Une table basse parmi les dunes, entourée de lanternes et de bougies vacillantes ; un verre de pinot noir onctueux et le sable blanc d'une plage tanzanienne tranquille sous les pieds. C'est moi premier voyage international depuis la pandémie, et je me sens serein et détendu . C'est comme si ces deux dernières années ne s'étaient pas produites : tout respire le calme et la liberté, du bruit de l'océan à la lueur lointaine des étoiles.
D'une certaine manière, cette retraite dans Zanzibar, l'île semi-autonome au large de la Tanzanie , a eu lieu grâce à la pandémie. Lorsque Susan Neva, qui a organisé mon voyage avec la compagnie américaine Alluring Africa, s'est rendu compte qu'il n'y avait que deux vols directs par semaine depuis mon pays de résidence, l'Inde, elle m'a proposé de m'envoler vers cette île et d'y passer quelques nuits supplémentaires avant de commencer mon itinéraire safari.
Selon Susan, la Tanzanie offre un accès facile à une incroyable variété de paysages. Si je profitais des circonstances et ajoutais la beauté des plages africaines à l'itinéraire, mon voyage passerait d'exquis à emblématique. Il s'avère que je ne me suis pas seulement épargné les tracas d'une escale de vingt heures : la plupart des voyageurs en safari visitent Zanzibar en dernier pour se détendre avant de rentrer chez eux , mais j'avais besoin de tout le contraire. Entre les douces vagues et le vent, et presque sans m'en rendre compte, je me suis débarrassé du bourdonnement constant qui accompagne la vie en ville et j'ai pu profiter de la nature de manière beaucoup plus complète.
Un boutre sur la plage de Zanzibar. Ces bateaux sont généralement fabriqués à partir d'un seul et gigantesque tronc d'arbre.
La Maison des Merveilles à Stone Town. Construit en 1883, c'était le premier bâtiment d'ascenseur en Afrique de l'Est.
CONNAÎTRE LA VILLE DE PIERRE
m'a intrigué Ville de pierre, la ville de pierre de Zanzibar , avec ses portes sculptées, ses bazars aux épices et son église historique construite sur ce qui était autrefois le plus grand marché aux esclaves d'Afrique de l'Est ; donc pour le premier jour de mon séjour, Susan m'avait mis en place avec un guide expert de ZanTours, Muhammad Hamiz, avant de se diriger vers l'hôtel à l'autre bout de l'île.
Muhammad, Zanzibari et ancien professeur de physique, Il est guide touristique depuis plus de quinze ans. Comme tous les Tanzaniens que j'ai rencontrés, il est courtois et facile à vivre. Même si nous n'avions que quelques heures, il était impatient de voir l'endroit, alors il m'a emmené faire une promenade pour s'imprégner de son histoire et de sa culture.
Il m'a montré les bâtiments en pierre de corail délabrés mais non moins impressionnants qui ont fait de ce centre commercial swahili répertorié sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et cela ne le dérangeait pas de s'arrêter pour qu'elle puisse sentir l'odeur de la vanille et des clous de girofle dans les magasins et le goût du café épicé local et de la sambusa (pâte frite farcie à la viande épicée) pendant coucher de soleil aux jardins de Forodhani, face à l'océan. Je venais d'atterrir en Tanzanie, mais grâce à Muhammad Je me sentais déjà chez moi.
DES HÉBERGEMENTS DE RÊVE
Sur une falaise s'élevant au-dessus du bleu hypnotique d'un lagon de récif corallien, Matemwe Lodge a tout ce pour quoi la société de safari Asilia Africa est connue : de grandes suites dans des endroits reculés avec des vues à couper le souffle. Susan m'avait recommandé cette chaîne hôtelière tanzanienne pour mes séjours safari en ses hébergements exclusifs, son équipe de guides de luxe et son investissement dans la communauté locale et la conservation de l'espace naturel.
