La cartographie est capricieuse. Avant d'avoir accès aux images satellites, le dessin des côtes et la localisation des îles a été établi à partir observations que les marins ont faites de leurs navires.
Pendant des siècles, dans le lointain triangle formé par Grande Bretagne, Islande Oui Norvège, les navigateurs ont donné des nouvelles de différentes masses de terre qui jusque bien avant dans le 17ème siècle figuraient sur les cartes avec les noms – aujourd'hui oubliés – de Frieslandia, Icaria ou Eastlandia. Plus tard, une fois qu'il fut établi qu'ils n'existaient pas – tantôt c'était le littoral de l'Ecosse, d'autres le profil des Shetlands et, souvent, un nuage qui confondait sa silhouette avec celle d'une falaise –, ils furent baptisés "Les îles imaginaires de l'Atlantique Nord".
Scénario qui traverse la "route du facteur" vers la ville de Gásadalur.
Aujourd'hui, nous savons que beaucoup de ces observations correspondaient à l'un des dix-huit îles qui composent l'archipel des îles Féroé et, les voyant du hublot de l'avion comme des griffes vert-noir au milieu du bleu infini, il n'est pas difficile de les considérer comme le produit de l'imagination d'un explorateur du passé.
Enveloppé dans une brume ancienne, avec des milliers de cours d'eau qui font briller l'obscurité des rochers, avec l'écume de l'Atlantique clapotant avec force la peau de dragon de ses prés d'émeraude, c'est comme ça qu'ils nous reçoivent îles imaginaires.
Jusqu'à il y a quelques années, déjà à l'époque de Google Maps, les îles Féroé sont restées cyber coupées du monde. En 2016, afin d'attirer l'attention du géant de l'internet, la jeune Durita Dahl Andreassen il s'est mis d'accord avec un agriculteur local et a adapté les caméras que Google place dans leurs voitures sur le dos des moutons.
Le médium choisi n'était pas déraisonnable si l'on tient compte du fait qu'aux îles Féroé moutons presque le double du nombre de personnes. Quatre-vingt mille moutons contre cinquante mille êtres humains. Des traces de la campagne unique sont encore visibles sur YouTube.
Îlot de Tindhólmur dans le fjord de Sorvágsfjordur, sur l'île de Vágar.
A mi-chemin entre modernité et tradition, les Féroé fabriquent cette combinaison éclectique sa marque de fabrique. C'est ainsi que le chef l'a compris Poul Andrias Ziska , chef restaurant koks , qui à vingt-neuf ans a déjà été honoré à deux reprises du célèbre étoile michelin.
Nous le rencontrons au bord d'un lac gris au milieu des montagnes. Ziska viendra nous chercher là-bas avec sa Land Rover pour nous emmener le long d'une piste de chèvre cahoteuse - nous n'y serions pas arrivés dans notre voiture - jusqu'à ce que une cabane en bois solitaire que nous avons tardé à reconnaître comme les locaux du restaurant. La quelques tables sont distribués dans trois petites pièces aux plafonds bas s à travers les fenêtres duquel vous pouvez voir le paysage pointu des îles.
Tous les convives arrivent ici de la même manière. Koks a une capacité de 26 personnes et a choisi de se spécialiser dans les produits locaux. Ainsi, au menu, le algues et graminées de la région sont mélangés avec cabillaud, tête d'agneau, cœur de baleine et quelques coquillages vieux de 300 ans que personne n'avait jamais pensé à utiliser comme nourriture auparavant.
Jusqu'à dix-huit créations qui modernisent les traditions insulaires passent à table accompagnés de les meilleurs vins. le dîner dure un moment plus de quatre heures qui volent entre saveurs inexplorées et les explications soignées avec lequel l'équipe de cuisine accompagne chaque plat.
Grâce à des initiatives comme celle de Ziska, les îles Féroé ont commencé à être mises sur la carte comme une destination qui offre plus que des paysages extraordinaires. Peu à peu La jeunesse féroïenne est capable de projeter un avenir sur ces terres.
