Un 'road trip' dans le désert du Néguev
L'histoire culturelle d'un pays peut être si prémonitoire qu'elle est presque assourdissante lorsque vous posez le pied sur son sol pour la première fois. Dès notre arrivée à l'aéroport Tel Aviv, nous percevons comment la religion agit comme une horloge biologique sur cette précieuse région , inhérent à un ancien conflit qui attend avec persévérance un dialogue sur lequel s'installer les temps nouveaux.
Israël est un pays aussi complexe que simple dans sa géographie stratégique, qui nous invite à plonger dans ce qui est peut-être son côté le moins médiatique.
Nous quittons la silhouette enneigée et fonctionnelle du Bauhaus qui définit Tel-Aviv pour nous diriger vers le sud à travers le désert du Néguev , une masse de « non-vie » apparente qui reste insensible à l'échange de légendes bibliques et à l'activité militaire qui hantent ses plus de 13 000 km² de surface.
Camp bédouin de Knorm
Les déserts sont ce qu'ils ont. Ils sont cet infini omniprésent qui scrute tout quand on le parcourt en ligne droite, entrant dans une boucle de tons de terre cuite, horizons silencieux et chaleur suffocante. Lors de notre road trip, cet effet presque orphidal généré par son paysage sera notre fidèle compagnon.
Avec des étés qui dépassent facilement les 40°C et des vents secs, l'hiver est le bon moment pour le monter en raison de ses précipitations quasi inexistantes et de son climat tempéré.
Sa partie la plus méridionale repose sur Eliat, une petite pointe de littoral sur la mer Rouge bondé de touristes, de familles de dauphins et de bâtiments gigantesques sur le front de mer. **Une chance de Las Vegas ** pour ceux qui veulent plonger les pieds dans des eaux qui remontent à l'Ancien Testament et profiter de la vie nocturne d'une zone portuaire construit par le roi Salomon au 10ème siècle avant JC.
Nous poursuivons notre route vers la face la plus commune – et aussi enveloppante – du Néguev, celle qui compose d'innombrables accidents rocheux, oasis cachées et joyaux géologiques.
El Ca n Rojo, une fissure millénaire nommée pour l'intensité de ses tons rougeâtres
La première étape, à seulement vingt minutes d'Eilat, nous emmène vers l'un des phénomènes naturels les plus instagrammables du pays : le Red Canyon, une ancienne fissure surnommé pour sa teinte rougeâtre qui, ajoutée à l'étroit chemin de lumière généré à mesure que le canyon se rétrécit, donne lieu à un festin de couleurs chaudes qui remplira n'importe quel instantané de likes. Facilement accessible grâce aux sentiers d'escalade, il dispose plusieurs itinéraires à choisir selon vos attentes de_trekking_.
À environ 5 kilomètres au nord, vous pouvez voir les piliers du roi Salomon, une formation rocheuse de 50 mètres de haut causés par l'érosion éolienne et hydrique.
Érigé dans la beauté majestueuse de Timna, une sœur éloignée des montagnes de l'Utah dans le parc national de sion, abrite également le célèbres mines de cuivre du fils du roi David. Mais son secret le mieux gardé est un petit lac à explorer en pédalo, dont l'accès laborieux augmentera la valeur de la récompense.
De la péninsule du Sinaï à l'est, bordant la Jordanie, le Néguev refuse d'être abandonné transformer notre voyage en une extension du paysage d'Israël.
Pour cela, nous prenons comme objectif suivant Cratère Ramon, peut-être la plus grande structure non météorique - ou volcanique - sur Terre. Longue de 38 kilomètres, large de six kilomètres et profonde de 450 mètres, cette trou mystique Il était traversé par des courants d'eau, une perforation sauvage qui s'étend sous nos pieds et nous maintient hypnotiques depuis les vues du ** Beresheet , un hôtel sans précédent qui agit comme une frontière entre la nature brutale et le privilège humain. **
Est Mille et une nuits version 3.0 Grâce à la connexion Wi-Fi dans tout le complexe ou son room service ininterrompu, il nous offre la possibilité de dormir au bord d'un cratère, donnant lieu aux rêves les plus singuliers, comme si l'érosion hydraulique faisait aussi une brèche dans notre subconscient.
