L'île paradisiaque pour un moment de solitude
En 1783, environ 600 sujets fidèles à la couronne anglaise quittèrent New York pour la Îles Abaco à bord du 'Hope' . Ils n'étaient pas les premiers à quitter les nouveaux États-Unis d'Amérique, et ils ne seraient pas non plus les derniers : environ 2 000 personnes suivraient le même itinéraire de la ville en pleine croissance aux eaux turquoises des Bahamas , où ils espéraient construire un nouvel empire britannique . Mais le paradis terrestre qui conquiert aujourd'hui immédiatement le visiteur ne semblait pas plaire aux Britanniques. L'agriculture semblait impossible sur les sables paradisiaques et les provisions qu'il fallait apporter des autres îles finissaient toujours par se faire rares. Avant le début du XIXe siècle, la plupart étaient partis, et on dit que les 400 qui sont restés (moitié blancs, moitié noirs) l'ont probablement fait parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Les quelques personnes qui ont élu domicile à Abaco ont dû apprendre à être autonomes.
Plus de trois siècles plus tard, l'héritage de ceux qui sont restés maintient une bonne partie des îles et îlots intacts, de sorte qu'aujourd'hui encore, il est possible de naviguer le long d'une plage de sable blanc et d'ancrer entourés uniquement d'air et de mer. La navigation, celle-là même qui a permis de découvrir cet Eden en son temps, reste le meilleur moyen de connaître les 2 îles, 82 clés et 208 rochers qui constituent officiellement les Ábacos.
Coucher de soleil parfait depuis votre bateau
Nous sommes arrivés à Marsh Harbour, à bord d'un court vol de Bahamas Air depuis Nassau, la capitale des Bahamas . Une fois à terre, le chauffeur de taxi fait office d'hôtesse, indiquant le meilleur endroit pour prendre un bon petit déjeuner, celui qui comprend tout, des œufs au ragoût de poisson et de la semoule de blé, oui, avec du café. De là, il n'y a que quelques minutes jusqu'à la marina où nous prendrons le voilier qui sera notre maison pendant une semaine. Il y a trop à faire. Pendant qu'une partie de l'équipage assiste aux briefings sur le bateau et ses spécifications techniques, une autre se rend au supermarché. Nous avons besoin d'eau et de provisions pour sept personnes pour toute la semaine et nous comptons pêcher au moins une partie du menu. Notre objectif, comme les premiers habitants d'Abaco, est d'être autonome une fois que nous aurons quitté le port..
Ici, la plongée en apnée est obligatoire
À l'exception de notre capitaine, aucun d'entre nous n'est expert en navigation, mais nous sommes passionné d'aventure et expérimenté dans la mentalité d'expédition . Quelques heures plus tard et avec les nerfs à la surface pour commencer le voyage, nous avons quitté Marsh Harbour en direction de Ca de Matt Lowe et, notre premier et paradisiaque mouillage, à un peu plus de 3 milles nautiques à l'est. On y passe la nuit tranquillement entre blagues, musique et légère dégustation de rhum. Après avoir dormi bercé par le Mer d'Abaco nous nous lèverons à l'aube avec l'intention de déployer les voiles. Montons à bord d'un Bénéteau 43.2 , un voilier aux caractéristiques fantastiques pour notre tour bien que nous devions surveiller à tout moment la profondeur des eaux, le nom même des Bahamas (de Basse Mer), explique le nombre de navires échoués sur ses récifs.
A l'aube, après une brève reconnaissance de la zone et la pêche d'au moins une langouste, nous prenons le petit déjeuner et écoutons ce qui deviendra notre pain quotidien pendant le trajet, la radio donnant de précieuses informations sur la météo et les marées. Nous prenons vite conscience de son importance, à tel point que nous devons modifier l'itinéraire prévu pour le premier jour, et nous diriger directement vers le port de Petit Port . Une tempête arrive et nous voulons être bien protégés quand elle frappe.
Arrivée au petit port
Excité de se lancer sur la route poussé uniquement par la force du vent, on profite enfin du paysage qui nous entoure, les eaux aux couleurs intenses, les nuages qui tourbillonnent des deux côtés jusqu'à l'entrée de la crique de Little Harbour, bien protégée et avec des eaux si cristallines qu'il semble que nous allons toucher le fond à chaque seconde. Mais nous avons de la chance et nous l'obtenons sans problème. Nous jetons l'ancre, et presque au même instant un fort tonnerre éclate à l'horizon...
Peu de temps après nous avons mis pied à terre pour visiter ce qui est réputé être l'un des meilleurs bars de tous les Bahamas : **Pete's Pub**. Il faudra attendre le lendemain pour voir la réaction aux piqûres de moustiques, mais entrer dans le bar pieds nus (beaucoup de bois disposés en forme de toit et quelques tables surplombant le port) a pas mal de charme, presque autant que de monter l'escalier en bois du côté est de l'île, qui s'ouvre ici directement sur l'Atlantique.