L'un des 18 plats qui composent la carte du Koks.
« Presque tous les jeunes, à un moment ou à un autre, partent étudier à l'étranger », explique le chef. "Tous mes amis sont à Copenhague ou dans d'autres villes européennes en ce moment, mais contrairement à il y a quelques années, tout le monde sans exception songe à revenir ».
Ce phénomène ne se produit pas seulement dans la cuisine. Il y a quelques années, ça a commencé une sorte de renouvellement de la culture locale montrant les Féroé comme un endroit idéal pour s'installer. Et toujours basé sur la même formule de sauver l'esprit des traditions pour le mélanger avec de nouveaux looks. Voici comment le guide nous l'explique Elin Hentz , avec qui nous parcourons Tórshavn, la capitale des îles, nommé d'après Thor, le dieu nordique du tonnerre.
Dans le style, les vêtements traditionnels trouvent une nouvelle route main dans la main avec des entreprises telles que Guðrun & Guðrun , qui a été proposé réinterpréter les pulls habituels, fabriqué avec l'une des meilleures laines au monde, avec de nouvelles couleurs et de nouveaux designs.
Il en va de même avec la musique, où une série de auteurs-compositeurs-interprètes qui, avec des rythmes et des styles différents –de l'indie folk de Marius Ziska au viking-metal de Tyr –, ils sauvent et renouvellent les vers des vieilles ballades et les actes racontés dans la Saga des Féroïens.
« Dans un monde où les identités locales fondent de plus en plus vite dans le magma de la mondialisation, un lieu avec une tradition et des coutumes aussi profondément enracinées a beaucoup à offrir », observe Elin.
Magasin Gudrun & Gudrun, à Tórshavn, célèbre pour ses pulls en laine tendance.
Avec un taux de chômage négatif ajouté au boom économique et au boom touristique, Les îles Féroé s'imposent comme un territoire idéal pour lancer des projets ou fonder une famille en dehors des tensions qui semblent se multiplier dans le reste du monde.
Le seul problème est que le logement se fait rare. La plupart des maisons ils sont possédés et habités par leurs propriétaires. Le gouvernement a déjà réagi en encourageant la construction de logements locatifs mais, pour le moment, ils ne suffisent pas et le prix est encore très élevé.
Se croit que les premiers habitants des îles étaient les moines irlandais arrivés au 7ème siècle et qu'ils ont légué leurs cheveux roux à la population. Plus tard, dans le IXe siècle, est apparu les Vikings qui ont laissé leurs cheveux blonds en carte de visite. Finalement, au Moyen Age, les pirates à la peau foncée qui a achevé le métissage avec lequel le visiteur se retrouve aujourd'hui.
Ils se reposent dans le port les bateaux avec lequel les pêcheurs allaient autrefois pêcher. Ils sont beaux mais petits, et avec un franc-bord vraiment bas. « Être pêcheur était un travail très dangereux. Nos hommes mouraient comme des mouches », raconte Elin. Aujourd'hui, ils sont utilisés pour compétitions d'aviron qui sont devenus un sport national.
Maisons traditionnelles à Tinganes, la vieille ville de la capitale Tórshavn.
A côté de l'enclave de l'actuel parlement – un bâtiment traditionnel en bois rouge, fenêtres blanches et toits en herbe – se dresse le rocher des Tinganes, qui servait de point de rencontre aux anciens chefs des familles vikings qui s'y réunissaient pour régler les conflits et délibérer sur les premiers codes de coexistence dans ce qui, selon certains, C'était le premier parlement d'Europe.
En flânant dans les petites rues commerçantes de la ville nous nous arrêtons à Le magasin de disques tutl entendre de la bouche d'un de ses dépendants le histoire de la musique féroïenne, nous avons essayé le célèbre pâtisserie Panama Café et on navigue dans un commerce qui propose chandails tricotés et couteaux baleiniers; oui, ils sont toujours chassés au couteau dans une pratique très remise en cause par les mouvements écologistes.
