Un jimador dans une plantation d'agaves bleus
Même pour un amateur de distillats d'agave, comme celui qui signe ces lignes, il est très difficile d'atteindre le très village de tequila avec la gueule de bois d'un millier de démons.
Après avoir raté la correspondance pour Guadalajara à l'aéroport Benito Juárez, **passer la nuit à Mexico City**, se laisser tenter par la nuit chilanga et ne pas faire un clin d'œil dans la demi-heure qui restait à se reposer dans l'hôtel miteux où qui nous a été confié par la compagnie aérienne, le photographe – le gentil Christophe Prado , complice solidaire de tous ces incidents – a cogné à la porte de la chambre. Le taxi nous attendait déjà et nous ne pouvions plus rater le vol.
L'instrument que le jimador porte dans ses mains est le coa de jima et ce qu'il a sous ses bottes est l'ananas agave
Atterrir avec un tel retard à Guadalajara qu'il n'y avait plus de temps à prendre le train pittoresque qui parcourt les 60 kilomètres qui séparent la capitale de l'état de Jalisco de Tequila comme une fête de mariachi, avec des margaritas et des trompettes, alors nous avons dû nous rendre à le "pays de l'or bleu", C'est ainsi qu'ils appellent le berceau de la boisson la plus emblématique du Mexique, dans une camionnette, quel remède.
Ils nous ont accueillis sur le terrain, dans une plantation d'agaves bleus, à midi, avec un soleil de justice. Professionnels du journalisme (et de la bonne beuverie), nous avons enduré stoïquement la démonstration qu'il nous a faite un jimador expérimenté des processus pour récolter l'ananas de l'agave, couper les feuilles avec une sorte de lame appelée coa et exposer le cœur mature de la plante, qui est ensuite extrait et cuit pour distiller cette boisson bénite.
Nous avons acheté à des paysans qui étaient dans les parages un crème à base de feuilles d'agave –cette plante est bonne à tout, loué soit-elle–, dans l'espoir d'éviter une certaine insolation.
TOURISME ÉTHIQUE ET SAVEURS DU TERROIR
Indépendamment de notre épuisement, les hôtes nous ont ensuite emmenés à ** La Rojeña , la plus ancienne distillerie du Mexique : ** Carlos IV a accordé en 1795 la licence de production de "vin mezcal", propriété de José Cuervo, avec un bâtiment majestueux en plein centre de Tequila.
Le moment culminant de la visite a été le dégustation de cognac fraîchement distillé, chaud, à 80 degrés ou qui sait combien de degrés de volume d'alcool, qui ont alimenté la gueule de bois de la veille...
Ananas d'agave à l'entrée de la distillerie de tequila La Rojeña
Ensuite, nous sommes descendus dans le sous-sol sombre de la cave et ce fut notre tour, bien sûr, la dégustation de la gamme la plus sélecte de la maison, complétée par la très exclusive Reserva de la Familia, issu d'une sélection de tequilas jusqu'à 30 ans.
Mais nous n'étions pas pour quelque chose d'aussi grave, hélas ! Heureusement, les messieurs de Jose Cuervo –la plus importante entreprise de tequila, qui monopolise le tourisme alcoolisé dans la ville– a, entre autres, un hôtel majestueux, Solar de las Ánimas, avec un restaurant de cuisine bien entretenu où ils servent quelques micheladas revitalisantes, peut-être le plus important étant donné les conditions dans lesquelles nous nous sommes trouvés.
Le soir, plus reposés, nous avons pu apprécier la cuisine de ** La Antigua Casona , mexicaine aux accents signature.** Tant la proposition que le service sont au niveau d'un établissement associé aux Relais & Châteaux.
Dans la carte, servie uniquement le soir, le chef met à l'honneur les produits du garde-manger Jalisco, présentant les saveurs du terroir, sans renoncer à une certaine contemporanéité : Soupe aztèque, gâteaux fumés, un savoureux ragoût de spotmanteles vice-royal... une carte succincte harmonisée avec la tequila.
