Les Highlands, le coeur de l'Ecosse
Je marchais sous la pluie sur les pierres du vieux pont de Stirling, avec le parapluie fermé servant de canne. La fumée de sa pipe luttait contre l'humidité emprisonnée dans sa veste en tweed en gouttelettes scintillantes tandis que ses yeux regardaient. Le château de Stirling, porte d'entrée des Highlands et l'endroit où commencent les chemins menant aux Highlands écossais. C'est sa barbe rousse qui m'a amené à lui demander par où entrer le pays des monstres, du whisky et des moutons. Et il me répondit avec le laconisme typique des gens du Nord : "Le cœur de l'Ecosse se trouve sur le Ben Nevis."
Suite aux paroles du gentleman écossais, je suis passé par une mer de montagnes brunes et de lacs étroits comme des langues d'oiseau jusqu'aux pieds d'un géant rocheux. La Ben Nevis, la plus haute montagne d'Ecosse et reine des Highlands (1 345 m), se dresse en bord de mer tout près de la petite ville de fort-william, et torse nu toutes les tempêtes de l'Atlantique qui balayent le nord de l'Ecosse.
Ben Nevis, la plus haute montagne d'Ecosse et reine des Highlands
A son apogée, j'ai découvert que le cœur de ce beau pays est froid, opaque et inclément. Par beau temps, l'ascension offre des vues inoubliables sur les Highlands, mais parler de soleil en Ecosse, c'est comme demander de la pluie à Séville. Comme la barmaid du pub The Crofter a répondu d'un air interrogateur, "Ici le temps se résume en pluie, pluie et maudite pluie".
L'eau est omniprésente dans les Hautes Terres et ses habitants ont toujours essayé de l'apprivoiser. De Fort Williams, vous pouvez visiter Neptune's Stairs, un intéressant complexe d'écluses qui fait partie du canal calédonien, un canal traversant l'Ecosse d'est en ouest à travers ses lochs.
Loch est le mot écossais désignant les étendues d'eau qui parsèment les montagnes, Innombrable alors que nous nous dirigeons vers le nord. Certains, comme le Loch Ness , ont leur propre légende et d'autres, comme le Loch Shiel , ils commencent à les voir naître sur ses rives. A côté de ce dernier lac se trouve le célèbre viaduc sur lequel circule le Poudlard Express, le train littéraire qui transporte des centaines de jeunes magiciens vers l'école créée par l'imagination de J.K. Rowling, devenu l'un des endroits les plus visités des Highlands.
Viaduc de Glenfinnan
Les influences de l'auteur sont clairement visibles lors de la traversée du paysage sauvage qui nous mène à l'île de skye Il est facile d'imaginer des sorciers et des alchimistes habitant des châteaux comme ceux qui surplombent la route A87, et que personne ne s'étonne si, dans un virage dangereux, une compagnie fantôme de soldats espagnols lui apparaît. Ils viennent probablement de Loch Duich, un magnifique lac qui abrite le célèbre château d'Eilean Donan dans ses eaux et les ossements des Hispaniques qui, un jour lointain de 1719, osèrent s'en emparer pour brûler la barbe du roi d'Angleterre.
L'expédition espagnole s'est soldée par un échec, mais les soldats sont toujours présents dans les pubs locaux, mangeant des haggis et buvant des pintes de pale ale indienne. Personne ne m'a prévenu que Skye, l'île la plus célèbre de tout ce qu'il y a en Ecosse, était belle, sauvage, imprévisible et indépendante, assez près de la terre pour ne pas être isolé et trop loin pour faire partie d'autre chose que de sa propre essence. Skye est un Mars humide, un désert d'eau et de mousse parsemé de maisons de cape et d'épée qui défient la fureur des tempêtes.
La port d'Elgol, sur la côte ouest de Skye, c'est l'un de ces endroits qui pourraient figurer sur les cartes postales envoyées du bout du monde. Ses eaux sont noires et les montagnes et petits fjords qui l'entourent ne vous invitent pas à les naviguer, même s'il y a une bonne raison de le faire. Devant le port se trouve l'île de Soay, paradis des phoques et des oiseaux qui vivent sous ses imposantes falaises, accrochées à un bout de terre inaccessible la majeure partie de l'année.