Il fait soleil, c'est l'été et nous avons vingt heures de lumière contre quatre d'obscurité. En hiver, la proportion est inversée. "Il est un temps pour se recueillir, réfléchir et être avec ses proches. Cela manque à la plupart d'entre nous, les Féroïens, lorsque nous devons passer un hiver loin de chez nous », avoue Elin.
Le dimanche matin, Joannes Patursson nous retrouve à Église de Kirkjubøur. Il a été le premier à être construit sur les îles, remonte au XIe siècle, mais les restaurations successives lui ont fait acquérir un cachet beaucoup plus contemporain. Ses murs, larges de plus d'un mètre, conservent cependant encore le trou par lequel la communion était autrefois donnée aux lépreux. A ses côtés repose les ruines de la cathédrale Saint Magnus, Bien qu'il semble beaucoup plus ancien, il a été construit deux siècles plus tard.
Joannes Patursson, propriétaire de la ferme historique de Kirkjubour, en costume traditionnel.
La première chose que nous trouvons en arrivant est les pierres tombales en pierre près de la porte. La moitié de ceux qui y sont enterrés partagent un nom de famille avec notre hôte. Joannes Patursson est la 17ème génération d'agriculteurs sur ces terres Et il a sa propre version de l'histoire. «Après les moines irlandais, les ascètes gaéliques, vinrent les colons vikings puis, au XIe siècle, les prêtres catholiques. En effet, les affrontements relatés dans le Saga Faereyinga , la Saga des Féroïens, entre vikings païens et convertis au catholicisme -avec Sigmundur Brestison à la tête - ils auraient aussi bien pu être entre moines celtiques et catholiques romains. Patursson nous dit.
Écrit au XIIIe siècle par un auteur anonyme et considéré comme l'un des piliers de l'identité féroïenne, la Saga raconte l'annexion de l'archipel au royaume de Norvège et sa conversion au christianisme. En tout cas, depuis la réforme du XVe siècle, la majorité de la population se déclare luthérienne.
La l'église de Kirkjubour, consacrée à saint Olaf, continue d'officier des messes. Il s'agit de la seule église qui conserve encore la tradition du chant sans instruments –tous les autres ont incorporé l'orgue dans leurs liturgies il y a une centaine d'années– et peu importe si vous ne comprenez pas un mot du curé dit : les hymnes et la cadence ancestrale des chants nous transportent dans un temps lointain. Pendant la fête, quand il est temps de se lever, à travers les fenêtres, vous pouvez voir les vagues de l'Atlantique fouetter la côte noire et rocheuse.
Huttes dans le village de Kirkjubour, l'un des premiers établissements de l'archipel, à la pointe sud de l'île de Streymoy.
A la fin du service, Patursson nous invite à prendre le thé à la maison familiale. La salle à manger ressemble à quelque chose d'une peinture danoise du 18ème siècle. Ça sent le bois et les biscuits fraîchement sortis du four.
Pendant des siècles, il n'y a pratiquement pas eu de commerce sur les îles et chacun s'est procuré sa propre subsistance. À ce moment-là personne ne vivait à Tórshavn et le terrain que la ville occupe maintenant faisait partie de la ferme Patursson. Lorsque le monopole danois sur l'archipel a été levé en 1856, l'arrière-arrière-grand-père de Joannes s'est rendu en Norvège pour étudier et devenir marchand.
Autour des fermes modernisées s'établissent les premières villes. L'alambic de Patursson parmi ses bâtiments, il conserve la structure originale d'une maison viking. libellé le 'smoke room', était la seule pièce qui était gardée au chaud pendant l'hiver, et servait de refuge à toute la famille. Là bas Toutes les tâches ont été réalisées du cardage de la laine au nettoyage du poisson, et les animaux coexistaient avec les hommes. Les lits ressemblaient à des bancs de bois d'un mètre de long sur lesquels leurs occupants ne pouvaient pas s'allonger complètement.