Voyager en novembre, en basse saison, a facilité l'obtention de ces séjours intimes, compte tenu du boom des réservations ; et c'est que Après la pandémie, une multitude de voyageurs se sont lancés dans ces voyages qui ont dû être reportés, et beaucoup d'autres ont embrassé le désir de nouveaux horizons. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce lieu, comme la promenade accompagnée d'Ibrahim, un Tanzanien qui travaille au lodge depuis une dizaine d'années et qui me guide et me traduit dans la ville voisine et à la criée.
Je ne me souviens pas avoir jamais profité des heures passées à l'hôtel avec autant de plaisir, en regardant les étoiles sortir en flottant dans la piscine de mon chalet, en dégustant les spécialités locales, notamment Des beignets swahili, semblables à des biscuits, et profiter du hamac de la vue sur l'élégant boutre qui naviguent pendant que les pêcheurs marchent sur l'océan à marée basse : près d'un kilomètre sans que l'eau ne les recouvre, une image vraiment saisissante.
Un bâtiment en bord de mer dans la ville de Zanzibar.
LE CŒUR DU SERENGUETI
Selon les mots de Susan, le moyen le plus rapide pour se rendre au Serengeti depuis Zanzibar est avec quelques vols charters, plus de trois heures, passant au-dessus d'Arusha (abritant le mystique mont Kilimandjaro et porte d'entrée des parcs safari du nord de la Tanzanie).
Cependant, pas dans la destination ce à quoi je pense en observant les paysages spectaculaires qui se déroulent sous l'avion : De minuscules îles d'émeraude défilent devant mes yeux sur le bleu vibrant de l'océan Indien, se transformant en plaines vert foncé ombragées de nuages épars, suivies de montagnes impressionnantes qui plongent dans une vallée luxuriante.
Les points pilotes la cratère du ngorongoro, une caldeira volcanique vaste et florissante connue sous le nom de jardin d'Eden africain, que je visiterai plus tard, et les bruns terreux des gorges d'Olduvai, où se trouvent les plus anciennes traces d'activité humaine au monde. C'est excitant de contempler une terre d'une telle antiquité et d'une telle diversité à vol d'oiseau, et de la voir d'une manière que nos ancêtres n'ont jamais pu voir.
Intérieur d'une des chambres du Matemwe Lodge, Zanzibar.
L'invité se repose dans un hamac au Matemwe Lodge.
Le Central Serengeti est une terre de légende , connu pour ses observations soudaines d'animaux et pour accueillir le plus grand nombre de camps, et donc de jeeps, en Tanzanie. J'arrive au petit aéroport de Seronera, dans le parc national du Serengeti, et je suis accueilli par le rayonnant Daniel Clement, mon guide de safari tanzanien et chauffeur de camp Plaines du Namiri d'Asie.
L'IMPORTANCE D'UN BON GUIDE
Alors que je m'installe dans le Land Cruiser ouvert, Daniel me pointe du doigt. des couvertures Maasai chaudes, une tapette à mouches et une parka Asilia en cas d'averses saisonnières, et il me dit qu'il y a de la bière dans le frigo pour que je boive pendant qu'il fait des courses à l'aéroport. Les bières portent des noms merveilleusement choisis : Safari, Serengeti et Kilimanjaro. "Si vous ne pouvez pas gravir le Kilimandjaro, vous le buvez" plaisante Daniel. Au moins, la bière a juste ce qu'il faut de douceur.
C'est excitant de contempler une terre d'une telle antiquité et d'une telle diversité à vol d'oiseau, et de la voir d'une manière que nos ancêtres n'ont jamais pu voir.
Plaines du Namiri ils sont à presque deux heures de l'aéroport, alors Daniel nous propose de faire un safari en chemin pour ne pas perdre l'après-midi. Il me demande ce que je veux voir et je lui montre la liste des choses essentielles que mon neveu de huit ans m'a préparée, et il la garde en tête tout au long de mon séjour.
