Torcello, l'île où Venise est née
Quand on traverse Venise , traversant ses ponts, regardant ses fondamenta et s'arrêtant au campi, résiste rarement à la tentation de se demander ce qui se passait dans la tête des premiers colons qui décidèrent construire une ville et se tailler un avenir sur le sol malsain d'un lagon.
Toute personne accédant à la ville en train ou en voiture, ou atterrissant à l'aéroport voisin, se rendra vite compte que Venise n'est pas sur la côte, même à quelques kilomètres de la mer : La Serenissima est assise sur les genoux de la mer et s'entoure des eaux essayant de se séparer du monde dangereux qu'abrite le continent.
Pourquoi tourner le dos au continent et choisir le marais comme « arrière-pays » poétique ?
Pourquoi tourner le dos à la terre ferme et choisir le marais comme arrière-pays poétique ? La réponse ne se trouvera pas parmi les rues "touristiques" qui entourent Place Saint Marc, ni sous les fondations de les palais du Grand Canal , quel que soit son âge et son ancienneté, symbole des gloires passées, qui brillent devant nos yeux. Pas même le dragueur et très intéressant Église San Giacometto, à côté du pont du Rialto , peut nous fournir une réponse fiable à la question de "pourquoi Venise est Venise" , même si elle est considérée comme la plus ancienne église de la ville.
La légende raconte que c'est ici, au Rialto, sous l'horloge arrêtée de San Giacometto, que tout a commencé, et les aiguilles qui ont perdu le temps il y a des siècles nous rappellent que même le temps s'arrête pour admirer la ville de la lagune ; mais ce n'est pas au Rialto que les aiguilles de Venise ont commencé à courir.
Arrêtons-nous un instant milieu du VIe siècle. L'Empire romain d'Occident est tombé relativement récemment (AD 476), et les tentatives de l'empereur byzantin Justinien de reconquérir l'Italie ont donné lieu à une guerre sans merci entre ostrogoths et romains qui dévastera la province autrefois la plus riche de l'Empire pendant 20 longues années dans un événement qui restera dans l'histoire comme les guerres gothiques (535-554 après JC).
Après des années de calamité, les nobles patriciens, les évêques, les comtes et les propriétaires terriens ont choisi Torcello pour commencer une nouvelle vie.
La population fuit vers la campagne car les prix dans les villes montent en flèche et il est impossible d'y vivre à cause de la famine et de la peste qui, arrivant de Constantinople (où elle s'était retrouvée avec 40% de la population), fait des ravages sur le territoire italien meurtri.
Des milliers de petites civitates et municipalités se dépeuplent tandis que les puissants s'enferment dans leurs tours et tournent le dos au monde, s'accrochant à leurs trésors. Seule Ravenne, cachée parmi les roselières du Pô, s'efforce de maintenir l'éclat d'un passé romain qui s'efface désespérément.
Au milieu de ce chaos, la nouvelle de la ruine de l'Italie franchit les Alpes et parvint aux oreilles d'un les gens qui habitaient les frontières perdues de l'Empire dans l'actuelle Autriche et qui professaient un christianisme arien condamné dès les premiers conciles de l'Église : les lombards . En l'an 568, avec la péninsule submergée dans la période d'après-guerre, 5 000 Lombards avec leurs familles et leurs effets personnels traversent les Alpes juliennes et entrent en Italie semant le chaos et la destruction.
Un nouveau phénomène climatique a conduit à l'abandon de Torcello
Les analogies ne sont pas bien reçues quand on parle d'Histoire, mais ici j'y recourrai pour que le lecteur comprenne (pour comprendre, il vaut mieux recourir à l'excellent Venice. City of Fortune, de Roger Crowley) le traumatisme que l'arrivée des Lombards signifiait pour l'Italie et ses habitants, qui n'étaient pas seulement des barbares, mais quelque chose de bien pire : des hérétiques.
Imaginons que Barcelone, Tarragone, Valence, Alicante et Murcie aient été dévastées et dépeuplées du jour au lendemain par une horde de sauvages qui traversaient sans frein l'AP-7, comme cela s'est produit alors avec les riches villes d'Aquilée (quatrième en population de l'Empire), Padoue, Vérone et Milan , situé le long de la large voie romaine qui menait au Danube.
Il n'y avait aucune force pour arrêter cette invasion: les Byzantins, surpassés sur tous les fronts, se réfugient dans les forteresses des Apennins et les marais de Ravenne pour observer de loin comment la plaine du Pô, la plus fertile région céréalière d'Europe, est prise par ce peuple indomptable. La Vénétie, le continent d'une Venise à naître, a été la région la plus durement touchée, car c'était aussi la plus riche et les villes les plus peuplées.
Sans l'aide byzantine et voyant comment les Lombards ont imposé leurs lois germaniques, tant répudiées par les Romains, de nombreux Vénètes ont commencé à penser à s'échapper. La question était où, et la réponse est venue grâce à quelque chose qui peut nous sembler familier : un phénomène lié au changement climatique.
Basiliques de Santa Maria Assunta et Santa Fosca
Comme si la guerre, la peste, la famine et l'invasion lombarde n'avaient pas assez nui à la population de l'ancienne province romaine de Vénétie et Istrie durant la période de 533 à 570, En l'an 589, un phénomène connu sous le nom de rotta della Cucca a eu lieu, enregistré par l'historien lombard Paulo Diácono comme "un déluge tel qu'on n'en avait pas vu depuis l'époque de Noé".
