On ne peut pas complètement échapper au thème de la beauté mélancolique et du passé glorieux de Port , il serait inutile d'essayer, mais il y a une autre beauté peut-être moins imposée, plus actuelle, qui invite à la découvrir avec des yeux nouveaux.
Pendant plusieurs jours, je parcours la ville, appareil photo au poing, guidé par les paroles de Eduardo Souto de Moura : "Pour faire de belles choses, il faut perdre la peur de les rendre laides". Cet architecte de Porto a remporté le prix Pritzker en 2011 et son ami et voisin Alvaro Siza Je l'avais déjà reçu auparavant, en 1992. Ils représentent, entre autres, cette vision qui allie au mieux le fonctionnel et l'esthétique.
Façade de l'hôtel Duas Portas et ces vélos toujours disponibles pour les clients
Avec ce postulat je me donne le plaisir de redécouvrir cette grande ville qui coule, comme son fleuve, vers un horizon plus large. Chaque matin, mon point de départ est l'hôtel Duas Portas.
Il y a de nombreuses raisons de choisir cet hôtel, y compris ses propriétaires et son emplacement. Luisa, architecte, et son beau-frère Miguel, photographe, sont l'âme de cette oasis de simplicité et de confort. Chaque coin a été pensé comme une partie inséparable d'un espace qui filtre la lumière, le bruit et les distractions typiques de toute ville. C'est un concept complètement indigène, bien qu'en substance, il soit assez similaire à ce que serait un riad à Marrakech ou un riokan à Kyoto. En outre, Luisa est la fille aînée de Souto de Moura et était une disciple de Siza, d'où son héritage esthétique si présent dans chaque détail.
Quant à l'emplacement, sans aucun doute, il est privilégié, en le quartier de Foz do Douro, où le fleuve rencontre l'Atlantique. il suffit de traverser Rue des Sobreiras Je suis au milieu de la promenade qui longe la rive du fleuve : vers le centre de Porto si vous marchez vers la gauche ou vers la mer si vous allez vers la droite, en direction de Matosinhos. Des vélos sont toujours disponibles pour que les clients parcourent ces trois miles.
De ma chambre, je vois un navire luttant pour remonter le fleuve avec sa voile gonflée, comme les joues d'un trompettiste. Je décide de prendre la même direction jusqu'à le centre historique. je pourrais aussi bien prendre la ligne 1 du tram mignon, mais je préfère marcher.
Restaurant Casa d'Oro
Le quartier de Foz do Douro est suivi par celui de Lordelo de Ouro, et sur le rivage, comme flottant, est la Maison d'Or, un bloc de béton élégant avec de grandes fenêtres et un décor qui imite une époque révolue qui s'intégrerait parfaitement dans le rationalisme des années soixante. Je traverse les deux premiers étages, dédiés au restaurant, pour atteindre la terrasse, où un grand four à bois fournit des pizzas fumantes aux tables avec vue sur le Douro. De cette perspective, Pont d'Arrábida se dresse imposant sur ses arches en béton armé.
Juste avant d'atteindre les zones les plus touristiques, je passe par le quartier de Miragaia, avec ses vieux balcons tournés vers Vila Nova de Gaia, la ville qui s'étend le long de la rive opposée du fleuve. En fait, l'une des meilleures vues peut être appréciée de la piscine de l'hôtel Torel Avantgarde.
Depuis son ouverture en septembre 2017, il est devenu le boutique hôtel de référence à Porto. Chacune de ses 47 chambres est dédiée à un artiste d'avant-garde de Frida Kahlo à Salvador Dalí, et le reste de l'hôtel rend hommage à le meilleur du design et de l'artisanat portugais.
Derrière un portail en bois massif hypnotique, le travail du sculpteur Paul Névés, me reçoit Ingrid Koeck. Cet Autrichien énergique est le propriétaire, avec à Joao et Barbara, de boutiques torel, une petite chaîne d'hôtels et de maisons d'hôtes à Porto et à Lisbonne.
L'une des meilleures vues peut être appréciée depuis la piscine de l'hôtel Torel Avantgarde
Ingrid me guide à travers l'hôtel en me montrant espaces et œuvres commandés aux créatifs, comme le graffeur Federico Draw et le plasticien Jorge Curval. Garder le meilleur pour la fin restaurant Digbys, la première expansion en dehors de Lisbonne du célèbre Maison de la restauration.
Le goût de poires trempées dans du porto occupe mes notes mentales jusqu'à ce que j'atteigne l'agitation de la Quartier Ribeira. Parmi ses ruelles et ses terrasses animées je rencontre José Miguel et André, les fondateurs de La paix. Est une entreprise de vêtements pour hommes 100% portugaise inspirée par la mer Il a un magasin à Porto et un autre à Lisbonne, bien qu'ils vendent également dans le reste de l'Europe, aux États-Unis et au Japon. Depuis sa création, ses campagnes ont eu pour modèle fétiche un vieux marin à la barbe blanche touffue qui tisse des filets pour les touristes à Afurada, un petit village de pêcheurs situé sur la rive opposée.
