Taormina, la perle au pied de l'Etna
Perché sur une falaise noire, conservant l'équilibre entre terrasses et falaises noires comme les caldeiras de l'Etna, Taormina (Sicile, Italie) apparaît au visiteur comme un funambule coquet qui joue à ne pas se précipiter sur les flots de la Méditerranée.
Ses balcons verticaux ont vu passer des stars hollywoodiennes, des scientifiques, des philosophes, des musiciens et des écrivains qui ont trouvé dans la "perle" sicilienne ce que tout touriste bohème veut vivre : paix dans un cadre idyllique où l'histoire rencontre le présent sous la forme d'un feu d'artifice fascinant.
Taormina apparaît devant le visiteur comme un funambule coquet
Ainsi, avec lumières et fanfares, commence ce qu'on appelle dans la ville "l'âge d'or du tourisme d'élite" qui a rendu célèbre ce balcon à côté de l'Etna. Il y avait toujours une fête à Taormina pendant la Belle Époque, alors que personne ne pensait que le monde était capable des atrocités qui seraient perpétrées pendant la Première Guerre mondiale.
Les les progrès technologiques qui ont amélioré le transport Ils ont permis aux plus aventureux (et aux portefeuilles les plus confortables) de se lancer à la découverte des bienfaits d'un monde, le méditéranéen, embourbée jusqu'à très récemment dans des conflits, des révolutions et des unifications sanglantes. Si le Grand Tour d'Italie qu'affectionnait tant le XVIIe siècle éclairé peut être considéré comme le prélude au tourisme moderne, Taormina est apparue, dès le début du XXe siècle, comme la capitale de ce que l'on pourrait déjà appeler un authentique "phénomène d'influence": Sigmund Freud, Albert Einstein, Truman Capote, D.H Lawrence, Liz Taylor, Richard Burton, Greta Garbo…
La liste des personnalités qui ont cherché le repos dans la ville, séjournant dans des pensions avec des vues incomparables, est longue et pleine de noms familiers. Ils ont donné la renommée et le nom à un lieu dont la beauté, cachée entre les falaises du détroit de Messine, il s'est perdu dans le circuit labyrinthique des routes qui traverse la côte sicilienne en direction de Messine.
Aujourd'hui c'est un phénomène touristique qui fait partie de tous les circuits qui parcourent l'île et, pour cette raison, il peut être difficile, entre les boutiques de souvenirs, les glaciers et les hôtels, de tirer le meilleur parti de ce qui était, et est toujours, l'authentique Taormina.
Isola Bella et ses petites criques où l'on flotte sous le balancement des vagues
Cependant, il reste des coins où les chats miaulent à l'ombre des paniers des artisans et les enfants rentrent en courant appelés par l'odeur des pasta alla norma : vous n'avez qu'à monter et descendre des centaines de marches à la recherche d'endroits où très peu atteignent. Préparez les jumeaux, les collines arrivent.
Au pied de Taormina, séparé de la ville par une imposante falaise, se trouve son port et le début de notre tour. En été, la plage est folle avec des baigneurs, des chaises longues et des bars de plage, mais à partir de septembre, des promenades en solo sont possibles, et le soleil d'automne fait des couchers de soleil à Taormina une de ces merveilles qui vivront dans la mémoire.
A nos côtés, baigne dans la mer Isola Bella, réserve naturelle et archéologique dont la surface rare et rocheuse se dresse un village entouré de petites criques où l'on peut flotter sous le balancement des vagues. Levant les yeux, nous verrons à propos de nous les toits blancs de Taormina, suspendu à la falaise comme un gigantesque nid d'hirondelle suspendu à un avant-toit, et l'on distinguera, au-dessus, au sommet d'une falaise étroite et pointue, la silhouette d'un château.
le rocher, comme l'appellent les locaux, c'est une forteresse située sur la Mont Taureau (400m), qui domine la ville de son construction par les Byzantins, le premier à remarquer la position imprenable de Taormina.
Le monde à vos pieds depuis La Rocca
L'histoire de la "Perle de l'Etna" est une succession de sièges et de résistance héroïque contre les musulmans, les normands et les français, qui ont tenté toutes sortes de ruses pour arriver, bien des fois sans succès, à prendre la ville. Lorsque les Arabes ont conquis la Sicile, Il leur aura fallu 62 très longues années pour l'arracher aux Byzantins et deux pour la soumettre lorsqu'ils ont enfin pu concentrer toutes leurs forces pour la faire abandonner. Lorsque les chrétiens sont revenus, Ils entouraient la ville d'une vingtaine de tours de bois qui empêchaient tout type d'approvisionnement ou de sortie des assiégés.
Même les meilleurs capitaines de l'époque n'ont pu élaborer aucun plan pour sauver le dénivelé de ses falaises et les hauteurs où ont été érigées les forteresses de La Rocca et le château de Mola : Taormina a toujours été le dernier endroit de Sicile à tomber.
