Conduire le long de la SS-163, la route qui traverse le Côte amalfitaine réunir les villes typiques avec lesquelles nous avons tant rêvé de les voir mille fois sur des cartes postales et des magazines, c'est un plaisir absolu. Tandis que d'un côté, et là où finissent les falaises, les eaux turquoises de la mer Tyrrhénienne ils nous hypnotisent, Rafaella Carrá sonne à la radio —oh, Rafaella!— et c'est comme si chaque courbe, chaque virage, s'accordait comme par magie à chaque changement de rythme de cette Felicità, tà tà qui anime le voyage.
Ainsi, presque sans s'en rendre compte et en à peine une heure, nous comblons la distance entre Naples et notre destination, laissant derrière lui des noms comme Castellammare di Stabia, Vico Equense ou Sorrente . La route se transforme alors en route étroite à sens unique dans lequel nous croyons que nous allons constamment entrer en collision - avec la voiture devant, avec celle derrière, avec le mur d'une maison ou avec ce coin - et que notre conducteur s'efforce de l'éviter comme s'il conduisait - en fait , il conduit - toute une vie à le faire.
Soudain, enfin l'image que nous avions tant envie de contempler : Positano, unique et verticale, avec ses maisons aux couleurs pastel et son jeu d'équilibres impossibles sur les pentes de la colline qui surplombe la mer, elle se déshabille devant nous. C'est alors que l'émotion nous enivre : la vie peut être merveilleuse.
ENREGISTREMENT AU SAVEUR DE L'ITALIE
C'était au début des années 50 quand le jeune mariage composé de Bruno et Liliana, qui avait élevé une famille dans la ville voisine de Naples, décida d'acquérir une petite maison sur la plage pour y passer les étés. Ils n'ont pas eu à beaucoup réfléchir au moment de choisir Positano construire leur résidence secondaire, pour cela puis une petite redoute de pêcheurs qui n'avait pas encore exploité son côté touristique : une charmante maison de cinq chambres était parfaite pour profiter face à la mer.
Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour cette charmante ville de ruelles tortueuses, d'escaliers raides et de maisons surplombant la Tyrrhénienne éternelle , pour devenir l'un des spas les plus en vogue, non seulement en Italie, mais dans le monde. Bruno et Liliana n'ont pas hésité : si en 1950 ils avaient construit leur maison, en 1955, ils l'ont transformé en un Hôtel El Poséidon.
Aujourd'hui c'est une autre Liliana, petite-fille de ce couple entreprenant, qui nous accueille à la réception de l'hôtel historique. Parce qu'à l'âge de 66 ans, Poséidon fait déjà partie de l'essence de ce coin de la côte amalfitaine, Il n'y a pas de doute. Main dans la main, nous parcourons les espaces communs d'une icône qui distille classe, élégance et majesté à parts égales : ses salles, décorées de meubles de style classique, nous ramènent à une époque où Positano brillait déjà de sa propre lumière.
Alors que nous montons à ascenseur unique, une véritable relique —la première à s'installer à Positano, nous prévient-elle—, qui nous emmène au restaurant, Liliana nous raconte que lorsque, quelques années après l'ouverture, l'affaire a commencé à très bien se porter, ses grands-parents ont décidé d'agrandir l'espace en constantes réformes jusqu'à finir, en 1970, avec le dernier : déjà avec 50 chambres , était quand ils ont ajouté la piscine extérieure, et depuis lors, le Poséidon reste tel qu'il est.
C'est précisément cette piscine qui nous donne envie de nous donner la première salle de bain du voyage de la meilleure façon possible : surplombant l'image la plus typique de la ville, celle que l'on ne se lasse pas de contempler et que l'on veut laisser gravée dans notre rétine. Quelques heures au soleil sur leurs transats nous rechargent en énergie après le voyage, même si c'est le Spritz à base de Limoncello -nous sommes à pays des citrons, ce que nous voulons—, celui qui nous conquiert.
L'hommage gastronomique nous embrasse, aussitôt après, sans bouger de la terrasse de Poséidon : en Le trident, le restaurant dirigé par le chef Antonio Sorrentino qui donne tant de joies aux amateurs de cuisine italienne, on savoure le meilleur des festins — les pâtes maison, la parmeggiana di melanzane, le poulpe braisé ou cette exquise daurade à la truffe croustillante et à la crème de pois blancs, ne sont que quelques-uns des délices - choyés par Luigi, qui travaille au restaurant depuis toujours et nous traite comme une famille. Ça, c'est exactement le secret de cet hôtel.
Pour couronner le tout, nous avons découvert notre chambre. Une suite dans laquelle chaque détail est pensé et étudié pour rendre la vie plus facile, plus heureuse et plus agréable à ses hôtes. —L'illustration qui personnalise les équipements est à tomber par terre. Bien qu'il ait un terrasse d'où contempler - encore une fois - la carte postale idyllique de Positano, le meilleur se trouve du lit : Il ne sera pas nécessaire de s'en lever pour profiter de la belle ville à nos pieds. S'il vous plaît, laissez-nous ici pour toujours.
LE TEMPS D'EXPLORER
Bien que cela nous coûtera un monde -nous en attestons-, à un moment donné, nous devrons quitter l'hôtel qui nous accueille pour nous jeter dans le plaisir béni de visiter la ville qui nous a conquis il y a longtemps. Et il n'y aura pas de douleur : quelle différence que les escaliers étroits, ceux qui relient les parties hautes et basses de la ville, nous font nous arrêter pour respirer tous les quelques mètres. Juste pour découvrir votre plusieurs coins parmi de minuscules jardins et terrasses, parmi des glycines, des bougainvilliers et des citronniers occasionnels … cela en vaudra déjà la peine. Nous y voilà.