Les termitières sont en haut de la liste, dépassant largement ma taille de cinq pieds, alors Daniel propose de tourner une vidéo rapide sur mon téléphone. Sous cet angle, dans l'enregistrement, vous pouvez admirer le réseau de tunnels qui régulent le flux d'air vers la chambre souterraine, où la reine transpire en pondant plus de 20 000 œufs par jour.
Une promenade à travers les plaines de Namiri.
Un lion surveille les environs du parc national du Serengeti.
UNE IMMERSION TOTALE DANS LA FAUNE
En quelques heures, je vois plus d'animaux sauvages que dans tout autre safari que j'ai fait en Inde . Avec la jeep pour moi et Daniel comme guide, cela ressemble à une expérience d'accès VIP. Les détails du paysage que Daniel signale sont magnifiques : les buses (les plus grands d'Afrique) se blottissent dans leurs nids dans les arbres ; une autruche mâle présente une teinte rouge foncé indiquant qu'il est prêt à se reproduire; l'épine sifflante expose ses piquants gonflés et le nectar de ses feuilles, qui invite les fourmis à s'y installer et à le protéger des animaux affamés ; un lézard de feu lève la tête demander le consentement d'une femelle pour s'accoupler; les hyènes, toujours aussi histrioniques, s'accroupissent, prêtes à se battre.
Nous rejoignons un groupe de cinq jeeps entourant quatre lionnes haletantes sous la chaleur, chacune changeant de place de temps en temps pour que chacun puisse profiter de la photo. Rien que pour cela, cela vaudrait le déplacement, mais nous venons à peine de commencer.
Les plaines du Namiri sont situées dans Soit Le Motonyi , dans la partie orientale du Serengeti. La région a été fermée pendant vingt ans, jusqu'en 2014, pour augmenter la population de guépards, et ce camp a été le premier à l'ouvrir aux voyageurs, après s'être associé au Serengeti Cheetah Project en tant qu'initiative de conservation.
Étant si isolé, le camp vous permet de profiter de vues intimes et spectaculaires sans perdre un iota de luxe, avec un spa, une piscine extérieure à côté d'une bibliothèque dans laquelle il est exposé le crâne du légendaire lion Bob et d'élégantes suites sous tente, qui disposent d'une baignoire avec vue sur la jungle. C'est le paradis des safaris.
Le bar Namiri Plains, où les clients se réunissent tous les soirs.
LA SAVANE TANZANIENNE
Les prairies du Serengeti sont de vastes plaines ouvertes, leurs contours plats brisés par des acacias, des termitières et des affleurements rocheux dispersés ici et là. un paysage de une beauté sauvage qui transmet une paix étrange, avec ses lions à crinière ocre et ses guépards cachés entre les brins dorés des herbes basses, des nuages qui forment des figures surprenantes dans le ciel et un rideau de pluie tombant perpétuellement à l'horizon.
Avec ses proportions titanesques, la savane est faite pour rêver grand et se sentir libre. Après plus d'un an à être presque toujours devant un bureau, je me rends compte à quel point ces lieux me manquaient, le besoin avec lequel je m'abreuve des levers de soleil ardents lorsque nous sortons en voiture et l'opulence de la vie aux alentours.
asilia a un programme rigoureux de formation des guides, au-delà du diplôme de tourisme de Daniel, dont une partie implique des guides tournant entre les camps pour élargir leurs connaissances. Daniel, qui travaille comme guide depuis huit ans, dont deux avec Asilia dans le nord du Serengeti, n'est dans les plaines du Namiri que depuis six mois, mais il connaît déjà les meilleurs endroits.
Nous sommes souvent les seuls à assister à une observation, une expérience rendue encore plus excitante en étant dans un Land Cruiser ouvert. Il y a quelque chose de spécial dans l'échange silencieux de regards avec un animal, un soupçon de son humeur et de sa personnalité, une étincelle de connexion qui n'est généralement ressentie qu'avec un humain. Pendant un instant, le temps semble ralentir et un lien profond avec la nature se fait sentir.