Que fait un lama sur l'île de Nólsoy ?
Il n'y a pas d'arbres dans la géographie des Féroé, donc le bois avec lequel les maisons ont été construites était ce qu'ils ont réussi à récupérer de la mer. Dans le « fumoir », l'une des poutres est carrée, une autre appartenait au mât d'un navire et la troisième semble avoir fait partie d'une sorte de meuble. Les marques de deux cordes suggèrent qu'à un certain moment les cordes d'une balançoire y étaient accrochées.
« Les différentes générations vivaient ici et il fallait divertir les plus petits du mieux que l'on pouvait », sourit Patturson. Et qu'y a-t-il dans la tradition féroïenne à part la cuisine, la musique, les pêcheurs et les agriculteurs ? Histoires. Beaucoup d'histoires.
Rani Nolsøe nous parle de la femme phoque devenue folle de rage lorsqu'un pêcheur abandonné a tué son mari et ses enfants; et de les trolls qui sont descendus dans leur village treize jours après Noël jusqu'à ce qu'une femme nommée Gydja les expulse pour toujours. nous parle du géant et de la sorcière qu'ils ont été transformés en falaises de basalte lorsqu'ils ont tenté d'amener les îles Féroé en Islande ; et de les personnes cachées qui vivent à l'intérieur des pierres, c'est pourquoi personne n'ose déplacer certains rochers de leur emplacement, même si cela implique de détourner des chemins ou de déplacer l'implantation destinée à une maison. Il y a un rocher habité par des personnes cachées à une vingtaine de mètres de la maison de Rani et, enfant, ses parents lui ont appris à ne pas jouer à proximité. "Les personnes cachées peuvent aider les humains, mais elles sont très irritables et certaines règles doivent être respectées, comme ne pas mentionner le mot couteau en leur présence", assure. "Même aujourd'hui, quand je rentre le soir, j'évite de m'approcher de cette pierre."
L'un des plus beaux sentiers de l'archipel mène au phare de Kallur, sur l'île de Kalsoy.
En chemin au phare de l'île de Kalsoy, Situés au sommet d'une colline, les nuages se confondent avec la brume qui enveloppe les falaises et, de temps en temps, quelques gouttes de pluie effleurent nos visages. Le vert enragé de l'herbe se balance dans le vent salé soufflant de l'océan. Nous nous arrêtons au vestiges d'une construction en pierre qui servait à sécher la tourbe qui, à défaut de bois, alimentait les poêles des maisons.
Rani nous demande le silence pour écouter ce qu'il appelle le "son de diamant" Il s'agit de battement de cœur du monde – le vent, les oiseaux, la pluie et les vagues – quand aucune interaction humaine ne la pollue. "Ce que vous entendez est la même chose que le fermier viking et le berger celtique écoutaient lorsqu'ils s'asseyaient ici pour se reposer », Rani affirme avec un ton tellement transcendant qui nous fait comprendre, mieux que toute explication, le respect que cet homme éprouve pour tout ce qui l'entoure.
Randonneur au site historique de Kirkjubour.
Il y a un ancienne danse féroïenne, qui se pratique encore aujourd'hui, dans laquelle les participants lient les bras en une chaîne et tournent en rond au son d'un chant sans instruments qui reproduit les paroles des anciennes ballades qui, pendant des siècles, ont été transmises oralement de génération en génération. Quand ils les ont finalement mis sur papier, au 19ème siècle, ils se sont réunis environ quatre-vingt mille versets. Rani se souvient encore que son grand-père les chantait alors qu'ils démêlaient ensemble le matériel de pêche. C'est ainsi qu'il a appris les traditions de son peuple. La danse consiste à répéter les couplets et à se laisser emporter par ce rythme hypnotique jusqu'à atteindre un état de présence absolue, sans espace ni temps, qui constitue l'essentiel de ce qu'il faut comprendre pour comprendre le caractère féroïen.