Il réitéra cet exploit en 1675, lorsque La Sicile s'est rebellée contre la domination espagnole et la ville était l'une des rares à rester fidèle aux Habsbourg, soutenant le siège pendant plus d'un an, mettant fin à une histoire de résistance.
En été, la plage de Taormina est folle avec des baigneurs, des chaises longues et des bars de plage
La guerre moderne avait rendu ses murs inutiles et impuissants contre la puissance des canons, Taormina est passée d'un bastion imprenable à une station balnéaire où Goethe ou Jean-Pierre Hoüel trouveraient le repos : le tourisme éclairé était le seul qui a été introduit dans la ville sans la médiation de la force des armes.
Depuis les eaux qui entourent l'Isola Bella, nous monterons vers Taormina par des escaliers qui mettront notre cardio à l'épreuve : la vue depuis le belvédère de via Pirandello sera la récompense à obtenir de notre effort, et le repos physique accompagnera le mental observer les couleurs de la Méditerranée encerclant l'île que nous avons laissée derrière nous.
Lentement mais sûrement, nous continuerons à monter jusqu'à ce que nous trouvions la muraille médiévale et nous entrerons à Taormina par Porte de Messine, Romain dans ses origines, et où il commence le plus ancien quartier de la ville. Les familles les plus riches vivaient ici, qui ont construit leurs palais luxueux avec du marbre des ruines romaines, dont le meilleur exemple est l'imposant palais Corvaja (treizième siècle).
A une centaine de mètres, suivant les files de touristes qui feront désormais partie du paysage, se trouve le joyau de Taormina : le théâtre romain.
Théâtre grec de Taormina
Bâti sur un coteau orienté à l'ouest, les visiteurs qui viennent pour admirer ses ruines ou assister à une pièce de théâtre pendant les festivals qui ont lieu pendant les mois d'été, vous pourrez profiter de la meilleure toile de fond que l'Italie a à offrir : le sommet de l'Etna, enneigé même en été, toujours fumant, veille et avertit acteurs et spectateurs qu'il ne dort jamais.
Les Siciliens sont un peuple extrêmement pieux, et la ville est parsemée d'églises et de chapelles qui nous rappellent les prières et les efforts des voisins pour ne pas voir les rues de leur ville trembler, une fois de plus. Les mêmes rues qui gardent, parmi les trattorias suggestives et les boutiques d'artisanat, les ruines du Naumachie romaine : un jardin secret où jadis habitaient des statues et qui, aujourd'hui, c'est l'un des rares coins de Taormina où vous pouvez entendre le silence.
Le quartier qui l'entoure, maisons blanchies à la chaux et escaliers menant à des balcons sur la mer, il entretient également une aura qui s'estompe à l'approche du Duomo, et les cartes postales que nous regardions seuls se transforment en photocalls bondés où pleuvent les selfies.
Cependant, à Taormina, tout, même le tourisme de masse, a un certain charme bohème, et même le murmure incessant de milliers de langues différentes est apprécié, comme un fil d'Ariane avec lequel nous guider à travers les ruelles, jetant un coup d'œil à la façade de villas et d'hôtels luxueux, sans cesser de nous retourner pour chercher la référence éternelle de l'Etna reflétée sur les vagues de la mer.
Si nous recherchons la solitude et la nourriture, il est préférable de quitter Taormina et, en bus ou en voiture, d'aller à la ville voisine de Castelmola. Beaucoup moins connue que la ville qui veille d'en haut, Castelmola est une poignée de maisons blotties sur un éperon rocheux qui, pendant L'espace d'un instant, il nous conduira aux Météores et à ses monastères, dans la lointaine Grèce, en raison de son inaccessibilité et de sa hauteur.
Les vues depuis le château valent la montée, Eh bien, nous pouvons contempler à nos pieds la Taormina que nous avons laissée derrière nous, l'Isola Bella où nous flottons guidés par les courants et les ruines d'un théâtre romain qui, à vol d'oiseau, est encore plus belle.
Et comme la meilleure chose pour surmonter le vertige que l'on peut ressentir en regardant les hauteurs de Taormina est un bon café italien, ma recommandation est de passer par le Bar Turrissi, qui occupe un ancien bâtiment à côté du Duomo de Castelmola. Non pas parce que son café est excellent, ce qu'il est, ou à cause des vues que l'on peut apprécier depuis sa terrasse, mais parce que la décoration curieuse que les propriétaires utilisent peut-être comme attraction touristique ou, parce que comme la groupie des années soixante Cynthia Plaster Caster, ce sont des admirateurs dévoués des pénis masculins. Oui, vous avez bien lu : le bar Turrisi est décoré de cendriers, mains courantes, étagères, lampes, chaises, tables, boutons et tout objet pouvant être sculpté en forme de phallus humain.
Taormina, qui semblait ne cacher aucun secret, ne cessera jamais de nous étonner.
Depuis Castelmola, le monde ressemble à ça