Poste de guet sur une plage de Santa Barbara, en Californie.
PREMIER TRONÇON DE L'AUTOROUTE UN
Santa Barbara–Big Sur–Monterey–Carmel
Il y a des voyages qui n'ont pas de fin. Ou peut-être qu'ils invitent à des fins sans fin. La Californie répond aux attentes ambitieuses de une génération vêtue de mythes contemporains où la littérature, le cinéma, la musique ou l'art entrent en jeu. Et nous le faisons sur un chemin qui ne semble pas avoir de fin non plus : sur la Pacific Coast Highway, ni plus ni moins.
Et dans ce catharsis homérique, sur roulettes, à quatre mains et féminine, fleurit avant tout le puissant désir d'abattre, voire de renforcer, nos propres utopies. Avec des noms propres : Jack Kerouac, John Steinbeck, Doris Day, Henry Miller, Quentin Tarantino, Sam Shepard, Allen Ginsberg, Marion Davis, David Lynch, Nicole Kidman, Emma Stone… des centaines. Milliers. Et aussi, pourquoi rougir, le La rave adolescente de Thelma et Louise. Reconnaissez l'adrénaline, le picotement légitime dans l'estomac, quand, après avoir fait le plein dans une station-service qui se dissout à 48 degrés dans la Vallée de la Mort, "le hurlement" se fait entendre : "Start, Louise !".
Santa Cruz, en Californie, était un bastion de la contre-culture des années 50 et 60 du siècle dernier.
DE MISSIONS, MAISONS ET 'BODEGONES'
Santa Barbara - Santa Ynez - Solvang - San Luis Obispo
A un peu plus d'une heure de Los Angeles, et subjugués par ses palmiers glabres et familiers, nous avons atterri dans le beauté insolente de Santa Barbara, aire de jeux et résidence pour les producteurs de L.A. épuisés. qui ont décidé de freiner, de changer la voiture pour le vélo et de partager leurs routines dans le réseau de maisons blanches et de toits méditerranéens de ce qu'on appelle la Riviera américaine.
Le premier contact visuel, sur la promenade qui relie East Beach à West Beach, défilent des Herculéens imberbes sur patins, des couples se tenant par la taille de bronzages de longue durée et des Californiens stylés vêtus de chapeaux impossibles (ou d'animaux de compagnie inclassables) consacrent après-midi après-midi 'être' sous le soleil de Santa Barbara.
Impassible et vue d'en haut, la Mission Santa Bárbara, de 1920, « la reine des missions californiennes », avec sa façade dorique surmontée de deux tours, est le plus grand représentant de l'œuvre ecclésiastique espagnole du XIXe siècle. Plusieurs siècles avant l'installation des clercs, les Indiens Chumash se rassemblaient et chassaient dans tout le comté de Santa Barbara. Actuellement relégué dans une petite réserve à Santa Ynez, il est frappant de constater que le cimetière de la mission catholique abrite quelque 4 000 tombes Chumash.
La mission de Santa Barbara, en Californie, abrite 4 000 tombes d'Indiens Chumash.
transformé en capitale d'été de SoCal (Sud de la Californie) , la gloire de la Riviera américaine se savoure avec une balade au coucher du soleil à Stearns Wharf, le plus ancien quai de la côte ouest, dont les rondins de bois grincent sous les pieds de ceux qui entrent et sortent des boutiques de souvenirs, des bars et des restaurants consacrés aux fruits de mer et aux poissons frais de la côte ouest.
C'est ce qui se passe à la Shellfish Company, où se réunissent chaque soir des dizaines de convives qui aspirent à leur spécialités de crabe. Ils ne font pas de réservations : vous vous inscrivez sur une liste à l'entrée, l'attente devient inoubliable avec une bière blonde locale entre les mains – le boom de la bière californienne mérite un rapport monographique à part – et, si vous laissez de la nourriture dans votre assiette, vous réclamez votre boîte à chien.