Après plus d'un an à être presque toujours devant un bureau, je me rends compte à quel point ces lieux me manquaient, le besoin avec lequel je m'abreuve des levers de soleil ardents lorsque nous sortons en voiture et l'opulence de la vie aux alentours.
DES VISITES INOUBLIABLES
Bien que Daniel avertisse que un éléphant traverser le must peut être volatil et agressif, c'est une merveilleuse expérience d'en trouver un dans un moment calme : ses yeux aux longs cils nous fixent, mais c'est si somnolent qu'il peut à peine supporter son poids contre un arbre.
Un autre matin, nous sommes les seuls témoins d'un guépard qui réussit à abattre une gazelle. Perdu dans la beauté hypnotique de ses mouvements, je suis encore plus impressionné quand Daniel me dit que Les femelles guépards sont solitaires et ont des territoires plus vastes que les mâles.
Bien qu'ils soient les animaux terrestres les plus rapides, leur vitesse est explosive et la dépense énergétique les rend vulnérables aux autres prédateurs, ils doivent donc manger rapidement et s'échapper. Il reste moins de 7 100 spécimens sauvages ; il est presque impossible de les reproduire en captivité et maintenant ce sont pratiquement des clones sans diversité génétique. Il est troublant de penser qu'une créature d'une grâce si sinueuse est vulnérable à l'extinction.
Cet accès intime à la nature est surréaliste, et le matin Daniel décide de traverser le centre du Serengeti pour la Camp de Dunia d'asilie C'est alors que j'ai l'impression que mes yeux se sont complètement ouverts. Pendant les prochaines heures, nous sommes les seuls humains à voir les lionnes chouchouter leurs petits. au milieu d'un orchestre de grognements maternels exaspérés et de miaulements affamés.
Selon Daniel, la faune est habituée à jeep, puisque les mères ne sont pas dérangées quand elles les voient et donc les petits non plus. Le véhicule est notre sauf-conduit ; il masque la menace de nos odeurs inconnues, et tout va bien tant que nous ne faisons pas de mouvements brusques ou de bruits forts. Pourtant, c'est écrasant, surtout quand une lionne décide de se coucher à côté du jeeppresque à nos pieds.
Daniel place un torchon sur l'accoudoir et ouvre des récipients avec de délicieuses salades, quiches, muffins, œufs, saucisses et bacon, et prépare un délicieux café tanzanien. Enfin, les deux mâles tombent paresseusement dans l'ombre projetée par notre jeep qui se retrouve soudain au centre du peloton. C'est un moment d'harmonie impossible, voire cosy, un petit déjeuner surréaliste et inoubliable.
Observation de guépards lors d'un safari à Namiri.
EXPLORER NGORONGORO
Le voyage vers l'élégant Dunia Camp aurait valu la peine juste pour voir le premier camp dirigé par des femmes sur le continent (où ils m'accueillent avec les meilleures chansons et danses de tout le voyage) et pour avoir apprécié leur forêt pleine d'hippopotames, de girafes et d'impalas, encore plus lorsque nous rencontrons les premières centaines de près de deux millions de gnous et de zèbres se dirigeant vers le sud à travers l'écosystème du Serengeti, après la saison des pluies. C'est la plus grande migration animale non perturbée au monde, et c'est impressionnant à voir même si ce n'est qu'un aperçu de l'événement.
Les gnous, au pelage brun aux reflets bleutés, se déplacent inexorablement comme le vent à travers les plaines : Leurs braiments bruyants se mêlent aux hennissements aigus des zèbres tout aussi capricieux, qui forment des tapisseries de rayures toujours en mouvement. Alors que nous retournons au camp pour ma dernière télévision de brousse (cocktails au coin du feu avec d'autres invités), je sais que des mois plus tard, quand je rentrerai chez moi, je me demanderai encore quelles merveilles se déroulent dans le Serengeti en ce moment.
