Phare de Punta de Barca, à Muxía
Il leur reste la dernière seconde de lumière du jour. Peut-être pour dire au revoir à ceux qui sont partis et ont donné un nom de famille à cette côte. Chaque navire devait mourir ici au moins une fois. La Costa da Morte paie Caronte depuis longtemps. Parfois, vous ne voyez que de jeunes enfants et des grands-mères. Les adultes partent. Aime faire la guerre.
Une Anglaise l'a appelé terre de rêves et de naufrages il y a plus d'un siècle. Annette Meakin racontait, dès 1907, que les femmes galiciennes étaient comme des amazones. Les épaves n'ont pas de cloches car elles ont été emmenées dans les églises, pour pouvoir prier les morts.
Plage de Langosteira, à Finisterre
La mer, toujours la mer, qui dessèche les mains et parfume jusqu'aux pierres, c'est l'entrée et la sortie.
La SS Priam, par exemple, il a laissé plusieurs boîtes sur la côte en 1889, devant le Îles Sisargas. Bijoux et richesses, des centaines de mètres d'étoffes de laine et de coton, du cognac, des montres en or et en argent, des livres sterling. Juste une boîte étrange, laquée noire, lisse comme une perle. Ils l'ont ouvert à coups de marteau, mais il n'y avait rien à l'intérieur. Je protestais, juste des notes, comme des gémissements. C'était un piano. Tout a fait naufrage sur cette côte, même les mandarines.
Xose Manuel Lema Mouzo trouver un exemplaire d'un ancien journal à la recherche d'informations sur la vie sociale et culturelle de la Costa da Morte avant la guerre civile dans la bibliothèque de journaux du centre Blas Espín à Ponte do Porto. met ça Il date de 1904 et s'appelle El Noroeste et parle pour la première fois de cette côte. Quatre ans plus tard, une amie proche de la reine Victoria Eugenia le fera.
Annette Meakin disait que la Galice était la Suisse de l'Espagne. "C'est ici que les vagues déchaînées, poussant comme de la levure, brisent des rochers à demi cachés et, s'élevant à une hauteur fabuleuse, s'abattent sur eux avec le bruit du tonnerre même par le temps le plus calme. C'est ici où les cadavres des pêcheurs malchanceux sont si souvent rejetés à terre que les journaux locaux annoncent l'événement presque sans aucun commentaire ».
Une religieuse se promène le long de la jetée du village de pêcheurs de Malpica
je parlais de catastrophes et la dureté de la vie marine comme une sorte de mélange impossible à séparer, comme si elles étaient les outils du menuisier, comme les couleurs sur la palette d'un peintre.
Meakin, voyageur invétéré, était la première femme à atteindre le Japon sur le Transsibérien. Il découvrit que le patronyme funéraire de cette côte était dans la mémoire de ses habitants depuis un siècle. La Costa da Morte est le point avec le plus grand nombre d'accidents maritimes recensés au monde.
La Le dolmen de Pedra da Arca se trouve à Malpica et la légende raconte que c'était construit par une moura, un être mystique, une belle femme qui vit sous la terre ou dans l'eau. Se peut voir assis au bord des fleuves, peignant ses longs cheveux, regardant.
Quoi phares, témoins muets des voyages et des pirates, comme les femmes, comme les hommes. À Malpica, il y en a un, dans les Sisargas. C'est ici que le SS Priam a dit au revoir le 11 janvier. Neuf vies, dont le capitaine. Brouillard, temporaire, la lumière qui s'entrevoit ne semble pas de ce monde, ou qu'elle confond avec celle du Cap Vilán.
Il n'y a pas d'entreprise qui s'occupe de la communication avec l'île. Il faut parler aux voisins. Il y a généralement du vent et du froid, mais leurs cœurs sont chauds. Dans le bar ou pêcheur ils le savent bien. C'est la fenêtre sur le port, où les marins et les fileteuses passent leur temps.
