Jerez de la Frontera: L'art de Cadix par les quatre "costaos"
Que pouvez-vous attendre d'une ville où les chevaux dansent, le flamenco est un mode de vie et peu de gens comprennent qu'une journée se passe sans un verre de Fino ? ** Jerez de la Frontera , la ville la plus majestueuse ** parmi toutes les villes majestueuses, dégage un charisme en abondance tout en invitant l'étranger à s'y plonger.
Et par plongée, nous entendons le traverser et l'explorer jusqu'à ce que le corps nous en dise assez. Pour en profiter comme Dieu l'a voulu : avec beaucoup d'art. Et c'est que Jerez… C'est beaucoup de Jerez.
Nous nous sommes rencontrés très tôt dans Place Arenal avec Maite, guide officiel de la ville et l'une des deux âmes à la tête de Guiarte Jerez, une entreprise engagée à faire connaître le essence de xérès du cœur de ceux qui l'habitent.
Parmi messieurs qui parlent dans la fraîcheur, les pigeons qui vont et viennent et une ambiance de mercredi matin, notre cicérone commence à nous raconter, avec cette passion qui révèle l'immense vocation qu'elle ressent pour son travail, l'histoire qui entoure la ville.
Et il le fait sous l'œil vigilant de Primo de Rivera, dont la sculpture équestre veille sur nous depuis le cœur de la place.
Jerez de la Frontera, la ville la plus majestueuse
Sous-section : Et pourquoi Jerez a-t-il une sculpture de Primo de Rivera , si ceux-ci étaient retirés de pratiquement toute l'Espagne ? Nous allons vous dire : un, parce que le général était de Jerez ; et deux, pour sa richesse sculpturale. Hé, c'est fait.
En nous promenant vers le plus ancien monument de Jerez, son ** Alcázar , ** nous découvrons les origines de la ville, qui a été fondée après l'invasion musulmane au 8ème siècle.
Ce sont les Arabes qui l'ont façonné, en commençant par construire le 4 kilomètres de remparts, 79 tours défensives et 4 portes d'accès qui délimitaient l'Alcazar, construit déjà au XIIe siècle. Un bon résumé de ce qui fut le cœur de Jerez et l'un des meilleurs exemples de Architecture almohade de la Presqu'île.
A l'intérieur, la mosquée, les bains arabes, les jardins andalous et le minaret sont encore préservés. Une curiosité ? Le moment de la Reconquête -1264- , la ville s'était développée au point de compter plus de 20 mille habitants et 18 mosquées , dont la plupart ont fini par être transformées en églises.
Le monument le plus ancien, l'Alcázar
C'était justement le cas de la cathédrale , construite à l'emplacement de la mosquée principale et visible depuis l'alameda qui l'entoure la dunette.
Ordonnée pour être construite en collégiale par Alphonse X, ce n'est qu'en 1980 qu'elle obtint enfin, grâce au pape Jean-Paul II, sa catégorie actuelle. Sa façade est explosion d'éléments gothiques, baroques et néoclassiques et son intérieur, divisé en cinq nefs, recèle l'un de ses grands joyaux : La Vierge de Zurbarán.
Mais se promener dans les rues du centre de Jerez signifie sauter de temps en temps à travers ses bâtiments. On croise ainsi des commerces qui cachent dans leurs entrailles des morceaux de l'ancien mur encore conservés - disons, par exemple, ** La Moderna, un bar à tapas classique sur la Calle Larga ** -, mais aussi avec d'immenses palais du XVIIIe siècle qu'à leur époque ils appartenaient à la bourgeoisie de la ville : celle du ** vice-roi Laserna , celle de Domecq ou celle de Pérez-Luna ** n'en sont que quelques-unes.
L'air andalou est évident dans des coins comme la Plaza Plateros, où il y avait autrefois un marché de fruits et légumes, dans le Place de l'Assomption , dans ses rues pleines d'orangers ou dans le magnifique cloître de Saint-Domingue, du XIIIe siècle. Même si où vous pouvez vraiment respirer Jerez, c'est dans ses quartiers.