Le cratère du Ngorongoro, qui fait également partie de l'écosystème du Serengeti et atteint après un vol de quarante minutes depuis la piste d'atterrissage de Seronera, C'est la plus grande caldeira volcanique intacte au monde. . C'est le plus grand des neuf cratères qui se sont formés dans les hautes terres quand un volcan qui aurait rivalisé avec le Kilimandjaro il s'est effondré il y a 2,5 millions d'années.
A l'aéroport du lac Manyara mon guide et chauffeur Festo Kiondo, du camp Les hauts-Plateaux, Il m'attend dans un Land Cruiser fermé, avec du soda au gingembre et des collations prêtes pour les deux heures et demie de route jusqu'au camp. Nous nous arrêtons au belvédère du cratère pour avoir un aperçu de la caldeira luxuriante et enveloppée de nuages.
Une fois au camp The Highlands, le safari est la dernière chose qui me vient à l'esprit quand je vois le dôme géodésique avec son poêle à bois douillet, ses couvertures en fourrure et sa façade en plexiglas avec vue sur le coucher de soleil dans les montagnes. Je détourne les yeux des sites touristiques pour découvrir que le chef de rang adjoint Eric Matiko prépare les meilleurs cocktails, comme un rhum au beurre des Highlands avec du rooibos et de la cannelle, qui réchauffe le corps lors des nuits fraîches des Highlands.
Zawadi, l'un des membres du personnel de Dunia Camp, se prépare à partir en safari.
Girafes dans le Serengeti.
Il est essentiel d'avoir un guide expérimenté, surtout compte tenu du nombre de jeep Qu'y a-t-il dans le cratère ? Festo est diplômé en tourisme et a travaillé dans sept parcs nationaux et dans la zone de conservation de Ngorongoro pendant neuf ans. Il cherche immédiatement des positions stratégiques à partir desquelles observer les aningas africains et les grands pics à pic sur le dos des hippopotames submergés, et il connaît un coin isolé dans l'aire de pique-nique bondée pour notre pique-nique de poulet frit et salade de vin rosé.
Étant la seule jeep dans un lieu de passage régulier pour les éléphants, nous avons vécu un moment incroyable lorsqu'un énorme mâle au complet doit attaquer un troupeau. Le son des bars explose dans l'air ; quand un couple de jeep Ils s'arrêtent à côté de nous, j'ai la chair de poule . Festus nous explique la situation alors que le mâle ignore la matriarche et renifle pour une femelle en chaleur, et est rejoint par un autre mâle plus petit.
La réverbération des barritos et la tension entre le troupeau et les mâles sont accablantes. Mais aujourd'hui n'est pas leur jour, et au bout d'un quart d'heure le troupeau continue son chemin, laissant les mâles fouiller dans la terre tandis qu'un soupir de soulagement parcourt le groupe.
LE MONDE RICHE DES MASAI
Les montagnes sont un cadre imposant pour la richesse de la faune. Alors que nous nous dirigeons vers le Cratère Empakai, moins fréquenté, pour faire une excursion, je lève les yeux et vois un chacal perché sur une falaise ; Ce n'est pas un gros chat, mais il y a une majesté subtile dans sa pose alors qu'un nuage cumulus projette la lumière du soleil sur sa fourrure, frappant des reflets incandescents.
En langue massaï, ngorongoro est le tintement des cloches des vaches, et un spectacle caractéristique est celui des zèbres qui paissent à côté du bétail ; ils se sentent plus en sécurité autour des bergers et ont tendance à suivre le bétail jusqu'à l'étable. Les Maasai croient que leur bétail est un cadeau des dieux et ne mangent pas d'animaux sauvages , explique Peter Mwasuni, un guide Maasai des Highlands, qui est au lodge depuis son ouverture en 2016.
Sur le chemin d'Empakai, il signale la troisième plus haute montagne de Tanzanie, Loolmalasin, le lointain Kilimandjaro couvert de nuages, et au nord-est du bord d'Empakai, le volcan actif Ol Doinyo Lengai, la montagne du dieu des Maasai . C'est le seul volcan au monde qui crache de la lave de carbonatite, qui se refroidit rapidement et devient blanche.
