Las Negras, à Cabo de Gata (Almeria).
Il n'y a pas d'hiver climatique à Cabo de Gata et cela est apprécié lorsque nous recherchons une destination balnéaire pour voyager en dehors de la saison estivale. Cependant, cet été, qui ne sera plus l'invincible, mais plutôt celui pour mettre les choses au clair, ceux d'entre nous qui aiment les destinations sauvages et sans naviguer se retrouveront au Cap, comme les habitants d'Almeria aiment à le dire d'une manière affectueuse et « belle ».
Il ne pleut presque jamais dans cette région côtière almérienne (presque) intacte, l'une des régions européennes avec le plus d'heures d'ensoleillement par an, alors profiter de l'eau la plus chaude de la péninsule ibérique, plus qu'un privilège, voici la norme. Cependant, il n'y a rien de normal dans les presque 50 000 hectares du parc naturel de Cabo de Gata-Níjar, où les falaises volcaniques escortent des plages vierges et des criques cachées baignées par une mer immaculée d'Alborán (Les herbiers de posidonie de sa réserve marine se chargent de l'oxygéner).
Salinas de Cabo de Gata, l'endroit idéal pour observer les oiseaux.
parce que tout dans ce paysage teint ocre, noir et rouge est unique, de ses 1 000 espèces végétales adaptées aux rudes conditions semi-arides du milieu l'avifaune colorée qui a trouvé dans ses zones humides l'habitat idéal pour se reposer pendant sa migration (dont le flamant rose, désormais symbole du parc).
Il est aussi exceptionnel que ses 63 kilomètres de falaises forment le littoral le mieux préservé de la Méditerranée espagnole –peu importe combien les salines de Cabo de Gata ont été exploitées depuis l'époque phénicienne et romaine à des fins commerciales–, mais pas par hasard, puisque C'est l'une des zones les plus protégées du continent européen : Il a même été reconnu internationalement par l'UNESCO comme réserve de biosphère et géoparc mondial.
Même si j'ai peut-être eu beaucoup à voir avec ça son isolement durant les folles et touristiques années 60 et 70, ce qui aurait libéré ce morceau de la côte d'Almería de la saturation de la construction qui a envahi d'autres parties de la province andalouse.
Coin à Rodalquilar
SAINT JOSE
Comme un amphithéâtre de maisons blanches perchées sur les collines de la Sierra de Cabo de Gata, la ville de San José semble garder un œil sur la scène de la baie comme lorsqu'elle est née avec un tel objectif au XVIIIe siècle. A cette époque, ce n'était qu'une forteresse militaire en attendant les inclusions des pirates barbaresques dans les ports naturels des Genoveses, Sollarete et Cala Higuera, cependant bientôt s'est formé autour d'elle un petit quartier de pêcheurs qui a pris son nom de celui également connu sous le nom de Castillo de San José.
Détruite pendant la guerre d'indépendance, ne cherchez pas ses batteries ou ses canons, car seuls les défis du mur restent qui servent aujourd'hui de base au poste de la Garde civile qui s'y est installé au milieu du siècle dernier, il faudra donc vous contenter d'imaginer, sous cette masse de ciment brutaliste, son pont-levis, ses douves et sa caserne. **
C'est aujourd'hui San José, avec sa place animée et sa promenade, chef-lieu du parc naturel. L'appeler la capitale semble exagéré, si l'on tient compte du fait que jusqu'à récemment, elle ne comptait même pas une centaine d'habitants enregistrés (N'atteignant toujours pas 1 000). Ce qui est certain, c'est qu'il dispose de services de base, des supermarchés et des banques aux pharmacies ; ainsi que d'autres plus exclusifs, tels que sa marina isolée, qui sert de limite à la plage urbaine de San José , qui à l'autre bout embrasse l'étroite plage de La Pava.
San José, Cabo de Gata, Almería
LES PLAGES NATURELLES DU SUD
Là où l'autoroute pavée de San José se termine et le chemin de terre à l'ouest commence, il y a deux des plages sauvages les plus emblématiques de Cabo de Gata, Los Genoveses et Mónsul. Le premier, au sable doré, entouré de dunes et encadré par une baie, doit son nom au Débarquement historique au XIIe siècle d'une flotte de navires génois , qui est resté caché pendant deux mois dans cette crique pendant le siège de la ville d'Almería. Événement qui a conduit à la conquête de la ville dans l'intérêt de la croisade déclarée par le pape Eugène III et qui a conduit le drapeau de la capitale d'Almeria à adopter la croix rouge de Saint George du drapeau génois.
Aujourd'hui, ils ne mouillent que dans les eaux de Genoveses baigneurs qui pratiquent la plongée en apnée parmi les herbiers de posidonie de l'écosystème marin du parc et les seuls qui arrivent prêts à s'y battre sont les véliplanchistes face au vent de Levante avec ses sauts et son surf radical.
