Upper Lake est la vedette du parc national des montagnes de Wicklow
Quand vous en avez marre d'écouter Molly Malone dans **Temple Bar**, en faisant semblant d'être un étudiant au Collège de la Trinité ou boire des pintes de Guinness (si quelqu'un le peut), nous vous suggérons de prendre le bus ou la voiture, commencez pensez vert et Dublin s'évade.
Mais n'allez pas trop loin non plus. Qu'un lieu a été baptisé comme le "jardin d'Irlande", sur l'île d'émeraude, elle a beaucoup de mérite et a éveillé notre curiosité. Réalité ou produit touristique ? Sortons du doute.
À un peu plus d'une heure **(30 km)** au sud de la capitale irlandaise, comté de Wicklow est le paradis du week-end des "dubliners" pour ses collines verdoyantes couvertes d'ajoncs et de fougères, de vastes landes où l'on ne voit que du bétail, une campagne colorée parsemée de jardins et de domaines palladiens et vallées glaciaires où ils apparaissent dans la brume sites paléochrétiens énigmatiques.
paysage de wicklow
LA DOUCE CAMPAGNE IRLANDAISE
Dans Rue O'Connell Nous prenons le bus pour Wicklow. Il est tôt et les nuages n'augurent rien de bon pour les journées les plus ensoleillées, mais John, notre chauffeur et guide, peut remonter le moral d'un mort avec ses blagues irlandaises et sa voix rauque.
Au sud, nous quittons la ville pour **emprunter la route (R-118)** qui longe la côte. A gauche on voit le Péninsule de Howth, en forme de tasse, tandis que John commence par une liste de thèmes musicaux façon pub irlandais Selon lui, ils n'échouent jamais.
12 km de Dublin est Dun Laoghaire, une belle ville portuaire d'où partent les ferries pour Liverpool et le Pays de Galles et où les promeneurs se promènent la jetée est , un long brise-lames qui va dans la mer.
Port de Dún Laoghaire
Nous faisons une halte pour contempler l'horizon du port devant le plage des "fous", baptisé ainsi, selon Jean, parce que chaque jour (que ce soit l'hiver ou l'été) un groupe de braves gens vient se baigner. Ce ne sont pas des fous, John, ce sont des Irlandais. Le **train DART (2,50 €)** circule ici depuis Dublin.
La route continue à côté des hôtels particuliers au pied de la mer Quartier Killiney. Nous imaginons ce que ce serait de vivre comme Enya, Sinead O'Connor ou Bono, dans un manoir sur une colline seul pour nous avec vue sur la mer. Bien que celle du chanteur de U2 plutôt Il ressemble à un sanctuaire au moins sa porte, décorée de messages de fans et de paroles de chansons.
Déjà dans le comté de Wicklow, le paysage devient (encore) plus convivial, avec domaines élégants et jardins colorés à l'italienne comme ** Powerscourt Estate (entrée 5€),** une impressionnante demeure palladienne. À Kilmacanogue, nous avons découvert le Tisserands d'avocat, l'empire du textile lainier qui domine l'île depuis 1723.
Avoca Handweavers Restaurant
LA VALLEE DES DEUX LACS
L'enceinte ressemble à un gigantesque serre victorienne couverte de verre où l'on trouve une cafétéria, un marché alimentaire, une pépinière, un fleuriste, un studio de design et restaurant chic. Du miel fraîchement cuit et du pain d'épeautre ? Une tranche de **pâté chinois (agneau)** ou de crumble au poulet et brocoli ?
Pour accompagner le thé on misera sur la classique tarte au citron, pour décorer la maison un vase original de Boutons en céramique ou un ficus et essayer une chemise en lin ou tout ce qui est en laine en pensant déjà à l'automne. Ici au milieu de cet environnement paysager à côté de forêts séculaires et montagnes solitaires comme le pain de sucre, tout semble très frais et très vital. oui on dirait au jardin d'Irlande Wicklow.
La cuisine de Saint Kevin parmi les pierres tombales et les croix celtiques
Vallée de Glendalough
UN LIEU DÉSOLÉ
La paysage idyllique ça devient de plus en plus rugueux au fur et à mesure que nous avançons le long de **l'Ancienne Route Militaire (R-115)** et un sentiment de désolation nous envahit ainsi que tout en vue.
Nous traversons un pays ondulant de vertes collines, qu'ils appellent des montagnes, mais ce sont des collines, puisque le plus haut , Lugnaquilla, ne dépasse pas 924 m. Le brouillard va et vient comme un rideau qui révèle et cache petites villes de seulement deux ou trois maisons séparées, avec des fermes clôturées murs de pierre primitifs où les chèvres dévorent l'ajonc épineux (ajonc), de plus en plus répandu dans la région.
