C'est l'heure des bars
parlons de ceux 'bars de vieil homme' qu'Elvira Lindo a si bien écrit : « Oui, ces bars avec un bar en marbre ou en zinc où l'on peut prendre quelques verres pour un prix raisonnable. tiges lancées par des serveurs en chemises blanches et des coiffures rayées et des sandwichs au calmar manger le faut ”.
À un moment donné dans cet appel stupide la modernité bonne partie de la hipster de la faune il les idéalisait comme un temple sacré de ce qui était (soi-disant) cool. Les modernes à la recherche d'une plus grande vague dans leur recherche insatiable du pittoresque (ces murs avec des calendriers gras et des photos de toreros, de footballeurs et de folklore), ou ce que j'imagine pire : l'identité par la nostalgie.
Voici à quoi ressemble le nouveau Palentino
Il y a la chemise Palentino pour dessiner cette absurdité : "L'idée derrière Palentino est de célébrer le 'Cultrisme', ce qui pour nous signifie le culte des minables".
L'affaire du nouveau Palentino est paradigmatique : le 15 mars, Loli et les enfants de Casto ils ont mis la fermeture définitive à El Palentino pour ensuite rouvrir un an après sa fermeture à Martin Présumé et Narciso Bermejo avec une orientation claire : « un éloge au quotidien ». C'est précisément ce qu'un bar devrait être, n'est-ce pas ?
L'Espagne, soit dit en passant, est le pays au monde avec le plus grand nombre de bars par habitant, 175, jusqu'à un total de 260 000 établissements.
La barre est un symbole, l'identité d'une ville (la nôtre) ainsi donnée au bar et au café à onze heures ; le même pays, soit dit en passant, qui abrite certains des meilleurs chefs (et restaurants) du monde et qui salue sans vergogne le drapeau de l'avant-garde gastronomique.
Comment est-il possible, alors, tant d'inégalités de normes entre les bar à vie et toute nouvelle taverne ? Cafés torréfiés, serviettes de table, assiettes surchauffées et ces cartes plastifiées avec les quatre assiettes habituelles.
pense la même chose Begoña Rodrigo, propriétaire de La Salita , "tout comme nous l'avons fait avec la démocratisation de la haute cuisine qui a atteint tant de petits restaurants, il est maintenant temps de faire le travail avec les barres et de les revitaliser : essayez de créer des lieux où l'on peut manger tous les jours de manière respectable pour un ticket moyen de 20 euros.
Pour Javi Estévez, chef de La Tasquería et propriétaire de ce néo-bar qu'on aime tant qui s'appelle John Barrita (qui, soit dit en passant, a déménagé au Mercado de San Miguel il y a quelques mois) : « c'est vrai que personne n'a 'touché' le concept d'un bar dans sa vie, qu'ils devraient s'orienter vers des formats plus gentil , beaucoup moins de bruit, une décoration plus jolie et, au moins, un café correct ».
Pour Estévez, la clé est de donner pas vers l'informalité (pour attirer un public plus jeune) et des coûts moindres pour continuer à maintenir un ticket moyen bas : mobilier, linge de table ou couverts...
Les expériences de "top" chefs expérimentant la culture du bar sont nombreuses : John Barrita lui-même, Viva Madrid de Diego Cabrera ou Come & Calla d'Alejandro Platero, auxquels s'ajoutent des projets transversaux comme Bar La Esperanza, Entrepanes Díaz ou le merveilleux retour du Café Commercial .
alex perez albuquerque , membre du Café, nous glisse quelques indices sur ce qui nous attend : « Je pense que c'est un changement générationnel , de nombreux établissements comme le Café Comercial doivent élargir leur offre et les rendre plus attractives auprès du public actuel afin d'être rentables, mais sans changer leur cap : on le voit dans des cafés à Paris ou dans des établissements mythiques à Londres et New York . Tout le monde veut s'asseoir au Café Comercial dans un environnement rénové, ils veulent aussi avoir un pincho de tortilla ; la prochaine barre? avec un rôle actuel mais avec identité et produit de toute vie ”.
Manger et boire en famille, ça ne peut que bien se passer.
J'ai l'impression qu'on a commencé la maison par le toit . Je pense à Madrid, où il y a 18 109 bars (surtout dans le quartier Centro) dont beaucoup, soit dit en passant, sont passés entre les mains de Citoyens chinois pendant la crise de la brique mais en gardant chaque pouce de ce qui était avant Le bar de Pépé ; et le fait est qu'à part de merveilleuses exceptions - il y en a, et beaucoup : ** Ardosa, Sylkar, la Catapa, Casa Revuelta ou El Boquerón ** - le niveau gastronomique dans ce que nous connaissons tous comme "le bar habituel" est le moins alarmant.
Nous avons réussi à construire une classe moyenne et supérieure exceptionnelle (grands restaurants et formats décontractés) mais nous continuons sous-estimer le café et le couvercle de chaque jour.
Il est peut-être temps de le faire, car au moins j'ai compris: Tant qu'il nous restera des barres, il y aura de l'espoir.
L'Ardose