Chypre : emmène-moi au sommet
Quelques minutes après mon arrivée à Paphos je me retrouve sur la longue route côtière déserte direction le mont Olympe. Je savais que je devais arriver à Limassol avant de tourner à l'intérieur des terres, mais le GPS n'était pas d'accord et m'a fait tourner à gauche. L'itinéraire était plus lent mais beaucoup plus pittoresque, tournant dans les hautes terres de Troodos , un massif rocheux couvert de forêts qui s'étend sur toute la moitié sud de l'île. J'ai fait un arrêt en cours de route pour profiter du magnifique coucher de soleil méditerranéen. Alors que le soleil se couchait derrière les collines, il laissait une traînée horizontale dans le ciel, comme un ruban rose attaché à un cadeau bleu. C'était comme un présage : cet endroit allait être spécial.
Ici Troodos est connu comme « la Suisse de Chypre ». Il est une exagération pardonnable . Il neige en hiver et il est possible de skier jusqu'au sommet de la montagne en janvier et février, mais l'Olympe est le seul sommet. Nous ne sommes pas dans les Alpes. Pourtant, Downtown Heights est une excellente trouvaille. Comme c'est souvent le cas sur les îles, l'intérieur semble plus réel et ancré que la vivacité de la côte . Et tous ceux que j'ai rencontrés, hôteliers, serveurs et restaurateurs, étaient flattés que je laisse la mer de côté et que je sente sa terre sous mes pieds.
Maison Archontiko de l'hôtel Apokryfo
Les montagnes du Troodos sont un endroit pour l'été Je suis complètement sérieux, une escapade facile au cœur frais de l'île. "C'est agréable de s'éloigner de l'humidité de la côte", a déclaré la première personne que j'ai rencontrée, " et ne pas avoir l'impression d'avoir besoin d'un bain juste après être sorti de la douche ”. Comme son merveilleux calme.
Le poète grec George Seferis, se référant à la ville de Platres (un endroit que je voulais voir), a déclaré : « Impossible de dormir à cause des rossignols ”. Rien de plus loin de la phrase, la quiétude sur le versant sud était totale. J'ai dormi comme un ours en hibernation.
Mon premier arrêt cette nuit-là était dans les basses terres. Dans le village de Lofou , où il n'y a presque rien à voir, au-delà d'une église jamais ouverte, d'un kafeneio (café) et quelques tavernes sympathiques. Mais c'était précisément la clé. je restais dans apokryfo , un petit hôtel de charme surplombant le village au fond d'un large creux. Comme la plupart des hôtels de Troodos, l Les chambres sont réparties dans un groupe de maisons en pierre (Cette tendance à réinventer les zones rurales a sauvé des villages pratiquement abandonnés dans les années 1950 et 1960, et c'est ce qui a fait de Troodos une telle destination.) . L'une des suites d'Apokryfo était autrefois la résidence d'été des propriétaires, l'architecte chypriote Vakis Hadjikyriacou et son épouse britannique Diana.
La maison du maître d'école de l'hôtel Apokryfo
"Ce sont les Cotswolds chypriotes", dit Vakis, pensant peut-être à ces pierres couleur sable. Cela pourrait également faire référence à l'élégance de l'intérieur de votre hôtel, assez similaire à celle d'un manoir anglais. Il y a une fenêtre en forme de lanterne qui laisse entrer la lumière à travers un trou dans le mur , un lit que Vakis a sculpté dans une vieille porte et une immense arche intérieure en forme de pelle, comme le dôme d'une église normande , qui est le signe des bâtiments de cette partie de l'île.
En même temps, tout est très cosy. " Il y a deux façons de prendre soin des gens », dit Vakis. « Vous pouvez habiller le personnel en uniforme et les former à devenir serveurs. Ou vous pouvez leur dire de traiter tous les invités comme des membres de la famille . Je leur dis d'être généreux avec tout. Certaines des personnes qui travaillent ici ne parlent pas très bien l'anglais, mais j'insiste pour que vous ne vous inquiétiez pas. Là où la bonne volonté existe, les gens comprendront et. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire pour rendre tout le monde heureux."
Pont de Kalopanayiotis
Tout cela est devenu clair à l'heure du dîner. J'ai passé quelques minutes à regarder le menu, j'ai envisagé de commander une petite salade grecque , mais il s'est avéré que le menu était plutôt un agenda, une liste des plats qui allaient m'être servis. J'ai essayé des recettes fabuleuses, toutes préparées avec amour et imagination. Parmi mes favoris figurent un tempura de fleur de courgette farci au fromage halloumi , courge butternut sucrée à la chicorée amère, cocotte d'agneau et de chèvre... Les plats continuaient à arriver jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place sur la table. Je n'ai pu goûter qu'à quelques-uns des délices et au moment où nous sommes arrivés au baklava et aux fruits frais, je me sentais aussi (re) rassasié que ce tempura de fleur de courgette. Autour d'un café, **la musique bouzouki a été soudainement interrompue par une interprétation chorale de God Rest Ye Merry Gentlemen**, comme s'ils savaient qu'au plus fort de l'été, un banquet aux proportions de Noël était en cours.
