondée au IIIe siècle av. encore en si bon état . Il semble que le temps s'est arrêté.
Bhaktapur C'est la troisième plus grande ville de la vallée de Katmandou et aussi le troisième sommet des villes protégées par l'UNESCO. Bien qu'il n'y ait que 14 kilomètres qui séparent Bhaktapur de la capitale, ici la vie se déroule d'une manière très différente, comme si le temps s'était arrêté . La « ville des dévots » (c'est la signification de son nom en sanskrit) a dominé politiquement et économiquement l'ensemble du Népal pendant des siècles, mais depuis la conquête de Gorkha à la fin des années 1700, la ville a été isolée du monde extérieur. Il a été rouvert au Népal il y a tout juste 50 ans, lors de la construction de la route reliant la ville à la capitale.
De tous les beaux bâtiments que l'on trouve à Durbar Square entre le XIIe et le XVIIe siècle, Suresh en signale un en particulier. C'est le temple de Yaksheswor Mahadev , inspiré du temple de Pashupatinath à Katmandou mais avec une différence importante : est décoré de sculptures érotiques sur bois . Il me raconte en souriant que ces figures ont été sculptées pour augmenter la natalité qui à cette époque (c'était au 15ème siècle) était très faible. Ils croyaient que si les fidèles voyaient que les dieux aimaient le sexe, ils feraient de même. La mesure a été un succès retentissant, même s'il n'y avait aucun moyen de l'arrêter plus tard. Cette ville est organisée selon les critères Newarí, c'est-à-dire **elle est divisée en différents toles (quartiers)** qui s'organisent autour d'une place avec un puits ou une fontaine et un autel. C'est le point de rencontre des voisins lorsqu'ils vont chercher de l'eau ou faire leur lessive. La vie des habitants continue son cours en toute normalité sans être dérangé par les voyageurs qui arpentent les rues. Le sol d'une des dizaines de places que je traverse est recouvert de des centaines de pots en argile en cours de cuisson, d'où s'élève une légère fumée sous le regard impassible des potiers.
Plancher du navire à Bhaktapur
Il est impensable de voyager au Népal et de ne pas visiter le ville de Lumbini, un village du Teraï où est né le fondateur du bouddhisme, Siddhartha gautama (Ve-IVe siècle av. J.-C.). Les gens viennent voir le jardin sacré où leur mère a accouché et qui, selon les écritures, était sur le chemin de la capitale perdue du clan familial, Kapilavastu. Ils viennent aussi rencontrer les Étang de Puskarny , dans laquelle il se baigna pour la première fois avant de devenir **bouddha (l''éveillé', l''illuminé')**. Déclaré site du patrimoine mondial par l'UNESCO en 1997, Lumbini est composé de quelques rues poussiéreuses et de quelques maisons en pisé et en paille. Bien sûr, pour être l'un des grands centres de pèlerinage bouddhique, avec plus de 400 000 visites par an, il faut reconnaître qu'il a su conserver son charme originel. L'une des plus belles images est celle des moines et des fidèles qui, chaque jour, ils sont assis sous l'arbre sacré de la bodhi –où Bouddha a reçu l'illumination– pour réciter ses prières.
parc national de chitwan Il est niché dans la région du bas Terai, où prédomine le climat subtropical. D'une superficie de plus de 900 km2, il abrite plus de 50 types de mammifères, dont certains sont en voie d'extinction, comme le Rhinocéros indien ou tigre du Bengale , tandis que les crocodiles et les soi-disant dauphins du Gange nagent dans ses eaux.
Afin de voir de près le tigre insaisissable, oui uresh me recommande de faire un tour dans le parc à dos d'éléphant . En plus d'offrir un excellent point de vue, cet animal sait quand s'arrêter s'il détecte un danger (comme des serpents qui se cachent dans les arbres). L'après-midi je retente ma chance, cette fois en jeep, et, bien que je ne sois pas d'accord avec le tigre, j'ai le plaisir d'observer un rhinocéros. Notre rencontre ne dure que quelques secondes, mais l'émotion que j'ai ressentie de l'avoir si près dure le reste de la journée.
Bien que pour beaucoup c'est généralement le point de départ – les meilleures balades partent d'ici – Pokhara est la destination finale de mon voyage, et la troisième plus grande ville du Népal, avec près de 200 000 habitants. La ville s'est développée grâce à la route commerciale qui reliait le Tibet à l'Inde. Mais pour ceux d'entre nous qui ne sont pas venus marcher, cette ville est l'endroit idéal pour se reposer après l'intensité du voyage , bien que Suresh ait d'autres plans pour moi : il a organisé une randonnée au lever du soleil où il dit que les vues sont spectaculaires. Avec la brume matinale qui plane sur nous, nous partons le long d'un beau chemin ascendant entre les rizières. Pendant une demi-heure, nous marchons en silence en regardant la brume se lever au lever du soleil.
Rivière dans la région de Lumbini
J'aime la sensation de paix qui se respire et j'aime encore plus la vue panoramique que l'on peut voir dans notre destination, Belvédère de Sarangkot (à 1 592 mètres d'altitude). Nous avons eu de la chance, car nous voyons clairement la Himalaya (en sanskrit 'maison de neige' , par conséquent, pour la population locale, les sommets qui n'ont pas de neige sur leur sommet - ce qui se produit généralement en dessous de 3 500 mètres - ne reçoivent pas le nom de himälaya) . De la chaîne de montagnes la plus haute de la Terre, avec dix des quatorze sommets de plus de 8 000 mètres, dont l'Everest (8 848 m), on peut voir certains de ses sommets : le Dhaulagiri (8 167 m), et le annapurnas (8 091 m), ce qui signifie en sanskrit 'déesse des récoltes' . Cet ensemble de cinq sommets est considéré par les alpinistes comme le plus dangereux à gravir sur la planète Terre.
Après le petit déjeuner, je suis prêt pour l'excursion au lac phewa , le plus grand et le plus beau des nombreux à Pokhara. Je loue un canoë et me laisse guider par ses eaux calmes et sombres. Assis dans ce tout petit bateau au milieu de l'immense lac et avec les géants sommets enneigés de l'Himalaya en toile de fond, je me rends compte à quel point je suis petit. Au centre du lac, se trouve un temple sacré, le Barahi, où des centaines de bateaux vont (surtout le samedi) sacrifier des oiseaux en l'honneur d'un groupe de déesses Newari.
Lors de ma dernière nuit au Népal, je dîne au bord du lac avec des amis qui viennent d'arriver à Pokhara pour commencer un trek. Ils sont tellement excités que je veux les accompagner. La réunion m'a motivé à revenir à nouveau et approchez-vous un peu plus du toit du monde.
* Cet article a été publié dans le numéro 62 du magazine Condé Nast Traveler
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