Intérieur du palais du vice-roi Laserna
ICI ÇA RESSEMBLE AU FLAMENCO…
Du plus ancien de tous, celui de San Mateo, à ceux qui vous font sentir à fleur de peau ce personnage de flamenco si Jerez : chaque quartier a sa propre personnalité et les parcourir, c'est découvrir une surprise après l'autre.
le de San Miguel, qui a vu naître Lola Flores ou Paquera de Jerez , est composé d'une poignée de ruelles dans lesquelles on peut ressentir la même chose qu'une chanson por soleá qui nous enivre avec l'arôme d'un chou de Jerez mijoté.
Ici, il faut rendre hommage aux deux grands dans leurs sculptures respectives avant de retrouver l'ambiance d'un club de flamenco, comme Los Cernícalos. Une incursion à l'église de San Miguel est essentielle : pure fantaisie architecturale.
Mais le quartier de Santiago continue la tradition : lieu de naissance de José Mercé ou El Capullo de Jerez , vous pourrez y respirer le flamenco de tous les coins.
Ici, le concept majestueux de Jerez est laissé de côté pour faire place à ce qui ressemble plus à une ville qu'à une ville : maisons basses, murs blanchis à la chaux, boutiques traditionnelles et art , beaucoup d'art. Aujourd'hui, ses tabancos sont la destination de beaucoup de ceux qui, comme nous, aspirent à s'imprégner du vrai Sherry.
Une excursion à l'église de San Miguel est essentielle
DU VIN AU VIN
Et qu'est-ce qui ressemble plus à Jerez que ses vins ? N'y pensons plus : allons prendre le premier. C'est dans le ** tabanco Las Cuadras ** que le plaisir de le boire atteint son apogée.
Et c'est que les tabancos sont les véritables temples dédiés à ces vins : des cavistes où les gens venaient socialiser et profiter avec des amis . Une tendance qui s'est forgée il y a des siècles et qui, à ce jour, connaît toujours un énorme succès.
A ce catavino de fino, oloroso ou amontillado -pour ne citer que trois des variétés de Sherry- s'ajoute généralement un le flamenco qui surgit spontanément quand on s'y attend le moins . C'est l'art de Jerez, avec lequel ses habitants s'expriment comme personne d'autre, celui qui commence par les bulerías.
Dans El Pasaje, le plus ancien cigare de Jerez -à partir de 1925-, la chance est de notre côté et nous trouvons une table avant 14h. Pendant que nous dégustons l'une des couennes de porc spéciales -oh, gloire bénie-, nous attendons le début du spectacle qui, chaque midi, sur fond de tablao, réjouit les âmes de toutes les personnes présentes.
Mais d'où vient cette tradition viticole si profondément enracinée à Jerez ? Pour répondre à la question il faut remonter il y a 3000 ans, quand les Phéniciens ont commencé à planter les premières vignes dans les terres de Cadix.
C'est cependant après la découverte de l'Amérique que les Vignobles de Jerez a commencé son développement : qu'est-ce que les marins pouvaient emporter avec eux qui durerait des mois sans tomber en panne ? Le vin, bien sûr !
De vin en vin à travers Jerez de la Frontera
Puis vinrent les investissements britanniques, les exportations... Et le début de tout un révolution du vin qui continue à ce jour.
Aujourd'hui, des dizaines de caves sont disséminées dans les rues de Jerez, dont beaucoup sont sous la protection de la FAIS. Jerez-Xerez-Sherry , qui marque l'excellence selon une série de préceptes tels que l'origine des vignes, le cépage cultivé - ils ne peuvent être Palomino Fino, Pedro Ximénez ou Moscatel -, la terre dans laquelle il pousse -albariza toujours- ou le type de vieillissement, qui dans ce cas se produit à l'intérieur de la botte à travers un système dynamique de soleras et criaderas.
Après la partie théorique, nous nous rendons directement dans certains de ses domaines viticoles. Par exemple, ** González Byass , fondée par Manuel María González Ángel** en 1835.
Avec de magnifiques installations qui occupent 4,5 hectares au cœur de Jerez, visiter la maison du mythique Tío Pepe n'est pas n'importe quoi : il s'agit le domaine viticole le plus visité d'Europe et ses vins sont exportés dans plus de 115 pays.
Rue aveugle à Tio Pepe Winery
Une visite guidée permet de découvrir les détails de son histoire mais aussi ses espaces : de la Véritable Bodega La Concha, conçue par Gustave Eiffel avant la visite de la reine Elisabeth II d'Espagne, à l'imposante Sala de los Apóstoles, ou la plus ancienne : La Constancia.