"Ces montagnes abritent du vin et des monastères", a déclaré Vakis. Je voulais goûter les deux. Tout Troodos est parsemé d'églises peintes, dont beaucoup Patrimoine de l'humanité . Ses façades ne sont pas particulièrement frappantes, car sont les cathédrales voûtées que l'on voit sur la côte ou en Grèce. Avec leurs murs en quincha et leurs toits en pente, ils ressemblent plus à des granges ou des étables qu'à des églises ou des chapelles. L'émerveillement n'apparaît qu'une fois à l'intérieur, chaque mètre est couvert de peintures : icônes de saints auréolés et de saints rois, scènes de vie et de mort de martyrs stoïciens : des histoires religieuses qui pourraient parfaitement passer pour des bandes dessinées pour les dévots et les analphabètes.
Fleurs de courgettes farcies au fromage halloumi à l'hôtel Apokryfo
La plus spectaculaire des églises peintes est Agios Nikolaos tis Stegis , juste à l'extérieur de Kakopetria. À l'intérieur, les murs sont tapissés de saints, de tristes visages pâles aux couleurs si vives qu'il est difficile de croire que ces œuvres d'art anonymes sont là depuis des centaines d'années. Il y a des images individuelles étonnantes , comme cette vierge Marie qui allaite presque unique. Les héros bibliques regardent en bas ou au loin avec la même expression byzantine d'un autre temps, à mi-chemin entre douleur et pitié.
Autour de Galata , à Panagia Theotokos, beaucoup plus petit, j'ai été hypnotisé par une représentation du baptême de Jésus : un Jourdain peuplé de petits poissons et de créatures ressemblant à des anguilles et, sous les vagues peintes, une rare figure humaine tient une urne, comme un dieu païen ou un fantôme en pleurs. Une personnification de la Jordanie elle-même. L'histoire de Lazare Il est présenté avec une importance particulière dans cette église et dans d'autres. Ils disent qu'après sa résurrection, il est venu à Chypre pour répandre l'évangile et est devenu le premier archevêque de l'île. C'est probablement ici qu'il est mort, pour la deuxième et dernière fois.
Salade de fruits à Apokryfo
Les contreforts bas de ce versant sud des montagnes forment une région appelée la Commandaria. Le nom vient d'un événement : pendant les Croisades, les Templiers avaient une base ici, La Grande Commanderie. le commandant est aussi le nom d'un vin de dessert élaboré à partir des raisins xinistère les plus mûrs, cueillis et séchés au soleil sucrer avant d'être broyé.
Ricardo Corazón de León a servi ce vin à son mariage et on dit qu'il l'a déclaré « le vin des rois et le roi des vins ». C'est officiellement la plus ancienne appellation viticole du monde, mais demandez à n'importe quel local et ils vous diront qu'elle remonte bien au-delà du nom des Templiers ou du sceau royal d'approbation. Trois mille ans, peut-être quatre, ça couve ici . Les Chypriotes prétendent même, sur un ton qui ne permet aucun désaccord, qu'il s'agissait le vin que les membres ont bu au dernier souper.
Les Caves Vlassides
J'ai goûté du vin centenaire. Un goût trop sucré pour moi, comme un xérès enrichi d'une cuillerée de sucre. Ça oui, Je savais que d'autres vins issus du cépage xisteri étaient définitivement délicieux . Il y a des vignobles et des caves partout dans Troodos. A visité Vlassides , une construction en béton brutaliste cachée, comme un repaire de méchant Bond, au creux d'une colline. A l'intérieur, des couloirs high-tech peu éclairés et des parois de verre à travers lesquelles on aperçoit les grands fûts de chêne empilés en pyramides comme des boulets de canon. « Il y a eu une évolution des vins chypriotes ces dix dernières années », assure le propriétaire Sófocles Vlassides. « Une meilleure connaissance de la culture, de l'irrigation, etc. Il faudrait être bien malchanceux pour trouver aujourd'hui un xinistère de mauvaise qualité ».
Je lui ai posé des questions sur la curieuse coutume de servir des vins rouges froids, chose que j'ai déjà vue dans plusieurs restaurants. « Ce n'est pas tant que vous devez le boire froid. Le vin provient peut-être d'une cave fraîche. Quand il fait plus de 30°C dans la rue, tu n'as pas envie d'avoir un verre de vin à température ambiante . Il est vrai qu'ici les vins rouges n'ont pas évolué de la même façon que les vins blancs, et que servis à basse température peuvent, d'une certaine manière, couvrir certains péchés ». Et bien que je ne pense pas que cela fonctionnerait à la maison, Je dois dire que j'ai aimé le rouge froid.
