On pourrait dire que tous les chemins mènent à Santiago, même si tous ne le sont pas Caminos de Santiago officiellement reconnue. Pour cela, il leur faut un agencement bien défini et surtout qu'il y ait documentation montrant qu'ils ont été utilisés par les pèlerins dans le passé, qui nous permet de continuer à marcher sur les mêmes chemins qu'ils ont empruntés il y a des siècles.
Ces dernières années, le nombre de sentiers reconnus s'est multiplié. En nous concentrant uniquement sur la Galice, nous pouvons aujourd'hui choisir jusqu'à une quinzaine de routes officielles qui atteignent Saint Jacques de Compostelle de tous les points cardinaux. Au Chemin français , sans aucun doute le plus populaire, est rejoint par de nombreux autres.
L'office des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle a reçu 300 000 pénitents l'an dernier
C'est le cas de chemin primitif , qui est né en Oviedo et traverse les montagnes occidentales des Asturies, de route du nord , qui borde les falaises par le Pays basque, Cantabrie ou Asturies, la façon anglaise utilisé par les pèlerins qui arrivaient des îles britanniques à Ferrol ou A Coruña.
Ou de route d'hiver , un parcours qui longe un peu plus de 200 kilomètres traverse certaines des vallées les plus spectaculaires du Nord-Ouest, il traverse les quatre provinces galiciennes et de nombreuses autres appellations d'origine viticole et permet de découvrir sans hâte le coeur de la Galice.
Ponferrada, El Bierzo.
VINS, VALLÉES ET MINES ROMAINES
Les promeneurs qui jadis atteignaient les limites de la Galice en hiver Ils se rencontraient souvent la neige dans les cols. Cela, qui n'est pas un problème aujourd'hui, pourrait devenir un danger ou retarder leur voyage, tant d'entre eux a commencé à utiliser l'ancienne voie romaine qui, depuis Astorga est allé dans la vallée de la rivière Sil entrer en Galice à l'abri des tempêtes de montagne, des loups et des hors-la-loi.
Château de Ponferrada.
Aujourd'hui, ce chemin est l'un des chemins de pèlerinage les moins fréquentés, une excuse parfaite pour promenez-vous dans les vignes, pénétrez dans des paysages mythiques et dégustez une cuisine de l'arrière-pays particulièrement intéressant pendant les mois d'hiver, quelque chose qui peut être fait dès les premiers pas du chemin, qui a son origine symbolique au pied du château de Ponferrada.
Juste là, porte à porte avec l'équipe défensive, c'est Muna, le restaurant contemporain le plus intéressant d'El Bierzo et l'endroit idéal pour reprendre des forces avant un itinéraire qui, d'ici, se dirige vers la plaine. Ne vous inquiétez pas si ce que vous recherchez est une cuisine plus traditionnelle, vous aurez des possibilités tout au long de l'étape.
Les Médulles.
Peut-être le riz botillo du restaurant El Castro, à Carucedo, pendant que vous décidez si vous regardez le lac ou faites le détour, juste quelques kilomètres, jusqu'à ce point de vue de l'immense vue romaine de Las Médulas qui laisse sans voix. Ou peut-être le steak de vache cachena du Durandarte de la ville, un peu plus tard. Vous ne serez pas à court d'options.
La vallée se rétrécit peu à peu, les vignobles berciens sont délaissés et les forêts envahissent le paysage. sont des kilomètres de villes figées dans le temps –la petite vieille ville de Pont Domingo Flórez , la ville fantôme de Nogueiras , déjà en Galice, Entoma, Sobradelo Vello – et d'une vallée qui, une fois les montagnes dépassées, s'ouvre peu à peu pour entrer Valdéorras.
Valdéorras.
ou bateau Ce sera la plus grande ville sur plusieurs kilomètres. C'est l'endroit idéal pour passer du temps sur une terrasse sur la place principale ou sur le Malecón ou pour visiter l'un des nombreux vignobles de la région tels que Godeval, à côté du monastère de Xagoaza ou, déjà sur le chemin de A Rúa, Alan deVal, avec ses vues incroyables sur le réservoir de Sil.
Dans Montéfurado , les anciennes vignes et mines sont encore visibles creusées dans les remblais de terre rouge au pied de la ville. Et ce tunnel que les esclaves romains ont creusé dans la roche de la montagne pour que la rivière, encaissée, les aide à laver l'or.
Quiroga et nous avons sauté dans la vallée du Lor, qui descend de les montagnes d'O Courel entre bois de châtaigniers. Ce sont des terres de villages perchés à flanc de coteaux aux toits d'ardoises qui dépassent des arbres jusqu'à ce que, peu à peu, l'horizon se rouvre et là, au fond, apparaît le château des comtes de Lemos, dominant la vallée du haut de la colline.
Les forêts d'O Courel.
MONFORTE, LA PLAINE DE LEMOS ET LES PENTES IMPOSSIBLES DE BELESAR
Monforte c'est dans la plaine, débordant autour du château jusqu'à la rivière Cabe. D'un côté la Renaissance Collège du Cardinal , que l'on appelle parfois "L'Escorial galicien". Il n'a pas besoin de comparaisons, car il est capable de vous laisser sans voix. Et si son architecture ne suffisait pas, à l'intérieur il préserve des œuvres d'El Greco ou d'Andrea del Sarto. Monforte est une surprise permanente.