TERRE DE SORCIÈRES, COUSSINS EN PIERRE
Puisque l'homme ne vit pas uniquement d'esprits, le voyage se poursuivit en suivant, d'abord, la route des villes magiques de Jalisco et Nayarit.
Restaurant de la vieille maison
Sans manquer de voir sur la route le immenses plantations d'agaves bleus qui, en raison du succès international de la tequila, a marginalisé d'autres variétés de cette espèce également typiques de Jalisco, telles que l'agave relisero et lechuguilla.
Avec ce dernier, il est fait la raicilla, l'une des variantes les plus minoritaires du mezcal, qui survit à peine dans les montagnes de cet état et que lors de ce voyage nous avons eu la chance d'essayer, presque par hasard, de suivre le sentier qu'il nous a donné un ancien artisan distillateur (et éleveur de coqs de combat aussi), Jean Duenas. Un élixir courageux, il faut bien le dire.
Après une brève escale à Tirer (Nayarit), une ville au nom de stupéfiant autoproclamée "pays des sorcières" et capitale de plus gros maïs du monde, nous avons frappé nos os dans Saint-Sébastien de l'Ouest, Jalisco.
Ville fondée il y a près de quatre siècles – la présence espagnole remonte à l'année 1625 –, a vécu ses années dorées lorsque les mines d'or et d'argent qui se trouvent dans ses environs, aujourd'hui abandonnées, ont été exploitées.
La vieux manoirs , anciennes résidences qui servent actuellement d'hébergement aux voyageurs, sont imprégnées d'un décadence gracieuse, comme c'est le cas de Hacienda Jalisco , à la périphérie de la ville, qui a récemment retrouvé son éclat.
Voisins pour animaux de compagnie
avoir plus de vitalité Pet, également à Jalisco, une autre ville de montagne magique avec un nom étrange, qui n'a rien à voir avec les animaux domestiques : le curieux toponyme vient de **la langue Teco amaxacotlán mazacotla ("lieu des cerfs et des serpents")**, que les premiers Espagnols qui y sont arrivés préféraient en abrégé "mascotte", peut-être sans tenir compte du fait qu'à partir de ce moment les morts seraient enterrés au cimetière de Mascota...
Encadré dans un magnifique paysage, avec des forêts de pins, de sapins et de chênes, voisin de la lagune de Juanacatlán, les Pilas de Aguas Calientes et d'autres attractions pour ceux qui aiment courir à travers les montagnes et barboter dans l'eau, Mascota a aussi une architecture coloniale très authentique et colorée, un bon marché où il vaut la peine de manger - et prendre le petit déjeuner, surtout - et des gens authentiques, amicaux et gentils qui ouvrent les portes de leur maison aux étrangers sans rien demander en retour.
C'est le cas de Francisco Rodríguez Pena mentor et propriétaire de La Casa de las Piedras (et aussi artiste et écrivain), où tous les meubles, de la télévision aux coussins, il est méticuleusement recouvert de pierres !
VAGUES DE CHEVAL
Laissant derrière les scies magiques à la recherche du eaux du pacifique il a fallu faire une escale préalable dans Tepic, capitale de l'état de Nayarit, où nous passons la nuit, en profitant pour dîner chez des respectables crevettes "cafards" –ainsi nommé en raison de sa texture croustillante, résultant d'une double friture– et d'un délicieux aguachile de thon frais sur la terrasse de Colline 42 , en plus de prendre des chilaquiles au petit-déjeuner au marché de Morelos avant de finalement partir pour la plage : Sayulita nous attend.
Francisco Rodríguez Peña, mentor de La Casa de las Piedras
La destination de surf par excellence de la Rivera Nayarit Il suscite toutes les attentes possibles, encore plus après une semaine d'errance sous le soleil brûlant à travers les montagnes de l'intérieur de Jalisco et Nayarit.