C'est dans ce dernier que vivent les fameuses souris, friandes de leur gorgée quotidienne de Sherry. Nous, qui ne voulons pas être moins, nous avons terminé la visite en la savourant . Et on le fait dans sa très moderne – et immense – salle de dégustation. Spectaculaire.
Pas si grand en taille, mais avec beaucoup d'entrain et d'envie de bien faire, il y a le Domaine viticole Diez Merit , l'un des plus anciens de la ville . Une visite de Valentina, l'une de leurs employées, est quelque chose que personne ne devrait manquer.
Ici, nous apprenons, étape par étape, les détails du processus que subit le raisin depuis sa récolte jusqu'à ce qu'il se transforme en cet élixir qui reçoit tant d'applaudissements à travers le monde. Et quelle meilleure façon de le faire que visiter ses différentes salles et patios : un véritable voyage dans le passé.
Nous avons aussi l'impression de voyager dans le temps lors de la visite Caves de tradition , pour déguster quelques vins tout en contemplant sa très intéressante galerie d'art - qui comprend peintures de Velázquez, Goya ou Picasso , eye-, ou nous rapprochant de quelques-uns des classiques : Domecq, William Humbert ou Lustau ne peuvent manquer dans la liste.
VOUS AVEZ FAIM ?
Il est vrai qu'un vin de Xérès se déguste toujours mieux avec quelque chose à manger en accompagnement. Et si c'est dans Le Carbone , éteignez et allons-y. Car, qui peut en savoir plus sur l'art de l'accord du sherry que le très “le chef de sherry” ?
À La Carboná, le menu dégustation est un spectacle
C'est ainsi que le Financial Times a baptisé Javier Muñoz , qui après avoir fait carrière aux côtés de grands noms comme les frères Roca, est maintenant après le les fourneaux de ce restaurant familial.
Un projet qui a commencé comme un steakhouse en 92 et qui recherche aujourd'hui l'excellence dans chacun de ses plats, en se concentrant sur la préparation soignée de ses propositions. Toujours, avec une touche de vin local : "Il n'y a pas un plat qui échappe à un vin, ni un vin qui ne s'accorde avec un plat", nous dit-il.
Et cela le porte au niveau maximum : en Le Carbone ils sont cuits viandes au sarmiento et ils étudient déjà comment intégrer le voile floral des vins de Jerez dans la préparation de leurs plats. D'ailleurs: son menu dégustation est un spectacle.
Bien que pour le spectacle, celui qui se déguste à ** Lú, Cocina y Alma , le restaurant étoilé Michelin ** du chef Juanlu Fernández. Et c'est qu'ici la cuisine est au centre de la salle à manger, qui peut accueillir 22 personnes.
Le restaurant étoilé Michelin
Ainsi, tout en dégustant leur propositions exquises , on contemple comment toute une équipe de cuisiniers travaille côte à côte pour réaliser les plats les plus surprenants. L'un des plus célèbres? Son muffin vapeur au thon d'Almadraba . Indescriptible.
Mais ici les étoiles ne font pas peur : Juanlu commandait A Poniente depuis des années avec Ángel León , et c'est précisément après avoir obtenu la troisième étoile qu'il a décidé de voler seul. Depuis un an et demi, il a son nid dans l'une des rues du cœur de Jerez, où la fusion entre le Cuisine française et andalouse : un génie des saveurs.
Maintenant, oui, si ce qui se présente, ce sont des tapas, celui d'aller de taverne en taverne et de bar en bar à la recherche des saveurs et des expériences les plus authentiques, il n'y a aucun doute : ** Casa Juanito a un répertoire de tapas traditionnel ** qui enlèvent le sens; la ruelle , une humble entreprise sans horaires fixes et avec beaucoup d'âme, cachée près de la Plaza Plateros, fabrique les meilleures seiches en sauce du monde, et à ** Las Banderillas la queue de bœuf** poussée de quelques réprimandes nous laisse sans voix.
Le résultat? Que nous ne saurons pas quoi faire avant, s'il faut enlever nos chapeaux ou sucer nos doigts . Mais que ce soit avec un verre de Fino, s'il vous plaît.
Casa Juanito, un répertoire de tapas traditionnelles