Piscine à l'hôtel Beresheet
Sans aucun doute, la réinitialisation parfaite pour entrer dans le Parc de sculptures du désert, un musée en plein air à proximité qui relie l'histoire d'Israël à ce paysage accidenté et à l'art international.
Le premier objet date de 1959, d'un symposium créé par l'Autrichien Karl Prantl. Il y voulait capturer un dialogue mondial composé de des œuvres de différentes nationalités avec le désert en arrière-plan, qui en faisait l'enclave idéale pour accueillir des dizaines d'artistes qui y sculpteront l'abstraction et la géométrie caractéristiques des années 60. Dans un silence dense, il suffit de fermer les yeux pour se fondre dans la charge poétique qui l'entoure.
Nous poursuivons notre chemin, non sans nous être d'abord récompensés par la meilleure vue panoramique sur le volcan inerte. Pour ce faire, nous montons la colline de Camel Hill -du nom de sa forme de chameau assis- jusqu'à Promenade Albert. Au pied de la montagne, il nous salue impassible Mitzpe Ramon, la petite ville de 5 000 ans parsemées de fermes pittoresques comme le Desert Shade ou le barrage d'oliviers de Carmey Har Hanegev.
En quelques minutes ça monte le camp de la Flèche silencieuse, une option plus humble pour rester, mais fidèle à la réalité indigène. Il manque d'électricité et la lumière qui y est fournie provient de lampes solaires.
Une œuvre du Desert Sculpture Park, à Mitzpe Ramon
Ongle Charmant décor modeste il nous entoure : multitudes de tapis pour rendre le trottoir confortable, drapeaux de prière du Tibet, savons à base de menthe fraîche et de fleurs de géranium, et vases en verre avec des bougies pour nous éclairer quand le soleil se couche.
Au centre, une table commune qui invite à la conversation entre voyageurs et où est Asaf Alani, 25 ans, l'un des bénévoles qui le dirige. « Je suis en charge de l'accueil, du ménage et de l'assistance à tout imprévu en échange du gîte et du couvert. C'est comme une soupape d'échappement de ma vie trépidante à Tel-Aviv."
Il est temps de dire adieu au désert, pour l'instant, de se plonger dans l'histoire ancienne du pays. Nous nous sommes dirigés vers Site archéologique de Massada, une sorte de stargate mythologique qui raconte le glorieuse époque où vécut le roi Hérode.
Cette fortification qui pourrait bien servir de lieu à Game of Thrones comprend plusieurs palais entre le désert de Judée et le bord de la vallée du Jourdain. vécu ici la grande révolte juive, où le siège de l'empire romain a conduit ses défenseurs au destin tragique de un suicide collectif avant d'accepter la défaite.
L'Albaicín est un arrêt obligatoire lorsque vous visitez Grenade.
Bien que le temps ait perturbé la divinité des origines, dans le palais du nord où Hérode passa de longs séjours auprès de sa fiancée et de sa sœur Salomé, on peut encore apercevoir coups de pinceau d'or, de vert et de vermillon.
Du sommet, nous voyons notre prochaine cible, et celle de nombreux touristes qui visitent la Jordanie et Israël, la mer Morte. Situé au point le plus profond de la surface terrestre, il ne porte pas bien son nom, car Ce n'est ni la mer ni la mort. Le lac qui limite entre les deux pays contient 25% plus de sel dans l'eau, mais cela n'empêche pas l'existence d'une petite faune adaptée aux milieux salins.
sans oublier la peste humaine concentrée à Ein Gedi , qui pourrait bien figurer dans une photographie de l'artiste Martin Parr. Des couples enduits de leur boue thérapeutique, la carte postale d'un homme flottant en lisant le journal ou les cris d'un autre nouvel innocent qui a goûté la piqûre du sel dans les yeux... Un portrait kitsch des dimanches planétaires qui vaut le détour, mais sans prendre trop de temps pour rejoindre les plages les plus hippies du nord. Metzoke Dragot, une colonie israélienne en territoire palestinien, permet de vivre la même expérience mais sans hordes de touristes et avec une petite piscine où l'on peut faire une pause.