Les Romains étaient conscients de la nature saisonnière des fleuves méditerranéens, et leurs ingénieurs ont nettoyé les canaux et construit des barrages pour éviter les crues soudaines causées par les gouttes froides. Cela a été fait pendant des siècles, mais Avec la chute de l'Empire d'Occident, ces tâches d'entretien ont été oubliées au pire moment.
Le climat froid qui caractérisait la période romaine s'est aggravé au VIe siècle et, après des semaines de pluies interminables, les fleuves Adige et Brenta, larges et puissants, ont débordé et dévasté la plaine vénitienne transportant des tonnes de sédiments vers la lagune vénitienne, modifiant le cours de centaines d'affluents et la physionomie du marais. Des terres autrefois englouties ont émergé et de larges canaux se sont formés pour permettre la navigation.
Les Vénètes, leur pays dévasté par l'eau, la guerre et la maladie, et leurs évêques offensés par l'hérésie des Lombards, ils pensaient que cette succession de calamités en 50 ans ne pouvait être qu'un châtiment divin, et ils se lancèrent en mer, à la recherche d'un nouveau départ.
Intérieur de l'église de Santa Fosca
Certains ont trouvé refuge à Rialto, sur les rives du Grand Canal creusées par la crue , mais ce n'était qu'une petite communauté de pêcheurs. **Les nobles patriciens, les évêques, les comtes et les propriétaires terriens qui peuplaient autrefois le continent trouvèrent un logement à Torcello, et là, à l'abri de la force navale byzantine, ils décidèrent de tourner le dos au continent.
C'est ainsi que commence l'histoire de Venise**, avec un amalgame d'histoires de réfugiés, d'émigrants, de catastrophes naturelles et de recherche d'un meilleur chez-soi ; un discours qui, après 15 siècles, ne cesse de sonner assurément actuel.
Les vestiges de ces débuts se trouvent à trois quarts d'heure en vaporetto depuis les Fondamente Nuove, à l'île de Torcello, qui abritait plus de 10 000 habitants et était une ville entière quand Venise n'était qu'une ville de maisons sur pilotis. C'est ici, là où plus personne ne vit, que les premiers Vénitiens se sont installés.
Le voyage à Torcello offre une vision différente et lointaine de la ville bien connue, et permet également au visiteur de connaître Murano et Burano, charmantes miniatures de Venise, vers lesquelles tournent leurs toits et leurs clochers. Torcello, d'autre part, repose oublié sur les roselières, et nous ne devinons pas son existence jusqu'à ce que nous distinguions l'imposant clocher de la Basilique de Santa María Assunta se détache au loin.
Le vaporetto nous laisse à côté d'un canal étroit qui mène à une place monumentale où règne le silence et un trône de pierre qui, selon la légende, abritait autrefois les fesses d'Attila. Devant le siège se dressent les basiliques de Santa María Assunta et Santa Fosca, bannières de un art byzantin que l'on ne trouvera pas au nord de Torcello.
L'intérieur de Santa María Assunta brille de l'or de certaines mosaïques qui témoignent la richesse de la ville au Haut Moyen Âge, lorsqu'elle était la "porte de l'Orient" et toutes les épices, soies et produits de Constantinople sont arrivés ici. L'Adriatique a servi d'autoroute d'influences artistiques, religieuses, philosophiques et politiques, reliant la Grèce à l'Europe du Nord à travers les ports de la lagune vénitienne.
Telle était sa fortune, l'île sur laquelle Torcello était basée ne pouvait pas supporter plus de population et les habitants ont commencé à se déplacer vers Rialto, Murano et Burano , commençant ainsi l'importance de Venise lorsque les nouveaux habitants se sont rencontrés autour du palais ducal primitif . Le reste n'est plus l'origine, mais l'histoire même de la Sérénissime : Torcello n'est qu'un beau prologue qui vaut le détour.
Un nouveau changement climatique a déclenché le déclin de Torcello, dont l'histoire, comme un poisson qui se mord la queue, est condamnée par un phénomène nouveau. L'opticien climatique médiéval des températures européennes exceptionnellement élevées entre le IXe et le XIVe siècle, faisant du marais autrefois sûr qui entoure Torcello un terrain fertile pour le paludisme et les maladies qui n'invitaient pas les gens à continuer à y vivre. Les champs et les canaux ont été abandonnés et le manque d'entretien a provoqué un envasement qui les a rendus impraticables.
Dans les rues de Torcello
La ville bâtie en marbre n'a continué d'abriter son diocèse que comme un exercice de mélancolie et a servi de carrière pour construire les palais de Venise, où la population de la ville a émigré. Seules les basiliques sont restées debout, comme un trait d'union entre Venise et ses origines.
La boucle se rejoint en montant au sommet du clocher de Santa María Assunta, incontournable pour le voyageur, et en contemplant au nord les sommets enneigés des Alpes, par lesquels les barbares sont arrivés, et les toits lointains de Venise. , où ceux qui trouvaient refuge trouvèrent refuge, ils s'enfuirent loin d'eux. Et au milieu, Torcello, mystique perdu et silencieux, pont entre terre et mer, maintenant enveloppé dans une profonde léthargie.
Même les pas des touristes ne parviendront pas à la réveiller : il faudra attendre un nouveau changement climatique pour que, réveillée, elle ouvre les yeux.
La boucle est rejointe en montant au sommet du clocher de Santa María Assunta et en contemplant les sommets enneigés des Alpes au nord