Plage Genoveses, Cabo de Gata (Almería)
L'érodé Les langues de lave qui entourent la plage de Mónsul reflètent l'origine volcanique du parc naturel de Cabo de Gata-Níjar et ils confèrent à l'environnement une valeur paysagère de cinéma, littéralement et métaphoriquement parlant, depuis la soi-disant Peineta de Mónsul (un tombolo en forme de vague pétrifiée située au pied de la grande dune vivante de Mónsul) Il a servi de cadre naturel pour des films tels que The Neverending Story ou Indiana Jones et The Last Crusade..
"Les mouettes que Sean Connery effraie avec un parapluie pour abattre un avion nazi étaient en fait des pigeons", révèle Gustavo López, copropriétaire de Zonaktiva, une entreprise qui vous emmènera en kayak depuis la plage de Fabriquilla –en laissant derrière nous le phare du XIXe siècle de Cabo de Gata, construit à Punta del Cuchillo sur les ruines du château de San Francisco de Paula– au célèbre récif des sirènes, une formation d'évents volcaniques éteints qui apparemment il était autrefois si peuplé de phoques moines que leurs cris auraient été confondus avec des chants de sirène par les navigateurs.
Sirens Reef, à Cabo de Gata.
ÎLOT DE LA MAURE
Dans celle-ci quartier de pêcheurs à l'architecture modeste blanchie à la chaux –indubitable en raison des deux rochers qui le gardent– il est encore possible de vérifier comment les locaux continuent de pratiquer la pêche artisanale avec les barques colorées qui tachent le rivage lorsqu'ils ne pêchent pas et fournissent du poisson frais aux restaurants locaux tels que La Ola ou La Isoletta. Du filet à la table on pourrait décrire ses cartes, dans lesquels se distinguent des plats de riz (noir, homard, etc.), mais aussi des ragoûts de poisson typiques tels que la cuajadera ou des **pêches aussi particulières que les orties de mer. **
La plage tranquille de Peñón Blanco et le Mirador de la Amatista, avec des vues spectaculaires sur la Méditerranée et le paysage sauvage, sont les attractions les plus visibles de la région, mais pas les seules, car sous la surface de la mer il y a les meilleurs fonds marins du parc naturel de Cabo de Gata-Níjar, c'est pourquoi il y a plusieurs centres de plongée dans la ville : Lijo-sub, Sea&Sun et Buceo en Cabo de Gata.
"Il y a de profondes des épaves pour ceux qui pratiquent la plongée technique, mais ceux qui réalisent le baptême et le parcours d'initiation rencontreront des spécimens aussi spectaculaires qu'un mérou de presque 20 ans qui vit dans une grotte sous-marine et qu'il est déjà comme une famille", commente Paco, l'un des instructeurs de plongée à Cabo de Gata, en riant.
Le parc naturel de Cabo de Gata : une enclave unique et sauvage où vous pourrez contempler les fonds marins.
RODALQUILAR ET SA GRANDE PLAGE
Le passé (et le présent) de cette ville de l'intérieur située dans une vallée est fortement lié à l'industrie minière aurifère disparue : le bâtiment dans lequel le métal était fondu avant d'être transformé en lingots a été transformé en un écomusée appelé La Maison des Volcans, dont le but est de divulguer les particularités géologiques du Géoparc et rappeler l'importance de ce district minier, où l'on extrayait également le plomb, l'argent et l'alun (la Torre de los Alumbres a été construite en 1509 pour défendre une mine de ce minéral, indispensable depuis le Moyen Âge pour fixer les teintures dans les textiles).
Il y a des nouvelles de Exploitation d'un filon d'agates et d'améthystes dans la réserve de Rodalquilar au 18ème siècle, mais la seule preuve fiable qui nous soit parvenue à ce jour est le nom (semi) précieux de la région : Cabo de las Ágatas, qui aurait dérivé de l'actuel Cabo de Gata.
Vous n'avez pas à quitter la zone visiter l'immense Playazo de Rodalquilar, d'eaux cristallines peu profondes, encadrées entre des formations rocheuses sculptées par le vent et protégé par le Castillo de San Ramón. Bâti sur une dune fossilisée, ce bastion, déclaré Bien d'Intérêt Culturel, est actuellement en vente pour plus de trois millions d'euros et n'a pas encore trouvé preneur, même si les vues sur les falaises voisines de La Molata sont inestimables.
Le Playazo (Rodalquilar)
LES NEGRAS ET L'EAU AMER
Érosée par le temps – comme le Cerro Negro voisin, qui répand des matériaux volcaniques sur la mer et les plages – est restée la légende qui raconte comment Las Negras doit son nom aux veuves en deuil qui ont fondé la ville après que leurs maris, marins de San Pedro, aient péri en mer ; aussi l'autre version sur les deux esclaves africains que, donné aux villageois, Ils s'installèrent dans une ferme qui fut rebaptisée 'de las Negras'. Quoi qu'il en soit, aucune littérature réelle ou imaginaire ne peut décrire la beauté de ce endroit étrange où les pêcheurs sortent encore pour pêcher sous les étoiles, les mêmes que les voyageurs s'efforcent d'attraper dans un ciel sans pollution lumineuse.