Baigneur avec la boue typique à Ein Gedi, la zone la plus touristique de la mer Morte
On retarde encore un peu la traversée le long de la côte pour rejoindre le jardin botanique d'Ein Gedi, le seul au monde à avoir intégré des habitations dans sa flore. Une oasis naturelle pour prendre une douche, boire à ses sources d'eau douce ou manger une bureka, la boulette populaire à base d'épinards, de fromage feta et de ricotta.
Nous pulsons le soleil pressant les dernières minutes de lumière à ** Kfar Hanokdim, une oasis urbaine ** au sud-ouest du désert de Judée. Depuis sa création en 1991, il permet au voyageur de vivre une expérience bédouine mais avec le confort du présent.
cette petite ville il peut jusqu'à 400 personnes entre leurs bungalows et leurs soucca, les maisons itinérantes qui abritent des proches lors des fêtes juives. Ces cabanes sont faites de poils de chèvre et le sol est pavé de bois.
Ici les feux de joie se multiplient au coucher du soleil, avec une bande-son qui, lors du festival Shutka qui a lieu en septembre, fusionne les styles musicaux les plus particuliers, du punk manouche au rock africain ou à l'électronique méditerranéenne.
Mur des Lamentations à Jérusalem
Mais tout n'est pas que fête et débauche, comme le souligne Chayan, l'un des moniteurs du camp. « Rejoindre l'une de nos promenades nocturnes est une façon de s'entraîner à l'acte de silence. Vous ferez l'expérience d'un retour en arrière de votre enfance dans la recherche luminescente de scorpions, par exemple, ou en suivant les traces et les sentiers laissés par les oiseaux et les chameaux. Ce ciel étoilé, par laquelle, selon les légendes de Nazareth, Jésus serait guidé dans son cheminement, c'est aussi la lumière qui nous éloigne de notre trépidante vie occidentale.
En remontant vers le nord, Jérusalem sera la dernière étape de notre voyage. La capitale du pays, qui concentre certains des plus anciens établissements de la civilisation, entretient un duel constant entre les religions qui débattent de leur sol. Spécifique, l'islam et le judaïsme, en plus du poids symbolique pour la région chrétienne et arménienne dans la Vieille Ville.
A première vue, on a l'impression d'être accueilli par une sorte de parc d'attractions, sillonné par des armées de paroissiens et de touristes désemparés qui alternent visiter les grands « hameçons » du voyageur citadin, comme le Mur des Lamentations ou le Saint-Sépulcre , avec des stands de restauration rapide et du marchandisage _religieux_.
Le souk qui l'entoure nous engloutit sans échappatoire, nous avons donc décidé de nous éloigner du tumulte interculturel pour faire partie de son meilleure vue du Mont des Oliviers.
Étal de fruits à Jérusalem
Parfois, ils devraient nous expliquer pourquoi l'histoire suscite toujours une faim vorace dans notre voyage. Pour la calmer, nous nous sommes dirigés vers le Mahane Yehouda , le marché le plus fréquenté à l'ouest de la ville. ici le creuset de cultures et de religions apporte son visage le plus gentil –et délicieux– dans une succession interminable de arômes, couleurs et saveurs par lesquels passent les différentes cultures de la ville.
Dans les rues de ce bazar, qui existe depuis un siècle et s'est imposé comme un arabe, il y a les étals de fruits déshydratés avec ceux de légumes et de viande casher, les douceurs arabes et les lamelles de rugelach, la version juive du croissant. Il y a aussi de la place pour bières artisanales, jus bio et fromages gourmands, et c'est que le phénomène hipster a également atteint le cœur de Chouk , comme on l'appelle populairement en hébreu.