Ruée vers les gnous sur les plaines herbeuses sèches du côté ouest des hautes terres de Ngorongoro.
C'est une belle journée, le ciel est clair et le lac alcalin au fond du cratère Empakai est parsemé de flamants roses. La montée est raide et le rythme lent, mais Peter et le garde forestier armé qui nous accompagne, Alais, nous parlent de la vie des Massaïs et nous font remarquer des baies appétissantes mais vénéneuses, des singes bleus timides et les matapalos que les Masaï considèrent comme sacrés.
Lorsque nous atteignons le milieu de la montée, les vaches ont déjà occupé la place que nous avons laissée libre au bord du lac. La montée vers le cratère est inhabituelle pour les amateurs de safari, mais elle offre des paysages magnifiques et, en conjonction avec la visite guidée de Peter de le village Maasai, avec ses huttes bahareque chaleureuses, offre la possibilité de voir une ancienne tribu vivant avec la faune.
Ce fut l'un de ces rares voyages au cours desquels des plans bien conçus se sont avérés encore meilleurs que prévu, au cours desquels chaque journée a été si intéressante et sans complications que le sentiment de les avoir vécus pleinement demeure et qu'ils créent des souvenirs si vifs que vous savez que vous les reverrez dans vos rêves.
Je pensais que le long trajet de retour à l'aéroport serait triste, mais Festo a capturé mon amour de la musique. Il joue des chansons qu'il a aimées dernièrement lors de mon dernier trajet à travers le paysage impressionnant, traduire les paroles en swahili et parler de la propagation du mouvement musical sud-africain Amapian à travers le continent. Ce fut l'un de ces rares voyages où les plans bien conçus se sont avérés encore meilleurs que prévu, où chaque jour a été si intéressant et sans complications qu'il reste le sentiment de les avoir vécus dans toute leur plénitude , et qui créent des souvenirs si vifs que vous savez que vous les reverrez dans vos rêves.
LE PLUS EXCEPTIONNEL
Jour 3 : Après des mois de confinement, une journée dans le hamac et la piscine dans une villa face à la mer à Matemwe Lodge Ce fut une immersion complètement réparatrice dans la nature.
Jour 4 : Lorsque vous prenez un vol charter de zanzibar au serengeti A travers des paysages anciens et immensément divers, traversant océan, lacs, montagnes et savane, le voyage est aussi gratifiant que la destination.
Jour 6 : Le petit-déjeuner avec les lions (uniquement avec les lions) dans le Serengeti est le genre d'expérience de safari impromptu qui est à la fois un cadeau de la jungle et la compétence d'un guide expérimenté. Et assistez à la première avant-garde de la grande migration !
Jour 8 : Être les seuls témoins humains du barrissement furieux troublant et surprenant d'un troupeau d'éléphants dans le cratère du Ngorongoro. J'ai encore la chair de poule !
CE QUI A FAIT LA DIFFÉRENCE
Susan m'a expliqué tout le voyage étape par étape dans ses briefings avant le départ. Spécialiste du voyage en Afrique, née en Afrique du Sud et souvent voyageuse seule, elle a eu le bon sens d'anticiper les besoins qui pourraient survenir lors d'une première visite sur le continent. Il m'a donné des détails sur tout, de l'accomplissement des formalités COVID-19 et de la prise de médicaments antipaludiques au transport des bagages à main pour les vols charters, m'habiller dans des tons neutres pour le safari et passer un dernier test COVID-19 dans le Serengeti à temps pour mon vol de retour. De plus, tous les billets et informations de voyage se trouvaient sur l'application TravKey, à laquelle j'ai pu accéder sans couverture. Il me suffisait de me présenter à l'aéroport au jour et à l'heure indiqués.
Cet article a été publié dans l'édition internationale de janvier 2022 de Condé Nast Traveler.