Naviguer vers les Cíes, le camping et les sentiers de randonnée avec ces vues est... le plan.
"Tu veux partir à l'aventure ?" Cette question avec laquelle Peter Pan réprimande les enfants dans le roman de J.M. Barrie semble nous traverser l'esprit lorsque nous voyons pour la première fois le l'île de Cies, Est archipel formé de trois îles (Nord ou Monteagudo, Del Medio ou do Faro, et Sud ou San Martiño) et ancré au bord de l'Atlantique. Finis les Rías Baixas, outre le fait que Port où prends-tu le bateau (Vigo, Cangas ou Baiona) Quoi connecter la province de Pontevedra avec ce refuge dans la nature.
Simulant Neverland, nous traversons le 14 kilomètres qui séparent le continent des deux côtés de l'estuaire de Vigo avec une ficelle d'ail sur le mât, pour nous protéger des mauvais présages qui pourraient défier ses eaux.
Vous devez demander des permis pour entrer dans les îles Cíes, également pour votre bateau s'il est privé.
Les mêmes eaux qui à l'époque moderne étaient traversées par les corsaires, qui utilisaient l'île comme chef de raid, port et lieu de repos. Le Capitaine Crochet littéraire ou des pirates de chair et de sang comme Francis Drake s'entassent dans l'imaginaire d'un lieu qui, malgré le tumulte humain - désormais contenu par la situation provoquée par le Covid-19 - semble avoir arrêté net le chronomètre.
La corne du Vitrasite, Ce surnom affectueux avec lequel les ouvriers ont baptisé le camion qui transportait les tubes d'acétylène vers les phares dans les années 70, résonne encore parmi le mouvement des vagues, qui entraînent chaque été plus de 200 000 visiteurs sur ses côtes.
On ne se lasse pas de contempler les eaux cristallines et la couleur de la pierre de ce paradis naturel.
Déclaré parc naturel en 1980 après la forte détérioration causée par l'activité touristique, ils partagent avec leurs lointains cousins dans la même réserve des îles atlantiques de Galice (Ons, Sálvora et Cortegada) cette façade indomptable, malgré les dommages irréparables causés par le pétrolier Prestige à son écosystème.
Patient et royal attend l'Alto das Cíes, le plus haut sommet haut de l'archipel qui couronne l'île du nord judicieusement nommée Montagudo. attaché à Île de Faro pour le célèbre Croissant de sable de Rhodes, la touche finale est mise au sud par le plus petit de tous, Saint Martin. Lorsque la marée monte, le cordon naturel entre les deux plus grands se coupe, gonflant le lagon qui se forme entre le sable et les rochers.
Tous les coins de ces îles sont instagrammables.
La face escarpée de l'archipel révèle un passé comme le sommet des montagnes côtières enfouies sous la mer, égratignées par falaises pleines de moules et de balanes. Sur un terrain plat, une nappe de sable fin et d'eau glacée défie les plus courageux pour sortir le torse.
Cet aspect de dur à cuire est intensifié par des forêts ancrées dans les dunes elles-mêmes, dont les arbres se laissent prendre dans les vignes et un tapis naturel de fougères qui retient les vents violents de l'Atlantique. **
Une palette de verts sans fin qui sentait l'eucalyptus après son repeuplement dans les années 80 et qui interrompt l'implacable toxique, une plante avec des milliers de graines qui attend jusqu'à 70 ans pour germer.
Ses fleurs colorent les montagnes des îles à côté du jaune xesta, un buisson auquel sont attribués propriétés magiques. La légende raconte que si vous allumez un brin de ses fleurs sur la fenêtre lorsque le soleil se couche tous les 30 avril, vous pouvez attirer la chance ou éviter le mauvais œil.
Se réveiller chaque jour avec ces points de vue est tout ce que nous voulons faire.
Le manque de pluie (si on le compare avec le reste des terres galiciennes) et les températures printanières qu'ils connaissent pendant l'été Ils nous invitent à sortir ce randonneur que nous portons à l'intérieur et explorez-les soigneusement à pied. Certains sont les sentiers parcourus par les carabineiros do Reino dans les années vingt pour contrôler la contrebande maritime, et accumule désormais les passionnés d'ornithologie pour repérer les colonie de goélands leucophées le plus grand du monde.