Là, les jeunes juifs regardent avec envie les étuis de téléphones portables d'un kiosque excentrique tandis que les plus âgés s'approvisionnent en huile d'olive, épices, tahini et halva –la douceur de la semoule et du miel– avant la célébration du sabbat.
Lorsque la nuit tombe et que les étals ferment, une autre histoire se tisse à l'intérieur. c'est quand les graffeurs dépoussièrent leurs bombes aérosols et étendent leur street art sur l'odeur encore latente de la nourriture, et qui peut être observée dans le visites organisées par des bars locaux pendant que vous dégustez les boissons populaires.
Éviter les distractions gastronomiques dans le pays avec le meilleur houmous du monde relève de l'exploit, mais nous avons réussi à arriver le ventre vide jusqu'à la fameuse Azura . Depuis son ouverture en 1952, ce lieu pittoresque fusionne la gastronomie casher avec les anciennes recettes turques.
Après avoir déménagé plusieurs fois, il est revenu sur le marché au début des années 2000, coïncidant avec le boom culinaire vécu par Mahane lui-même. Les politiciens, les acteurs et tous les amateurs de cuisine traditionnelle attendent patiemment la file d'attente jusqu'à l'une de ses tables parsemées de nappes à carreaux et de photographies d'antan. Ils disent que vous ne pouvez pas quitter Jérusalem sans goûter leur goulasch, le plat hongrois original qui captive avec son ragoût de viande, de paprika et d'oignon.
Il est temps de s'éloigner de l'agitation gastronomique pour s'immerger dans une oasis, cette fois sans tons terreux ni air chaud en arrière-plan. Un court trajet en voiture à travers des collines luxuriantes rappelant la cinématique Mulholland Drive à Los Angeles nous mène à ** Cramim, un hôtel où le vin n'est pas seulement bu, mais vit littéralement dedans.**
Entouré d'une multitude de vignes et d'un monastère, les millésimes des raisins semblent marquer le soutirage de leur quotidien. Du spa lui-même, qui base ses soins sur les propriétés bénéfiques du vin, aux dégustations quotidiennes proposées par son bar à vin tenu par Sergei, propriétaire de l'Imperial Craft à Tel Aviv, récompensé en 2017 comme le meilleur bar à cocktails du Moyen-Orient .
Sommelier à l'hôtel Cramim à Jérusalem
Malgré sa courte expérience dans le monde du vin, Israël essaie de se positionner comme un exportateur fort depuis quelques années. "Notre vin n'était pas de très bonne qualité car nous l'avons peu consommé", témoigne-t-il lors de la première dégustation d'un Flam Rosé fruité. "Nous ne nous sommes jamais permis de nous saouler, nous n'avons aucune culture de l'alcool. Nous avons été plus producteurs de café ou de bière."
Dans une région sans appellations d'origine, le culte du vin s'impose à pas de géant, et des établissements vinicoles tels que Yatir Forest et Teperberg (le premier de la région) gagnent des positions sur ce marché concurrentiel.
Son effet enivrant refuse de nous abandonner et durera en nous au-delà de son goût, comme les bains salins ou le silence des nuits dans le désert. Une preuve que la nature, une fois de plus, apaise ce que l'homme a tendance à abattre.
***** _Ce reportage a été publié dans le **numéro 132 du magazine Condé Nast Traveler (octobre)**. Abonnez-vous à l'édition imprimée (11 numéros imprimés et une version numérique pour 24,75 €, en appelant le 902 53 55 57 ou depuis notre site internet). Le numéro d'octobre de Condé Nast Traveler est disponible dans sa version numérique pour en profiter sur votre appareil préféré. _
Piscine à l'intérieur de l'hôtel Cramim, dont le concept tourne autour du vin