Au moment où on s'y attend le moins, entre l'étroit espace qui sépare deux immeubles, les riverains transportent les achats de la journée tandis qu'au fond, on aperçoit le Dôme carrelé de la Chiesa di Santa Maria Assunta ou, mieux encore, la mer. Une mer qui nous embrasse même de loin : on sent le salpêtre s'accrocher à notre peau, la brise marine qui, lorsqu'elle souffle, soulage la chaleur estivale. Soudain - oh, surprise - nous atteignons la zone la plus basse de Positano et la beauté explose autour de nous.
Rien que pour des virages comme celui-ci, ça vaut le détour.
de celles des airs élitistes qui ont envahi la ville il y a des années, il y a encore des vestiges dans l'environnement grâce à des boutiques exclusives et des galeries d'art comme celle de Franco Senesi, qui, parmi une multitude de boutiques de souvenirs où le citron est roi, trouve son oasis particulière composée de grandes salles d'exposition avec des œuvres d'art moderne surprenantes.
A côté d'elle, une ruelle étroite couverte de plantes feuillues il fait de l'ombre à une bonne poignée d'artistes qui profitent des façades fanées pour exposer leurs créations. Certaines toiles singulières attirent notre attention : ce sont celles de Antonio diLieto, artiste local qui recrée les paysages de Positano avec beaucoup d'originalité et de style. Quelle meilleure façon de ramener un morceau de la Méditerranée chez vous ?
Petit à petit, les coins les plus inattendus deviennent les endroit idéal pour les visiteurs d'un jour qui préfèrent faire un pique-nique basé sur Focaccia et de l'eau douce que de s'aventurer à voir le récit d'un de ses restaurants. Nous en profitons pour faire une petite incursion dans l'église, avec ses colonnes à chapiteaux ioniques à l'intérieur et ses Image du XIIIe siècle d'une vierge byzantine noire, avant que —forcément— l'esprit consumériste ne s'empare de nous : on succombe à la collection de vêtements en lin et en soie exposée dans des magasins comme La Brunella Bottega, le plus ancien de Positano, de 1965, ou Pépito, un véritable hommage au mouvement autour de la mode qui s'est généré dans la ville dans les années 60, lorsqu'elle est devenue une référence.
De retour à l'hôtel, un régal : un petit verre de granité au citron dans un petit étal de rue ou, mieux encore, une halte pour se ressourcer à Maison et Bottega, l'entreprise que la cuisinière locale Tanina a récemment ouverte et dans laquelle ils se réunissent gastronomie et design. Coquette comme elle est, il faut maîtriser la tentation de laisser passer les heures dans sa lumineuse salle à manger entre gourmandises maison, boîtes débordantes de légumes et objets déco originaux.
PROCHAIN ARRÊT, EL TIRRENO
Nous mettions trop de temps à nous précipiter dans les eaux cristallines de la mer Tyrrhénienne. A l'hôtel Poséidon, ils veillent à ce que nous ne manquions d'aucun complément pour le journée parfaite à la plage un énorme sac en tissu, des serviettes et même — oh non ! — une batterie externe pour le téléphone portable rendront notre journée plus confortable. La prochaine chose est de décider laquelle des deux plages de Positano choisir.
Grande Spiaggia C'est la célèbre, celle qui occupe toutes les photographies de la ville, celle qui est au centre, celle qui est le prix parfait vers lequel conduisent naturellement toutes les rues et tous les escaliers de la ville. Emballé avec plusieurs rangées de hamacs et de parasols à louer, il vous invite à oublier le monde et à vivre dans votre peau le vrai plaisir de vous rafraîchir dans ce petit coin de Côte amalfitaine : marcher sur les galets jusqu'à l'eau, et après avoir plongé, admirez comment Positano s'étend jusqu'à nous, rend l'expérience magique.
Ici seule une petite portion de sable est dédiée à la jouissance libre : pendant les mois d'été, pour poser la serviette sur le sable, il faudra se lever très tôt ou ce sera un objectif presque impossible. C'est aussi d'ici que partent les bateaux touristiques et les ferries qui vous emmènent découvrir, dans une excursion de plusieurs heures, le reste des villes et profils de la côte : l'offre est vaste.
Plage de Spiaggia Grande, avant le coup d'envoi, très tôt pour s'asseoir.
Pour accéder à Spiaggia del Fornillo, cependant, il y a deux options : un peu plus loin du centre d'activités de Positano, l'atteindre est un marche d'environ 15 minutes le long d'un chemin plein d'escaliers qui longe les falaises et cela commence d'un côté de Spaggia Grande. De plus, si vous avez réservé un hamac, vous pouvez opter pour le Excursions en bateau à moteur de courtoisie offertes par les bars de la plage, à l'aller comme au retour.
Quoi qu'il en soit, à l'arrivée le rituel sera le même : avec des galets un peu plus épais que les premiers, beaucoup plus calmes aussi, nous avons opté pour Donne Ferdinand , où nous alternons les bains frais avec le retour et le retour dans leurs hamacs -25 euros par personne toute la journée- sous le soleil méditerranéen et l'hommage correspondant dans son bar de plage. Que ce soit avec un poisson, des pâtes ou une salade à venir, depuis votre terrasse vous toucherez toast au limoncello pour les bonnes choses de la vie.
Pour ce destin unique qui embrasse et ne lâche pas, qui frappe très profond jusqu'à bouger, qui nous imbibe de énergie italienne et nous fait rentrer chez nous amoureux de l'ambiance la plus authentique des villages de vacances du sud. Peu de choses ont changé ici en 60 ans, car cela continue de fasciner le monde de la même manière. Alors maintenant oui : Bonjour Positano. Nous verrons bientôt. Nous vous promettons.
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