On dit que les Californiens vous conquièrent avec les cinq sens. Pas besoin d'aller bien loin pour le vérifier. Aux abords du quartier Funk Zone, les habitants des gratte-ciel côtoient les vacanciers français ou japonais faites du shopping en fin de soirée chez The Shopkeepers ou dans le magasin spécialisé de Surf n-Wear's Beach House , vérifiez votre pouls (et plusieurs vins) chez Lucky Penny ou The Lark , ou renversez quelques cocktails au son de la musique chez Figueroa Mountain Brewing Co.
Et maintenant l'important : consacrer un après-midi (avec ses heures nocturnes) à l'Urban Wine Trail, une proposition pour explorer à pied ou à vélo un réseau de 28 bogegas locales , sur un parcours parsemé de boutiques, de restaurants design et de galeries d'art qui font de la Riviera américaine un aimant pour les gourmets élégants qui sont divertis en plusieurs langues.
Stearns Wharf Pier, à Santa Barbara, la plus ancienne de la côte ouest.
Sillonnée par les vents du Pacifique et par le brouillard de la vallée de Santa Ynez, la région viticole de Santa Barbara a servi de leurre, en 2004, à l'équipe du film Sideways, transformé en point de repère touristique de la culture viticole californienne. Sur le chemin du raisin, nous prenons les moulins pour des géants.
Nous sommes à Solvang, une ville féerique fondée par colons danois fuyant le froid hiver du Midwest en 1911. Leurs descendants blonds vivent ensemble dans ce particulier enclave nordique au climat méditerranéen, où l'on trouve, parmi une vingtaine de caves, un musée dédié à Hans Christian Andersen ou plusieurs reproductions de moulins à vent du nord de l'Europe.
La poignée de pâtés de maisons du centre historique vous invite à vous perdre parmi les boutiques aux explosions de pastels, à essayer les authentiques aebleskivers (beignets danois avec de la confiture) au Birkholm's Bakery & Café ou à laisser Uve et Etla nous dire, entre deux bouchées, pourquoi la Swedish Candy Factory est le seul endroit en Amérique qui fabrique des bonbons suédois Polkagris.
Maintenant, nous sommes au milieu des vignes, et Solvang est un bon point de départ pour une promenade parmi ces vignes embrassées par le soleil, la brume et les vents du Pacifique. Un attrait indéniable pour les voyageurs à bord de Harley, de caravanes new-age, de cabriolets américains et même de vélos. Il convient d'imiter les liturgies des locaux : faire le plein de provisions pour un pique-nique – Le Rancho Market est écrasant–, choisir un chemin entre la vallée de Santa Maria et la vallée de Santa Ynez –le nôtre, le Foxen Road Trail–, arrêtez-vous dans les vignobles qui vous inspirent –la plupart d'entre eux ont des jardins pour festoyer en plein air–, et laissez-vous tenter par le Pinot Noir et le Chardonnay sans regarder votre téléphone portable ni regarder le passé.
Allez, voici nos paris : Foxen , dans le domaine viticole durable de Dick Doré et Bill Wathen vous dégusterez le paradis de la syrah façon Rhône, le Rancho Sisquoc , dégustations (10 dollars avec verre gravé) de six de leurs joyaux, avec une standing ovation pour son Sauvignon Blanc 2016 et son Pinot Noir 2015, sur une parcelle surplombant une mer de vignes, et Riverbench Vineyard & Winery, qui propose du pinot noir, du chardonnay et des vins mousseux primés surplombant la vallée de Santa María.
La ville de Solvang, en Californie, a été fondée par des colons danois en 1911.
Remplis de fantasmes entre deux verres, nous retournons sur la Pacific Coast Highway en direction d'un autre lieu conçu pour le plaisir. En 2017, San Luis Obispo a occupé le cinquième place du pays dans la catégorie épineuse des "villes heureuses" , et selon les paramètres de National Geographic.
La vérité est que le bonheur ici est inextricablement lié à divers aspects, tels que agenda culturel incombustible, bâtiments historiques et précieux comme la façade art déco du théâtre Fremont , totem du cinéma des années 1940 et référence musicale de cette époque, une communauté universitaire reconnaissante et l'héritage de joie et de foi catholiques, comme en témoigne la Mission de San Luis Obispo de Tolosa , dont les cloches sonnent chaque jour depuis 1772.