Façade de la ville de Corme, où les ravages du salpêtre, du vent et de la pluie sont visibles
Sur les îles, cependant, il n'y a personne, tout est sauvage. Grande, Chica et Malante sont leurs noms. Il y a des cormorans huppés et des goélands. Oui falaises de plus de cent mètres.
A Corme il y a des balanes et des balanes. Les balanes sont comme ces baobabs du Petit Prince. Ils ne sont pas nouveaux pour eux. à corme il y avait déjà une population en 1105, selon des documents trouvés dans le monastère de Caaveiro.
près du phare Il y a des croix à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans leur travail. Parce que dans la pointe d'O Roncudo, qui s'appelle ainsi parce qu'il beugle et ronfle comme les damnés qui ont coulé dans l'Achéron, c'est là où sont les balanes les plus précieuses. Il ne se laisse pas cultiver, il n'écoute pas raison. La mer, toujours la mer, frappe là où ça fait le plus mal.
Les quelques cadeaux qu'il laisse sont en route vers le phare et les croix. Petites criques de sable fin et blanc ils regardent le passant l'invitant à découvrir leurs secrets. Da Insua et Gralleiras. Attention aux marées. Certains cachent la plage.
Pêcheurs dans le port de Malpica
La épave du Prestige en novembre 2002 forcé les pêcheurs à sortir avec des gants et des bocaux pour se défendre du troisième accident le plus coûteux de l'histoire. Jusqu'à la plage de cristal de Laxe Il a cessé de ressembler à une décharge. Ensuite, la chapapote a atteint l'église de Muxía. L'huile déversée a recouvert toute la Costa da Morte de noir.
La Costa da Morte c'est aussi terre de meigas, de greniers, de châteaux, de révoltes, de marronniers d'Inde. Un peu plus à l'intérieur des terres, à** Vimianzo**, de nombreux dolmens apparaissent sur votre chemin. Pedra Cuberta, Casota de Berdoias, Pedra da Lebre. Les Celtes s'abritaient des intempéries dans des maisons en pierre. Quand ils ont vu la mer, c'était comme quitter le mythe de la grotte. Les étrangers découvrent ici des lieux exotiques et des plaisirs inconnus.
Dans chameau, dans 1934, fendit un autre pétrolier en deux, le Boris Cheboldaev, un pétrolier soviétique. Le capitaine a été secouru puis présenté avec la délicatesse typique de la région : quelques balanes. Le pauvre capitaine a essayé de les manger avec un couteau et une fourchette.
De Camelle étaient les plongeurs experts qui ont travaillé sur la démolition de l'épave du HMS Serpent. Même une pieuvre les a aidés dans leur recherche de localisateur de pièces d'or. coincé dans le Punta do Boi, il a coulé devant la plage de Trece, en 1890. Ce fut une tragédie, 173 personnes sont mortes. Il n'y avait que trois survivants.
Dentelle Maria Julia, à Camariñas
Trois ans plus tard, il l'a fait. la vapeur mixte Trinacria, le navire des religieuses, ou des défunts queimados (morts brûlés). Les voisins impuissants n'ont pas pu les sauver. La masse de bois et de graisse devait être brûlée. Le chien du capitaine Murray a sorti le corps sans vie de son maître. Quand ils l'ont enterré dans le Cimetière anglais de Camariñas se tenait au pied de sa tombe sans l'abandonner.
Le phénomène de cette côte devient viral. Encore trois ans plus tard et Camariñas possède le premier phare à lumière électrique du pays. Ces histoires sont racontées de mères en filles tout en faisant dentelle aux fuseaux. Maria Julia lève les yeux. "Ici comme les filles ou elles apprennent du petit au passage ou à l'hiver", explique-t-elle. (Ici les filles l'apprennent dès leur plus jeune âge pour passer l'hiver). Parce que l'hiver est dur et parfois c'est en montée.
UN Pont de Porto C'était le centre commercial fait que la dentelle aux fuseaux de Camariñas s'est répandue dans le monde entier. Il a été envoyé à Cuba, en Argentine, aux États-Unis.