Et il faut reconnaître que C'est un endroit chanceux du point de vue du paysage. Bien que la présence humaine gêne parfois, notamment sur le plan acoustique. Pourquoi emporter un système de musique avec autant de watts à la plage et faire exploser le littoral de cette manière ? N'était-ce pas le Pacifique ? Et pour couronner le tout, toujours avec du reggaeton...
Autrement, Sayulita est un endroit délicieux et multiculturel, où des gens sympas du monde entier se mélangent lors de séances de yoga et de méditation. dans des gîtes au charme sobre comme le Hotelito Los Suenos , s'appuie sur la barre du Magasin de vin Sayulita pour déguster et choisir de bons vins et mezcal, dîner au de Don Pedro palourde royale et crevettes lancées, regardant le coucher de soleil les pieds dans le sable, puis perdu le long de sentiers faiblement éclairés.
En bas de la côte, un peu plus au sud, Port de Vallarta c'est autre chose. A vrai dire, je pensais trouver dans cet épicentre touristique du Pacifique mexicain, devenu célèbre en 1962, lorsque John Huston décida de tourner son film la nuit de l'iguane , avec Richard Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr et Sue Lyon, la précoce Lolita. Plus précisément dans Plage de Mismaloya, au sud de Puerto Vallarta.
Plages au sud de Puerto Vallarta
Puerto Vallarta est une sorte de Benidorm aztèque : c'était une ville perdue jusqu'à ce que les stars d'Hollywood passent – en particulier Liz Taylor, qui était à l'époque la petite amie de Burton – et, depuis lors, sa population a été multipliée par six, dépassant les 300 000 âmes et reçoit jusqu'à cinq millions de touristes par an.
Heureusement, malgré la métamorphose brutale, Puerto Vallarta conserve toujours son charme. Aujourd'hui, les grands hôtels - comme les confortables Le Westin Resort & Spa Puerto Vallarta – et le port de plaisance sont situés à le tout nouveau complexe Marina Vallart.
Sur la large promenade, la vie du village continue de battre, avec des marchands ambulants proposant barbe à papa colorée et tepache (une boisson fermentée à l'ananas) dans des gobelets en plastique, des émissions de Flyers Papantla, qui accomplissent quotidiennement le rite ancestral de tourner autour d'un haut poteau, en descendant vertigineusement, et des familles entières se promenant...
Vendeur de barbe à papa sur la promenade de Puerto Vallarta
Cependant, pour voir le meilleur de Puerto Vallarta, prenez une voiture et dirigez-vous vers le sud pendant un peu plus d'une demi-heure. et s'arrêter au plage de Mismaloya , où Huston a tourné son film, dans le plages jumelles, avec vue panoramique sur les îlots rocheux de Los Arcos, dans Tomatlán , baie luxuriante adossée à une falaise à côté d'un village de pêcheurs, dans Coquillages chinois , avec une plage solitaire qui s'ouvre au milieu de la végétation...
Ou mieux encore : sortez de la voiture dans le plage des morts –le plus célèbre et le plus fréquenté de Puerto Vallarta–, prenez un bateau-taxi depuis la petite jetée et surfer sur les vagues jusqu'à l'Hotelito Mío, sur la plage de Caballo, le coin le plus exquis de cette partie du monde : un endroit de rêve, où tu vis pieds nus et sans téléphone portable, comme un Robinson Crusoé VIP, logé dans l'un des huit palapas romantiques en bois au toit de chaume perdus dans les fourrés de la jungle –oui : les oreillers sont en duvet d'oie–, où rien n'a d'importance, le ceviche est frais, très frais, le spa propose des rituels temazcal et il suffit de tendre le bras pour recevoir la bonne dose de tequila.
*Ce rapport a été publié dans le numéro 135 du magazine Condé Nast Traveler (janvier) . Abonnez-vous à l'édition imprimée (11 numéros imprimés et une version numérique pour 24,75 €, en appelant le 902 53 55 57 ou depuis notre site internet). Le numéro de janvier de Condé Nast Traveler est disponible dans ** sa version numérique pour en profiter sur votre appareil préféré. **
Chambre de Hotelito Mío