En face, un ruisseau divise le centre historique en deux. De l'autre côté d'un tout petit pont, il est presque obligatoire de goûter, avec une de leurs bières ou sakés !, les généreux plats du jour de Novo. Dans la même rue, le célébration hebdomadaire du marché fermier Il prospère sur les étals de légumes, les barbecues torrides et la musique live. Oui, en effet San Luis Obispo vous fait sourire.
Façade art déco du théâtre Fremont, à San Luis Obispo.
LE GRAND PAYS DU SUD
Avec cette grandiloquence, les premiers colons qui se sont installés à Monterey ont baptisé la nature extraordinaire de Big Sur, un un littoral accidenté de 145 kilomètres, pris en sandwich entre les brumes du Pacifique et le microclimat irrésistible de la vallée de Santa Lucía.
Pour beaucoup, la simple évocation du lieu nous ramène à un degré particulier de récréation, étayé par un catalogue inclassable de références littéraires, musicales et cinématographiques d'une période essentielle de l'histoire de la Californie : entre les décennies des années 50 et 70 du XXe siècle.
Big Sur a été un paradis pour les magnats, comme en témoigne le château surdimensionné de Hearst, un palais homérique commandé par William Randolph Hearst à la première femme architecte de Californie, Julia Morgan ; en plus de la maison et le salut des génies de la littérature mondiale tels que Henry Miller, des new-ages éclairés et des membres de la Beat Generation –Lawrence Ferlinghetti ou Jack Kerouac–, qui ont élevé leur fascination pour ce paysage de falaises de moutarde, de plages d'écume fluo parsemées de pierres de jade et des paysages parsemés de séquoias théâtraux, où les éléphants de mer errent librement à San Simeon, les baleines migratrices nagent au large du parc national Julia Pfeiffer Burns, les loutres de mer se détendent et Le condor américain menacé vole sans freins.
La grandeur de l'imposant Big Sur dans sa forme la plus pure.
Si les conditions le permettent, le tronçon sinueux de la Highway One, de Morro Bay à Garrapata State Park, traverse des paysages qui font taire toute conversation et qu'ils donnent à faire plusieurs allers-retours au fond de nos utopies.
Il est important de ne pas laisser de côté cet état d'esprit lorsque l'on traverse la splendeur de la falaise de Ragged Point, McWay Falls, une chute de 24 mètres dans la mer depuis Julia Pfeiffer Burns et, surtout, quand on atterrit dans le dernier refuge littéraire qu'on s'attend à trouver autour d'une courbe dangereuse.
La bibliothèque commémorative Henry Miller se présente comme le beat beat ultime et l'âme culturelle de Big Sur. "Ici, je suis absolument hors du monde." C'est ainsi qu'Henry Miller fit part à sa bien-aimée Anaïs, dans l'un de leurs échanges épistolaires, de l'intention de rester à Big Sur. Et il l'a fait de 1944 à 1962.
C'est son ami Emil White qui a construit ce temple dédié à la mémoire de l'auteur du Tropique du Cancer en 1981. Ironie de la vie, Miller s'est déclaré ennemi des concessions post mortem : « La façon d'honorer quelqu'un est de vivre sa vie avec dignité ». Peut-être qu'aujourd'hui je sourirais de voir cet endroit avec un air enchanté ravir lecteurs de toutes latitudes.
Détail pris à la Henry Miller Memorial Library, à Big Sur, en Californie.
GRANDES PETITES VÉRITÉS : Carmel – Monterey – Santa Cruz
Le nom de Liane Moriarty est lié à jamais à celui de Monterey. La pièce _ Big Little Lies _ a amené cet auteur australien dans la maison même de David E. Kelley. Le créateur de la série homonyme a succombé aux atrocités et à l'ingéniosité des principales femmes et a transféré ce allégation dévastatrice contre la violence sexiste dans un cadre idyllique, Monterey, et placé sur les épaules de Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley et Zoë Kravitz la responsabilité de tourner le chef-lieu sur les couvertures des magazines féminins.
La série culte de HBO ajoute des récompenses, des followers, de bonnes critiques et une piste de curieux qui viennent de sa première pour découvrir pourquoi Monterey est devenu un emblème du pouvoir féministe (du moins dans la fiction).