La point le plus à l'ouest de l'Espagne continentale est ici aussi. La Phare du cap Touriñán C'est à partir de 1898, lorsque Cuba a été perdue. Il y a une restinga qui va dans la mer en ligne droite, en direction du nord depuis le Pointe Gaivoteira et que c'est un grave danger pour les plaisanciers. Ce sont les roches connues sous le nom de A Laxe dos Buxeirados , et c'est comme la culasse. Parfois mélancolique, parfois drôle, parfois blessant. Il semble que non, mais alors oui.
Dentelle aux fuseaux traditionnelle de la boutique Laces María Julia, dans la ville de Camariñas
Les vagues battent contre la côte tandis que le champ danse avec le vent comme très lentement. Sur la Costa da Morte, les vagues jouent avec vous et le vent semble vouloir vous faire sourire. Parfois, on a l'impression qu'il essaie de vomir sa rage. La rivière Xallas se jette dans une cascade, celle d'Ô Ezaro, en réponse à cette force de la nature. trucs de karma.
Dans Tourinan un navire anglais, le Magdeleine Reig, a pris en tête un sloop espagnol. Ils ont aidé les naufragés mais les ont laissés à La Corogne en mauvais état, jusqu'à ce que la vigie du port les sauve. Près de trente ans plus tard, en 1957, le même navire anglais coule au même endroit.
Il est incroyable qu'un peu plus au sud, dans Plage de Nemiña, vous pourrez pêcher le bar et vous rendre dans une école de surf. C'est comme ces prairies près de la côte de la Bretagne française ou de la côte irlandaise.
Fisterra ressemble à n'importe quelle ville islandaise dans l'aventure de Walter Mitty. Le restaurant La Bayonneise doit son nom au Corvette bayonnaise de 32 canons. C'était un navire militaire français, la fierté de la nation. Le capitaine a préféré sa destruction plutôt que de la donner à l'ennemi. C'était devant cette côte du bout du monde quand, le 28 octobre 1596, une tempête se termine par 25 navires coulés de la soi-disant Invincible Armada. Plus de 1 700 âmes.
La ville est plus recueillie, mais la marche jusqu'au bout du monde en vaut la peine. Les Finisterriens le savent, certains descendent à la plage de Mar de Fóra, face à l'Atlantique. Voir un coucher de soleil minimise ce que Brutus du Dix Juin en pensait. Ils portent du salpêtre dans leurs veines. Ils ne peuvent pas être séparés de l'eau.
Poissonnerie au restaurant et poissonnerie Mar Viva, à Corcubión
Dans corcube, dans le restaurant vie marine, le poissonnier est en bas, le restaurant en haut. Vous choisissez un morceau et ils vous le servent.
En galicien familier, le verbe prendre des photos ne les prend pas. Ils sont supprimés. C'est comme vouloir exproprier quelque chose. Comment profiter de chaque dernière goutte d'un verre dans lequel il n'y a que du sel, de la roche, des algues, des coquillages et des écailles. C'est pourquoi le dernier rayon de lumière est vu sur la Costa da Morte. Dans Mont Pindo, à 629 mètres de haut. C'est de la physique pure. Il y a 89 kilomètres d'horizon. Le dernier rayon de lumière du jour. Peut-être que la côte avec un nom de famille funéraire est le meilleur endroit pour profiter de la vie.
Ce rapport a été publié dans le numéro 138 du magazine Condé Nast Traveler (avril). Abonnez-vous à l'édition imprimée (11 numéros imprimés et une version numérique pour 24,75 €, en appelant le 902 53 55 57 ou depuis notre site internet). Le numéro d'avril de Condé Nast Traveler est disponible en ligne facile et rapide, gratuit, sans barrières ni formulaires d'inscription ici {:target="_blank"}* **
Dans l'estuaire de Corcubión, sur le mont Pindo se dresse le soi-disant phare de la fin du monde, Finis Terrae