Assis sur le rebord d'une falaise abrupte, avec le ressac spectaculaire en toile de fond, nous sommes restés silencieux pendant un moment, en écoutant le « son du diamant », peut-être le trésor le mieux gardé de ces îles imaginaires.
COMMENT ARRIVER
Compagnies aériennes de l'Atlantique
Compagnie aérienne féroïenne voler directement de Barcelone Oui Palma de Majorque entre mai et août. Le vol dure un peu plus de trois heures et demie et le prix est d'environ 500 euros, aller-retour. Le reste de l'année, la route s'arrête à Copenhague.
Poul Andrias Ziska, le jeune chef du Koks.
SE DÉPLACER
62oN / bilimport
Malgré le service régulier de ferries et d'hélicoptères entre les îles et la brièveté des distances –si vous ne vous perdez pas, il est rare que vous rouliez plus de deux heures–, Avoir son propre véhicule est indispensable. A l'exception des îles les plus reculées (Mykines, Sandoy ou Suðuroy), la plupart sont reliés par des ponts et des tunnels, dont deux sous l'eau, les seuls payants (14 euros le trajet ou un forfait de 40 euros).
OÙ DORMIR
Avec une infrastructure touristique encore balbutiante, plus on s'éloigne de Tórshavn, plus il sera difficile de trouver un hôtel ou un restaurant. Envisagez la possibilité de rester dans des maisons privées grâce au Office de tourisme.
Føroyar (Torshavn)
Environnement hôtelier de congrès, vue panoramique sur la baie et 129 chambres silencieuses pour rêver avec les petits anges.
Hôtel Havgrim Seaside (Torshavn)
romantique villa du milieu du XXe siècle qui surplombe la mer.
Maison d'hôtes Hugo (Sorvagur)
quatre élégant chambres à l'esthétique vintage et vue sur la mer, très proches de l'aéroport et des ferries pour Mykines. Le restaurant, qui fonctionne comme un centre social, ne propose que quelques plats, mais ils sont délicieux.
Hjalgrimsstova (Gasadalur)
pension de famille à deux pas des cascades de Múlafossur. Un lieu unique pour oublier tout le reste.
Sur l'île d'Eysturoy, ils organisent des dîners privés avec les visiteurs.
Maison d'hôtes Gjaargardur (Gjogv)
Avec son toit en tourbe et son intérieur en bois, il est connu pour son programme d'activités culturelles, la qualité de sa cuisine et le charisme de ses propriétaires. Plusieurs sentiers de randonnée partent d'ici.
Ferme Stora Dimun
Eva úr Dímun et Jógvan Jón proposent de les accompagner quelques jours sur cette île de 2 kilomètres carrés accessible uniquement par hélicoptère.
OÙ MANGER
Aux îles Féroé, manger au restaurant a toujours été considéré comme une excentricité, alors ne vous attendez pas à trop d'offre une fois que vous quittez la capitale.
koks (menu, 228 euros)
Tartare de cabillaud aux fraises vertes et cream cheese, graisse d'agneau fermentée sur crackers au poisson séché, saucisse d'agneau sur lit de lichen... Et quatre heures d'expérience indescriptible.
Aarstova (Torshavn, 100 euros)
Ils ont un recette d'agneau Ils mettent sept heures à se préparer.
Barbara Poissonnerie (Torshavn)
Plats de poisson de type tapas et une soupe exquise à base de têtes de cabillaud.
Raest (Torshavn)
Spécialisé dans fermenté traditionnel
Heimablidni (dîners chez l'habitant)
Comme chez Anna et Óli Rubeksen à Velbastaður ou chez les Patursson, dans le site historique de Kirkjubøur. Entre 35 et 100 euros par personne.
ABONNEZ-VOUS ICI à notre newsletter et recevez toutes les actualités de Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler
Voilier ancré dans le fjord de Sorvagsfjordur, à l'ouest de l'île de Vágar.