J'aurais pu passer une semaine à visiter des vignobles et des églises enivrantes sur le versant sud de la montagne. Mais je voulais aller plus loin . je suis allé d'abord à Assiettes , le village où les rossignols provoquaient l'insomnie de Seferis. Ici, près du sommet de l'Olympe, les pentes sont couvertes de forêts de pins noirs, leurs branches tournées vers le sol à cause du poids de la neige hivernale, pour que les tasses ressemblent à des cloches vertes géantes . Je me suis arrêté au pied de Platres pour faire une excursion à Chutes calédoniennes . Un sentier rocailleux monte, à contre-courant. Bientôt vous êtes à l'abri du soleil et à l'ombre des pins, aux troncs couverts de suie, comme un épais paquet de points d'exclamation obscurs.
En chemin, vous croiserez des plantes étranges comme l'arbousier, dont les racines sont exposées comme les longues pattes d'une araignée rouge géante. Il faut environ 40 minutes pour se rendre aux chutes , qui plongent de 15 mètres dans un bassin glacé. De nombreux promeneurs ont la possibilité de se déchausser et de se rafraîchir les pieds avant de regagner le restaurant dendro de psyllium au début du parcours. Son patio ombragé bourdonne toujours de clients à la recherche de la fameuse truite grillée sauce à l'ail accompagnée de pommes de terre vapeur.
Chambre de Casale Panayiotis
Après Caledonia j'ai conduit jusqu'à Place Troodos , une étrange plate-forme pavée remplie de boutiques de cadeaux. C'est le point le plus peuplé de la montagne. Après un précédent arrêt pour me fasciner un instant dans la confiserie Érotique Komandaria , commence la descente vers Kalopanayiotis, sur le versant nord du Troodos. C'est une jolie ville située d'un côté d'une gorge escarpée. L'ancien monastère de Saint Jean Lampadistis , qui contient une autre belle église peinte, est située de l'autre côté, au bout d'un grand pont en acier.
Les deux rues principales de la ville sont parallèles, mais la gorge est si raide qu'une rue est 30 mètres plus haute que l'autre, même si elles ne sont distantes que de dix mètres. Jean Papadouris , le riche maire de Kalopanayiotis, avait un funiculaire pour épargner au citoyen le dur travail de gravir les pentes et les marches de pierre . Avec ses tout nouveaux rails en acier et sa cabine en métal, il ressemble à une fermeture éclair cousue sur le tissu de la montagne : fermeture à glissière, fermeture à glissière et fermeture à glissière à nouveau.
Papadouris est également propriétaire du Hôtel Casale Panayiotis . Il propose des chambres dans des maisons restaurées, ainsi qu'un spa dans une ancienne écurie et un restaurant dans un ancien cinéma. C'est en effet un village de vacances qui vit côte à côte avec la population chypriote , le même qui vit dans ce bel endroit depuis plusieurs générations.
Hôtel Casale Panayiotis
Dans le Hôtel Casale Panayiotis , vous pouvez vous promener dans la bibliothèque du bar ou dans l'élégant café de l'hôtel et rejoindre la congrégation de l'église, avec les habitants, qui affichent des icônes sacrées le long des rues pavées en chantant et en portant des bougies. Une grande partie des fruits et légumes servis au restaurant proviennent du domaine appartenant à Papadouris.
Les clients de Casale Panayiotis visitent également le domaine pour pêcher, utiliser la piscine ou simplement cueillir des fruits dans le verger. Je suis allé le voir avec la gouvernante de l'hôtel, une gentille grand-mère qui s'appelle Antigone.
« Je suis venue vivre dans ces montagnes il y a des années », dit-elle, « parce que mon mari vient d'une ville de l'autre côté de la falaise. À cette époque, de nombreuses personnes se rendaient sur la côte à la recherche de travail. Il y avait des maisons où les portes ne s'étaient pas ouvertes depuis 20 ans . Mais maintenant, les enfants de ceux-ci retournent dans les anciennes maisons familiales. Ici au frais, parmi les pêchers et les vignes pleines de grappes, il est difficile de deviner pourquoi ils ont attendu si longtemps pour le faire.
* Ce rapport est publié dans le numéro de septembre 87 du magazine Condé Nast Traveler et est disponible dans sa version numérique pour en profiter sur votre appareil préféré.
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Cascade Calédonie, près de Plantres, il faut environ 40 minutes à pied pour s'y rendre