Vous pouvez vous débrouiller avec la plage urbaine et familière de la ville ou entreprendre un chemin (spécifiquement une heure à travers les montagnes) jusqu'à la crique voisine, isolée et nudiste de San Pedro, habitée par une communauté hippie qui voit chaque année comment ses eaux turquoises sont plus fréquemment approchées par bateaux et kayaks qui partent de Las Negras.
Crique de San Pedro, Cabo de Gata.
L'impressionnant Cala de Enmedio, et non "Entremedio", tel que publié par le New York Times dans le reportage médiatique décrivant Cabo de Gata comme "le paradis de l'Europe du Sud", est juste là, au milieu de Las Negras et Agua Amarga, une ville aux maisons blanches avec des géraniums célèbre pour sa plage de sable fin et doré.
Et même si nous n'aimons pas la tournure que prennent les choses à Carboneras –tout le monde connaît le labyrinthe judiciaire qu'a entraîné la démolition de l'hôtel Algarrobico–, il est impossible de ne pas aimer le point de vue du phare de Mesa Roldán (le plus haut habité d'Espagne), l'écrasant château de San Andrés et la spectaculaire (et difficile d'accès) Playa de los Muertos. Parce que, comme le dit la chanson, on peut être à la fois un voyou et un gentleman... ou devrions-nous dire un galant, un poisson (presque) exclusif à cette côte dont la difficile capture (il se cache dans des fonds boueux) finit toujours par en faire le plus cher d'Espagne.
La Ferme de la Fraile (Almeria)
LES FERMES DU 21ème SIÈCLE
La piscine phénicienne du joyau de Cabo de Gata est sa plus grande attraction, mais pas la seule, car ses fermes bioclimatiques, en plus d'être décorées de manière décontractée et moderne, sont à moins d'une heure du désert de Tabernas, où repose le Cortijo del Fraile: construit par les frères dominicains au 18ème siècle, la scène des westerns spaghetti les plus célèbres de tous les temps (Pour une poignée de dollars, Le bon, la brute et le truand et La mort avait un prix ) et témoin silencieux (aujourd'hui vétuste, même s'il a été déclaré bien d'intérêt culturel) de l'un des épisodes les plus sombres de la chronique noire du XXe siècle espagnol, le Crimen de Níjar, qui a inspiré la tragédie théâtrale Bodas de Sangre de Federico García Lorca.
Même si, étant donné le choix, il peut être préférable de se rapprocher pour rencontrer Finca Maltés del Fraile, le premier agrotourisme d'Almería qui vous permet de dormir dans des chambres, des appartements et des maisons dont l'architecture ** est basée sur les fermes traditionnelles d'Almeria. **
Cortijo los Malenos est une oasis de paix où dormir dans des chambres avec terrasse et se rafraîchir dans ses trois patios ; c'est aussi un verger au milieu du paysage semi-aride. Le domaine de 70 000 m² dispose de jardins et d'un verger de herbes aromatiques, fruits et légumes, avec lesquels ils préparent confitures, compotes et salades du petit-déjeuner, servi sur le patio idyllique rose terre de Sienne.
Une des chambres de la Finca Maltés del Fraile, à Cabo de Gata.
AVEC LA MER A L'HORIZON
Le modeste bar de la plage Doña Pakyta, sur la plage de San José, sert des portions de « pescaíto » frit en été. Si vous souhaitez des plats plus relevés (et à tout moment de l'année), il faudra monter à la terrasse de l'hôtel du même nom, où la spécialité est le poisson frais, les plats de riz et le chevreau bio de leur propre ferme. Bien que pour le riz (et les produits écologiques du km 0), celui de Casa Pepe, aux poireaux et crevettes rouges (n'oubliez pas que l'exquise crevette Garrucha est le nouveau joyau gastronomique d'Almería).
Du restaurant 4 Knots, à San José, on aime sa cuisine aux accents méditerranéens, le même utilisé par Rosa, sa propriétaire, pour décorer les logements avec des piscines privées qui Du haut d'une colline, ils nous donnent des levers de soleil de cinéma tous les matins (ou réseaux sociaux).
Plus sophistiqué est le Chiringuito Café del Cabo, à Las Negras, qui Il nous accueille avec un message évocateur : « Embrasse-moi sur cette plage ». Que ce soit sur sa terrasse vitrée ou les pieds dans le sable à ses tables d'extérieur, il est recommandé demandez un mojito ou un cocktail Black Widow pour accompagner la musique de leurs concerts live.
Café del Cabo Beach Bar, à Las Negras.
PISTE BONUS INFORMATIVE
Actuellement, l'amélioration de l'accès routier au parc naturel de Cabo de Gata-Níjar, plus qu'une solution, ce qu'elle a généré est un problème, c'est pourquoi la Junta de Andalucía, afin de préserver la valeur écologique, géologique et paysagère de l'enclave, est obligée depuis quelques années de restreindre le passage des véhicules à moteur (de mi-juin à septembre) à certaines de ses plages naturelles situées à l'ouest du quartier de San José et entre Genoveses et Cala Carbón, permettant trois aires de stationnement avec un quota journalier maximum de places pour les voitures (5€ de 8h00 à 19h00) et un service d'autobus qui part de la zone urbaine de San José (2€ aller-retour).