Falaises, lacs, cascades, plaines... la nature est la maîtresse de l'île de Skye !
Si vous ne souffrez pas de vertiges, il est conseillé prendre le bateau à Elgol qui fait le tour de l'île de Soay pour savoir comment c'était le monde, vierge, sauvage et froid, avant que nous, les humains, ne décidions de le changer. Pour moi, comme l'Invincible Armada qui a fait naufrage dans ces eaux, les éléments m'ont arrêté : le navire qui a quitté Elgol au milieu d'une tempête a dû faire demi-tour, secoué par des vagues noires qui m'ont fait repenser à naviguer à nouveau.
La seule façon de se remettre d'un mauvais verre sur la mer écossaise est de faire un saut dans un pub local, de s'appuyer sur le bar et de sélectionner une des nombreuses bières que les Ecossais aiment boire à tout moment de la journée. Les amateurs de houblon et de malt trouveront leur paradis en Écosse, car il n'y a pas de pub qui n'ait pas de tonneau de bière locale et artisanale, pouvoir en déguster plus d'une cinquantaine en un voyage de moins d'une semaine.
Ce n'est pas l'endroit pour encourager la consommation d'alcool, et même l'écrivain n'y a pas eu recours après avoir failli tomber par-dessus bord du navire qui n'a jamais atteint l'île de Soay, mais ce sont les Écossais eux-mêmes qui l'encouragent. Si l'accent ne sent pas la foule pour vous, vous êtes loin d'être un Highlander. Alors quand j'ai demandé un verre d'eau au Armes du roi de Kyleakin , sa serveuse eut un rire sarcastique et, me faisant un clin d'œil, me servit un Scotch accompagné de la phrase suivante : "En Ecosse, le whisky se boit avec de l'eau, et de l'eau avec du whisky."
Coucher de soleil à Old Man of Storr, un véritable cadeau de la nature sur l'île de Skye
Du haut du nuageux Ben Nevis, vous pouvez sentir Une beauté sauvage sur l'île de Skye, mais cela s'est apprivoisé avec la construction du Canal Calédonien et des ports de la côte. Cependant, alors que nous continuons vers le nord, la nature l'emporte sur notre désir de transformation, et la modernisation cède à la règle écrasante du froid, de la pluie et de la distance.
La route A837 qui relie les ports des traverses Ullapool et Unapool un paysage vert et marron, où les maisons sont l'exception, parsemées de ruines de châteaux oubliés et de ports déprimés par l'arrivée du Brexit. Comme l'a avoué un pêcheur assis dans le bar du XIXe Hôtel Culag's Lochinver, bien pire que Nessie le monstre qui a chassé les pêcheurs espagnols et français d'Ecosse, les mêmes qui ont donné vie aux ports qui n'en ont plus.
Pour compléter la visite des Highlands il est indispensable de dormir en lodge , maison typique de la région caractérisée par sa taille modeste, ses toits en ardoise et sa situation isolée intégrée à l'environnement. Il en existe des centaines dans les Hautes Terres, certaines situées dans des lieux emblématiques comme le mythique vallée de Glen Coe ou sur le falaises de dureté, des abris où l'on peut toujours trouver un feu brûlant comme celui qui peut vous sauver du froid si vous visitez Incnadamph.
La vallée mythique de Glen Coe
Ce petit groupe de maisons qui ne peut même pas être décrit comme une ville est perdu et en même temps accessible, coupé du monde il y a 45 000 ans, lorsque ours des cavernes, tigres à dents de sabre et mammouths laineux parcouraient les rives de son lac. Ses os reposent dans les grottes près d'Ichnadamph pour rappeler que les Hautes Terres ont toujours appartenu à la Nature. La seule chose humaine qui a réussi à survivre à sa beauté est, littéralement et littéralement, la bière.