Peu ou rien ne reste de son passé en tant que important centre de production de conserves de sardines, quand Cannery Row condensait les exploits et les misères de cette classe ouvrière immortalisée par John Steinbeck dans The Outskirts of Cannery : « (Cannery Row est) un poème, une puanteur, un son strident… ».
A quelques pas de là, sur Prescott Ave., se dresse le buste en bronze du grand chroniqueur de la Grande Dépression. Sans quitter la rue, dans ce qui était autrefois l'une des plus grandes conserveries, l'aquarium de Monterey Bay se vante d'être l'un des aquariums les plus prodigieux du monde, avec une population de plus de 35 000 créatures marines et plantes aquatiques (mention spéciale à sa galerie des méduses et au large regorgeant de requins marteaux, tortues et crapets).
Façade d'un salon de coiffure à Monterey, Californie.
Pendant ce temps, et à quelques pas de là, un autre bastion touristique comme Old Fisherman Wharf a servi de point d'inspiration aux scénaristes du bijou HBO. Chaque saison rassemble une remarquable communauté de traqueurs d'êtres divins : baleines, phoques, dauphins ou otaries.
Gardant des vues sur la mer, les manoirs colorent les hauteurs de Monterey avec une conception architecturale avant-gardiste. À ce stade, quelqu'un peut se demander où est le monument que Big Little Lies a popularisé dans le morceau d'ouverture (une standing ovation à Michael Kiwanuka maintenant, s'il vous plaît) : le pont de Bixby.
Pour photographier le monument prodigieux d'une seule arche, il faut s'éloigner du village de pêcheurs d'environ 30 kilomètres, en direction de Big Sur. Et, pour les courageux, à une dizaine de kilomètres, un arrêt au cap vert du parc Point Sur et, également sur le chemin, une pause dans le parc d'État de Garrapata pour embrasser des séquoias vétérans.
Pour prendre une bonne photo du prodigieux pont de Bixby, vous devrez vous éloigner de quelques kilomètres et gagner en perspective.
Après 15 minutes de route au nord de la Pacific Coast Highway, les histoires Instagram s'effondrent avec le premier instantané de Carmel-by-the-Sea. Une grande partie de sa renommée est due à Clint Eastwood, qui était maire de ce village exclusif dans les années 1980. De temps en temps, on peut le voir dans ses rues ou à proximité de la belle Mission de San Carlos Borromeo de Carmelo, fondée par Junípero Serra en 1770.
Ses près de 4 000 habitants accueillent avec la même hospitalité stars de cinéma, artistes, producteurs et toute une collection de vacanciers qui gardent leurs comptes bancaires et leur anonymat avec le même zèle.
Mais ici, ceux qui gouvernent ne sont pas seulement eux, mais aussi leurs animaux de compagnie. Carmel se sent authentique dévotion et respect pour les habitants canins. Depuis 1880, la station très exclusive tient les foules à distance sur Ocean Avenue, qui nourrit les fantasmes les plus obscènes de ses habitants dans des temples comme Tiffany's ou Bottega Veneta.
dans les rues environnantes, plus de 100 galeries d'art, Restaurants à la française, boutiques canines, petits hôtels et à quelques kilomètres bordés de manoirs avec cheminées en pierre où se sont reposés Jack London, Brad Pitt, Clark Gable, Charles Chaplin ou Doris Day, dont l'hôtel Cypress Inn est un paradis canin de style méditerranéen pour les animaux plus habitués à voyager en cabriolets et jets privés.
Dans cette aventure sans fin, nous nous octroyons une avant-dernière licence : Sainte Croix. Santa, pour sa réputation de rempart de la contre-culture des années 1950 et 1960 et maison des visionnaires du nouvel âge dans les années 70. Et sa croix : la prédisposition à l'hédonisme et un mode de vie voué au surf, ou au service des caprices du Pacifique.
Dans ce jeu de contrastes, le mythe du surf trouve son équilibre entre le chaos du Santa Cruz Beach Boardwalk et l'attachement au mode de vie durable des étudiants de l'Université de Californie. Le yin et le yang du rêve américain. Le début de la fin.
Attractions rétro sur la promenade de la plage de Santa Cruz, dont le Looff Carousel date de 1911.