Lugnaquilla en arrière-plan, régnant sur le paysage
La Ancienne route militaire Il a été construit par les Anglais dans le s. XIX pour partir à la chasse aux rebelles irlandais qui fuyaient dans ce labyrinthe de forêts de conifères et vallées dominées par la bruyère et la fougère sur la tourbe sombre. Sans quitter le bus, nous pouvons sentir humidité du sol qui absorbe l'eau et des ruisseaux qui descendent des pentes de schiste.
Nous sommes entrés dans Parc national des montagnes de Wicklow (200 km2) formé par les landes et les tourbières de la vallée de Glendalough, entre montagnes et lacs glaciaires, et par les épaisses forêts de chênes qui abritent cerfs, écureuils, blaireaux et renards. Cette région sauvage a été le décor de films comme Excalibur ou Braveheart et de séries comme Vikings.
Pour explorer ce domaine en profondeur, le chemin de Wicklow, c'est l'itinéraire de randonnée le plus populaire d'Irlande 40 km à travers ces friches reculées de Glendalough à Augrhim. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de tout parcourir d'un coup.
Ancienne route militaire
Juste avant d'atteindre la vallée de Glendalough nous sommes allés à la rencontre des délicieux ragoût de Guiness ("Ragoût de bœuf à la Guinness de Biddy") Le bar de Jake dans l'hôtel Lynhams de Laragh.
Des coupures de journaux de matchs de rugby et de football, des boucliers, des drapeaux, des cornes de taureau, des affiches et des photographies anciennes ornent les murs. Comme il s'agit toujours d'un pub irlandais, nous avons essayé bière snitwicks, que le ragoût est déjà chargé de Guiness, et nous aussi.
les origines de Glendalough (population 248), tourner autour de la figure de Saint Kévin. Au milieu du VIe siècle, ce noble irlandais décida de renoncer à un vie d'opulence et de luxe à la cour pour prendre l'habit du moine et s'enfuir au fond de la forêt pour méditer sur pleine communion avec la nature.
Lac inférieur
Il se réfugia au creux d'un arbre à côté d'un ancien autel celtique et de là, il a commencé à prêcher avec la parole de Dieu, à faire des miracles, à convertir des païens et à fonder un monastère. Ce lieu mythique était protégé par montagnes escarpées qui formait "la vallée des deux lacs", en gaélique : Glendalough.
Le monastère (VIe siècle) ne tardera pas à devenir un important centre de pèlerinage qui a terriblement souffert sièges vikings (922) et normands (1176), jusqu'à ce que les Anglais, en 1398, détruisent définitivement ce Symbole de la culture irlandaise.
Nous brisons les murs qui nous mènent à les ruines de glendalough acculé par une nature implacable qui lui donne un composante romantique ainsi que sinistre. Normal que ce soit un plateau de cinéma. Les vestiges rocheux sont entrecoupés de Croix celtiques, pierres tombales et dalles de cimetière toujours en activité, où deux constructions parfaitement conservées se détachent sur la vallée.
Le lac supérieur était un lieu de culte pour les Celtes
La tour cylindrique (s.X), 33 mètres de haut, il servait à stocker de la nourriture, des manuscrits et de l'or en cas d'attaque viking tandis que ses cloches sonnaient fort pour alerter les moines. A l'extrémité sud de l'enceinte, Cuisine Petit St Kevin , (Cuisine de Saint Kevin) est un bel ermitage en pierre avec un minuscule clocher cylindrique et une cheminée rappelant une maison.
De la croix de Saint Kevin on distingue les vestiges de l'ancien Cathédrale Saint Pierre et Saint Paul (XIIe siècle) et en arrière-plan un chemin de gravier qui se perd dans l'épaisseur de la forêt à côté du lac inférieur. Nous prenons le route entre les chênes centenaires dominé par la mousse et les cerfs sauteurs jusqu'à atteindre le lac supérieur, au fond de la vallée, surmontée d'une impressionnante cascade entourée de deux falaises dans sa partie sud.
Au bord de ce lagon sombre se dresse Le lit de Saint Kevin (Teampall na Skellig), la colonie d'origine où l'ermite a vécu pendant des années. dommage que accessible uniquement par bateau (et aucune n'est visible), nous nous contenterons donc de la contempler depuis la passerelle à côté du rivage.
Le soleil se lève et toute la vallée est remplie de couleurs vertes, jaunes, grisâtres et brunes qui embrassent le noir eaux du lac Supérieur. Les légendes celtiques disent qu'un monstre gigantesque sous la forme d'un reptile vivait autrefois dans ce lac. Où avons-nous déjà entendu ça ?
Se promener dans les bois de Wicklow