La Route du Haut de Principe, Avec environ trois kilomètres de trajet facile, c'est un bon endroit pour les admirer et faire partie de leurs cris. Ce chemin vers le sommet Mont Sharp cadeaux de la point de vue naturel connu sous le nom de Queen's Chair avec une vue panoramique sur les îles à couper le souffle.
Les chemins qui mènent au sommet du Monte Agudo ne déçoivent pas.
La fête des lumières que Pedra da Campá vit au coucher du soleil vaut bien une montée Monte do Faro, un parcours plus long qui traverse les grandes îles pour observer comment les rayons du soleil percent cette roche érodée par le vent et les gouttes de mer. Hérissons, salamandres et coléoptères agissent comme des compagnons improvisés sur les chemins de descente, qui nous conduisent à leur plages où vous pourrez plonger et nager parmi les poulpes et les forêts d'algues brunes. Ou simplement bronzer et sauver des coquillages, abondants et aux couleurs éclatantes dans le sable de boules.
En plus de la médiatisée et omniprésente plage de Rodas, qui abrite la jetée et une ancienne usine de salaison transformée en l'un des rares restaurants qui supporte la région, il y a beaucoup de rivage à découvrir. Dans la plage de figueiras, Choisie comme la deuxième plus belle d'Espagne par les lecteurs du Voyageur, elle a tout pour plaire : on peut se déshabiller sur son sable grisâtre si l'on veut et elle possède des zones ombragées pour s'abriter quand le soleil brille. Si nous préférons cette solitude qui ne donne qu'un plage déserte, Cela vaut la peine de marcher un peu et d'approcher le les criques de Cantareira ou Margaridas, ce dernier protégé par les rochers de la mer.
Une meilleure façon de passer le temps ?
L'imagination prend sa vitesse de croisière lorsque nous nous promenons dans l'empreinte historique des îles. Les quelques marques de tailleurs de pierre et de fûts de l'ancien Monastère Saint-Étienne du XIe siècle Ils sont encore debout, ainsi que quelques pierres de taille sur lesquelles ont été construits un entrepôt d'artillerie et l'actuel centre d'accueil.
récemment restauré, le cimetière local est entretenu depuis 1927, construit pour enterrer dans un cimetière les voisins et les naufragés qui étaient auparavant enterrés sous les dunes.
En route vers le phare de Monte del Faro, le plus ancien des Cíes.
Les restes d'un moulin hydraulique et d'un temple de 1930 à San Martiño témoignent de son passé de lieu habité. Sans oublier les phares, bien sûr, indispensables à tout récit d'aventure. Un petit sac à dos, des chaussures confortables et une collation de Bocatería Begoña suffiront pour entreprendre ce voyage. entre les courbes en montée vers le Phare de Cies, le plus ancien de tous.
Depuis 1853, il éclaire les navires qui approchent, d'abord avec une lampe à huile et plus tard en incorporant du gaz acétylène comme combustible. Enneigé et plus petit, le Faro do Peito qui guide depuis 1904 sur l'île de Monteagudo, accompagné d'un observatoire d'oiseaux et où vous pouvez voir la nature Côte de voile dans la péninsule de Morrazo.
Ici, vous pourrez déguster quelques-uns des grands classiques de la cuisine galicienne.
Un ancien cetárea dans la lagune fournissait des huîtres et des langoustes jusqu'au début du XXe siècle, aujourd'hui recouvert de manteaux de roseaux. Ses eaux sont un refuge pour les araignées de mer, dorades et dorades, visibles en plein jour si l'on s'arrête patiemment pour les observer. Mais les îles ne se taisent pas quand vient la nuit.
Si vous choisissez de passer la nuit (dans votre propre tente ou dans celles proposées par le camping du parc) vous constaterez que le calme de la nuit est tronqué par une coquille d'étoiles et de couchers de lune, dont nous ne pouvons être témoins que grâce à la faible pollution lumineuse d'un ciel comme celui-ci. Déjà dans le sac de couchage, avec cet écran de veille en arrière-plan et les jumelles en lieu sûr, on admet le dénouement : on a été infecté par le syndrome de Peter Pan qui semble secouer toute l'île.