N'importe quelle excuse, celle-là aussi, est bonne à croiser le pont Dom Luis I, surtout lorsque le soleil est bas et que les tons chauds se reflètent sur l'immense structure métallique.
Dans Vila Nova de Gaïa on trouve des plages de sable et des villages de pêcheurs mais surtout voici les célèbres Caves à vin de Porto. La grande attraction qu'ils représentent a suscité la création récente de WOW (Monde du Vin), un quartier moderne dédié au monde du vin et de la culture.
A la tombée de la nuit, il y a un certain nombre d'endroits où il vaut la peine de passer, et l'un d'eux est le Bar Guindalense Football Club, dans le quartier de Sé. Pour y arriver, il faut descendre un escalier pittoresque, l'Escada dos Guindais, qui commence à la hauteur de la cathédrale. L'atmosphère et les vues depuis sa terrasse valent bien le détour.
Domaines viticoles à Villa Nova de Gaia
Le lendemain je prends l'autre sens de la promenade devant l'hôtel, vers Matosinhos. La ville qui a été recueillie le long du fleuve devient un espace de plus en plus ouvert, avec de longues plages, des surfeurs et un horizon infini.
Petit à petit, je m'éloigne des avenues qui sont en première ligne vers les rues parallèles de l'intérieur. Chercher le restaurant Salta O Muro, qui est apparemment où les habitants préfèrent manger des sardines grillées fraîches. A première vue je ne trouve rien qui le différencie des autres petits restaurants qui se pressent dans la même rue, avec le même arôme de sardines grillées. Dans tous les cas, la recommandation ne me déçoit pas. Absolument.
Il y a aussi un autre Porto incontournable où le fleuve et l'océan ne sont pas si présents. Musée de la Fondation Serralves C'est à l'intérieur d'un grand terrain qui abrite une maison art déco historique, des jardins des années 1930 et une forêt avec une passerelle qui zigzague à travers la cime des arbres. Le musée ne possède pas une grande collection propre, mais est destiné à recevoir des expositions temporaires qui se succèdent en animant l'espace.
Álvaro Siza conçu cette structure comme un organisme souple qui s'adapte à l'environnement qui l'entoure, à une lumière changeante et aux interventions successives des artistes. Le résultat a été un chef-d'œuvre de l'architecture contemporaine, un endroit que je ne me lasserais jamais de visiter.
Maison de la musique
je marche le avenue boavista jusqu'à atteindre un immense cube monolithique qui abrite l'auditorium de la ville. La Maison de la Musique Il a été conçu par l'architecte néerlandais Rem Koolhaas dans le but clair de échanger la notion d'espace public contre celle d'espace pour l'ensemble du public, impliquant le passant.
se promener cette coque de béton sensuelle C'est aussi intéressant que d'accéder à son intérieur. Différents plis peuvent être vus de chaque angle et le sol où il se trouve est un tapis de des dalles de travertin aux profondes ondulations dans lesquelles glissent certains patineurs.
Bolhão est le quartier le plus à l'est et l'un des plus populaires : marchés, brocantes, musique live, galeries d'art...
L'un des endroits les plus frappants de cette région est La coopérative Pedreiros, qui a été fondée en 1914 par des ouvriers de la pierre. Dans cet ancien complexe industriel je visite la galerie d'art Nuno Centeno.
Tasquinha dos Guindais, dans le Barrio Sé
Son fondateur m'ouvre la porte, Nuno, qui est une référence dans le circuit des galeristes européens. Le bâtiment a une atmosphère décadente, mais les œuvres sont impeccablement présentées ; la combinaison est très suggestive. Nous parcourons plusieurs salles jusqu'à ce que nous rencontrions deux jeunes artistes qui pressent les dernières heures du jour pour terminer les installations de leur récente création, L'architecture comme hypertexte.
Nuno se rend compte que j'aime les vues de sa galerie et me conseille de ne pas partir sans monter à le dernier étage du bâtiment attenant, l'hôtel Miradouro, dont l'accueil semble tiré d'un film de James Bond, un style rétro authentique et sans gesticulation. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent, je fantasme de voir Sean Connery sortir... mais je dois me contenter d'un touriste russe. Je me concentre à nouveau sur les instructions de Nuno : Je monte au 14ème étage (au restaurant Portucale), je prends la dernière photo du reportage et je contemple Porto au crépuscule, de son point le plus haut.
Le même vieux Porto, celui de la beauté mélancolique et du passé glorieux, mais aussi celle qui regarde vers l'avenir grâce à son avant-garde et ses habitants agités.
***Ce rapport a été publié dans le *numéro 145 du magazine Condé Nast Traveler (printemps 2021) . Abonnez-vous à l'édition papier (18,00 €, abonnement annuel, en appelant le 902 53 55 57 ou depuis notre site internet). Le numéro d'avril de Condé Nast Traveler est disponible dans sa version numérique pour en profiter sur votre appareil préféré