Vers le centre, le quartier juif qui monte vers le château et les terrasses de la Rúa do Cardeal, parfait pour s'asseoir et laisser passer Monforte à son rythme. Et au-delà de la plaine, les villages, Pazos comme celui d'O Reguengo, les sentiers sous les chênes centenaires jusqu'à Diomondie , à son église romane et retrouvez ancienne voie romaine, qui serpente entre les vignes.
Monforte de Lemos.
Car ça, les vignes impossibles à flanc de coteau, les chemins sinueux, l'ombre des cerisiers et la rivière toujours en arrière-plan c'est le Ribeira Sacra. belesar , entre les vignes et, de là, le chemin monte, presque grimpe, jusqu'à le cellier Voie romaine et ces vues qu'il vous en coûtera d'oublier.
Au sommet, des églises, des monastères et, croyez-moi, un petit détour à visiter la fromagerie artisanale Airas Moniz. Vous êtes susceptible de rencontrer leurs vaches paissant dans les prés qui entourent la vieille maison pendant que vous montez et, une fois là-bas, quand vous aurez goûté leurs fromages et contemplé à nouveau la vallée depuis la fromagerie, vous ne voudrez plus repartir.
Mais à un pas Chanté , qui mérite aussi que vous passiez du temps avec cette petite vieille ville pleine de recoins, avec le restaurant À Faragulla qui est l'arrêt parfait et, un peu plus loin, l'épicerie Les Pendello, surplombant le parc.
Nature morte au fromage par Airas Moniz.
MONTAGNES, PAZOS ET CUIT
Plus de pistes pour quitter Chantada. De là, vous devez monter dans les montagnes. Penasillás et son ancienne taverne. Essayez de passer à midi et demandez poulpe et viande année caldeiro. La Phare du Mont. Oui la moitié de la Galice à vos pieds à près de 1 200 mètres d'altitude. De là, vous pouvez voir les quatre provinces. Peut-être qu'en hiver il y a de la neige au sommet et on devine, là-bas, les vallées sous la brume.
De là, le chemin est déjà plus facile. Rodeiro, ses bastides et la boulangerie Jesús, caché dans une ruelle, avec ces pains profondément parfumés qui semblent sculptés. Les chênes et les bouleaux le long de la rivière Arnego et, enfin, Lalín.
Si vous nous avez rendu visite Lalín en hiver il vous manque un élément clé pour comprendre la Galice. Parce que c'est saison cuite et ici cette préparation est plus qu'un plat Un style de vie. Il y a littéralement des dizaines d'endroits qui proposent du ragoût, certains toute l'année, mais nous allons en sélectionner deux. Et si vous avez des doutes sur lequel choisir, écoutez-moi, réservez la nuit et essayez-en une aujourd'hui et l'autre demain. Ce Lalín et son ragoût sont de grands mots.
On commence, par exemple, par le Cabines, un classique parmi les classiques de la ville. Sa cuisine va bien au-delà de la mijotage et sa cave, gérée par Carlota, vaut également le détour. Mais aujourd'hui nous sommes appelés par le plat mythique, par un plat qui est une succession de plats et qui mériterait un paragraphe à lui tout seul.
Soupe mijotée, pain de campagne, puis fanes de navets accompagnées de pommes de terre et de chorizo. Et à côté une autre fontaine, avec pois chiches et saucisses ceboleiro. Pas de précipitation, nous ne faisons que commencer. ils arrivent maintenant porc, queue, épine dorsale, côte et bacon, peut-être les sabots et la langue ; ils arrivent la poule et le veau. Et ce n'est qu'alors que le plat principal apparaît: le jambon et la cashira, le masque de cochon dont il faut essayer l'oreille, le museau, les bajoues et les joues. Respirez, continuons. Le ragoût est terminé avec des pancakes, avec des beignets, avec des pailles fourrées à la crème, peut-être avec un flan. Et après fromage de pays, de celui qui se propage. Au coing. Bien sûr.
Vous trouverez tout cela dans les Cabanas, ou dans le meunier , en bas de la rue, si vous décidez d'essayer là-bas. La dernière fois que j'ai appelé Moli, le cuisinier, Pour réserver une table, il a recommandé un hôtel à proximité, juste au cas où. Venez à Lalín, essayez le ragoût. Ce n'est que plus tard que vous comprendrez que c'est une très sage recommandation, fruit de l'expérience.
Il est temps de brûler les excès. De là, le Camino de Invierno rejoint le Camino del Sureste, mais il reste encore beaucoup à voir. Le pont médiéval de Taboada, les ruines spectaculaires de Monastère de Carboeiro Oui la fervenza –la cascade– de la Toxa , à deux pas de Silleda; viandes de veau bannière , une dernière halte gastronomique à notre restaurant, un pavillon de verre entouré par la forêt. Et l'Ulla, le Pic Sacré chargé de légendes et encore un effort Santiago est déjà là, avec sa cathédrale, ses interminables bars et tavernes ; avec cette atmosphère qui vous donnera envie de rester.
Fêtons la Galice comme un Galicien