L'un des meilleurs bars des Bahamas
Des piles de t-shirts avec des noms et des dédicaces recouvrent l'espace bar où l'on sert des cocktails aussi délicieux que perfides, ainsi que des plats du jour. Pete's Pub est un point de repère dans la région et de nombreux marins affluent vers l'antre que l'artiste Randolph Johnston et sa femme Margot ont conçu ici, dans les années 1950, après avoir vécu dans une grotte voisine. Le propriétaire du bar et de la galerie est Pete, leur fils, qui a pris leur héritage et continue de forger des pièces exquises en bronze. Il n'y a guère plus à faire dans ce domaine que de marcher jusqu'au phare, aujourd'hui en ruine, ou d'attendre que les tortues qui nagent dans le petit port remontent une seconde d'air. L'attraction principale dans ce domaine est le Old Robinson Cove , avec plusieurs trous bleus, que nous ne pouvons pas visiter à cause de la tempête qui éclate finalement cette nuit-là et se poursuit pendant la majeure partie du lendemain.
Plus tard, et une fois que la marée a atteint la hauteur nécessaire pour quitter Little Harbour, nous nous dirigeons vers le nord, et cette fois le vent qui persiste encore après la tempête nous pousse à reculer, déclenchant l'adrénaline. Nous avons traversé les eaux à des vitesses de plus de huit nœuds et après une fantastique journée de navigation, nous avons atteint Grande Caye de Guana, environ 33 milles nautiques. Baie des Boulangers, où nous avions l'intention d'ancrer n'est pas aussi éloigné que notre capitaine s'en souvenait, nous reculons donc un peu pour Fisher's Cay . Ici nous aurions pu visiter un autre des bars mythiques de l'Abaco, **Nipper's**, mais nous sommes convaincus que le menu que nous préparerons à bord du Land Escaper n'a pas grand chose à envier à ce que nous trouverons à terre. Après plusieurs jours en mer, nos corps sont déjà enchantés par le charme bleu de ses déhanchements, de ses rythmes et de ses sons. Nous voulons passer la plupart du temps sur le voilier et nous nous sentons plus que pleinement ancrés dans la nuit pleine d'étoiles.
Le meilleur accueil à Fisher's Cay
Le lendemain, notre prochaine incursion, après une séance de pêche matinale et l'écoute de la radio quotidienne, nous emmène faire de la plongée en apnée et de la chasse sous-marine sur la face nord de la clé. Enfin le ciel est complètement dégagé et nous profitons de plongées impressionnantes. La lumière tombe sur le récif où l'on trouve toutes sortes de poissons, des coraux et même une petite tortue qui nage avec nous.
Enthousiasmés par la fantastique excursion, nous retournons au voilier dans le bateau auxiliaire, rechargeons nos batteries et levons l'ancre, maintenant cap au sud, vers Hopeville. Quelques heures plus tard, le fameux phare rayé rouge et blanc brille à l'horizon en nous accueillant, bien que le port soit complet et que nous mouillions à l'extérieur de la baie. Avec le bateau auxiliaire, nous approchons de la terre à la tombée de la nuit et promenons-nous dans les rues de maisons victoriennes colorées. La ville pittoresque semble l'endroit idéal pour se perdre le temps d'une bonne saison au rythme des Caraïbes... Les voitures les plus rapides du village sont les voiturettes de golf !
"Pete's Pub, Pete's Pub" envoie par radio l'émetteur de Little Harbour le lendemain matin. Nous ne sommes pas trop loin de l'enclave, mais écouter cette voix dans l'aube scintillante nous rappelle qu'aujourd'hui sera notre dernier jour dans la mer d'Abaco, et donc nos adieux à l'agréable canal 68. Nous nous dirigeons vers le protégé récif de Fowl Cay, à environ huit milles nautiques, que nous avons parcourus avec un vent de sud à 12 nœuds. La clé est totalement intacte à notre arrivée, entourée d'eaux cristallines bien qu'un peu agitées. Avec le canot, nous avons fait le tour de l'îlot dans les eaux libres de l'Atlantique et avons sauté à l'eau. Nous sommes accueillis par un récif spectaculaire d'environ quatre mètres de haut avec des coins et recoins et de larges tunnels à apprécier, ainsi que des bancs de poissons amicaux qui nagent avec nous sans réservation. La vue est tellement exceptionnelle que seul le froid, après un peu plus d'une heure sous l'eau, nous fera regagner le bateau et retourner au voilier.
Après avoir enfilé quelque chose de sec et mangé un morceau, il est temps de retourner à Port des marais . Pendant ces dernières heures, nous avons apprécié la section avec tous nos sens, fixant nos yeux sur le bleu de l'horizon et le bruit du vent dans la voile, pour que toute cette expérience reste bien gravée dans nos tripes.
Que toute cette expérience reste gravée dans tes tripes
Vue aérienne des Abacos